流浪希羅

從荷馬到三哲再到維特魯威，三千年前愛琴海東岸那片貧瘠的土地上誕生了人類史最偉大的先哲和我們得以生存的現代文明

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巴黎到羅馬

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博客訪問：

金色加州-上帝賜予

(2023-10-20 05:59:37) 下一個

當你離開了高大的紅木，它便有了連綿的葡萄園；

當你離開了酒香，風情似火的Tonga Room便來了；

當你心驚肉跳地從叮鐺街車踏板上下來，便要準備晚上的交響樂盛典；

當你離開赫斯特城堡沉浸在西班牙古風時，便會在聖巴巴拉縣法庭壁畫看西班牙對加州的征服史；

當你仿佛身臨維蘇威山腳下Villa dei Papiri的時候，轉身便在欣賞梵高的「鳶尾花」；

當你上午在欣賞超時代的「Broad」和「Zipper」的時候，傍晚便在看三十年代的「城市之光」；

當你在格裏菲斯天文台欣賞了希臘，接著巴爾博亞公園便要展現新西班牙殖民複興的經典；

當你還在莫哈韋沙漠約書亞樹前感歎的時候，抬眼便看到了白山上的皚皚白雪；

當你駛離優勝美地堅硬的花崗岩不久，前麵金黃草原上便出現了大片奶牛…

她有沙漠和雪山，她有海灘和巨樹，她出產水果和葡萄酒，她還有矽穀和好萊塢！

這就是加利福尼亞，金色的陽光和豐收的金黃，最奇妙的風景給人帶來最美好的夢想。

她真是上帝應許的地方！

紅木 Redwood

北加州漫長的海岸線有一個傳說：

茂密、高大的紅木森林裏有一隻大腳野人Bigfoot，他或她全身毛發、足足兩米高；雖然有眾多目擊證人，但能夠讓人驗證的卻隻有其兩尺長的巨型腳印，直到1967年，兩名探險者在洪堡縣 Bluff河溪拍下了著名的Patterson-Gimlin 短片^【注1】，蓋棺定論Bigfoot是一名女性，尋找野人也成了紅木國家和州立公園的熱門遠足項目。

打算去最熱門的蕨掛峽穀Fern Canyon，因為峽穀裏不但有紅木、峽穀兩側還掛滿了厥葉，聽起來很適合野人。不過公園管理員說那裏現在關閉，建議我們去左近的瑞德步道試試運氣，運氣不好再看大樹或伯德步道，“101封路，後兩個步道要走朱瑞Drury景觀路”，管理員特意叮囑。

我們運氣不好。

辛普森·瑞德Simpson Reed步道不到一邁，步道平坦，甚至不需要穿hiking鞋，高聳的紅木不少、抬頭看天隻剩下幾道窄縫，但是沒有野人、連腳印都沒有！

驅車50邁去了「大樹Big Tree」步道和「伯德·約翰遜女士Lady Bird Johnson」步道。大樹出生於瑪雅文明的鼎盛期，現在已經長高到快一百米了！伯德步道以林登·約翰遜總統夫人命名，在高地上、崎嶇起伏，時而看到雲卷雲舒。大概因為大樹人多車密、伯德名氣太大，兩個步道都沒看到野人，除了在伯德步道終點附近幾道大樹洞內壁是燒焦的木炭網格、像是有野人曾經來過。

紅木Redwood緊鄰太平洋海岸，寬不過十餘邁、卻有四百英裏長從南俄勒岡一直到北加州。第二天我們從維多利亞小鎮蕨穀Herndale又開了一百多邁到紅堡Humboldt 的巨樹大道Avenue of the Giants，野人的影子出現了。

紅杉高，巨杉大、可以活三千歲

大樹周長24米，高87米，樹齡1500年

樹洞內壁燒焦的木炭網格、像是曾有野人來過

野人的傳奇

納帕穀 Napa Valley

納帕穀大大小小幾百家葡萄園，到處彌漫著酒香。適宜的土壤、幹燥的夏天加上執著的家庭經營方式造就了世界最好的葡萄酒。

美國新聞排名第四的「愛堡Castello di Amorosa」就是一個典型。

1976年，意大利後裔達裏奧·薩圖伊Dario Sattui在納帕開了V. Sattui酒莊，經營非常成功。1984年薩圖伊在歐洲開始了尋根之旅，還在托斯卡納買下了一個廢棄的城堡和一座修道院，然後突然異想天開地想在納帕把意大利城堡和法國酒莊合二為一。鬼使神差地，1993年他在納帕買下了174畝葡萄園、又在意大利和奧地利分別找到了城堡和酒窖建築師，1995年開始建造酒窖。他們頑固地堅持要麽用中世紀的建築材料、要麽用中世紀的方法製作，建造時間和成本越來越不可持續，資金枯竭、建築師離失、離婚、車禍…，最後隻能靠賣掉在意大利的城堡輸血，本來可以舒舒服服頤養天年的薩圖伊接近破產、崩潰。

但是他堅持下來了，「愛堡」在2007建造完成並馬上在納帕和加州引起轟動，酒客絡繹不絕；薩圖伊的固執得到了回報。

坦白地說，「愛堡」講解員太過專注推銷，雖然葡萄酒還不錯；這座正宗的14世紀托斯卡納城堡酒莊四周為葡萄園環繞，擁有中世紀城堡的所有元素：護城河、吊橋、塔樓、城牆、庭院和涼廊、教堂、馬廄、軍械庫，甚至還有一間酷刑室。地下是典型的勃艮第酒窖，上麵的教堂被意大利畫匠花了兩年時間製作壁畫、而禮拜堂的壁畫則來自中世紀的意大利。單是這份執著就值得到訪。

第二天一早到「Frog's Leap青蛙跳躍」時剛剛開門。講解員布萊恩Brian把我們領到葡萄園邊，藤蘿架下的酒桌上隻有一杯水、一杯酒，像極了波爾多農家院落。布萊恩一邊斟酒、一邊講起了酒莊的故事：

1974年，在UC戴維斯學習釀酒的紐約州新生約翰·威廉姆斯John Williams去納帕穀朝聖，在灰狗巴士上遇到了拉裏·特利Larry Turley。兩人一見如故，喝下兩瓶納帕紅酒後，兩人決定創辦一家酒莊；1981年，「青蛙跳躍」掛牌，因為沒有銀行貸款、約翰和拉裏賣掉了自己的摩托車。約翰潛心修煉、堅持有機和旱作dryfarming、拒絕旱澇保收的滴灌，品種寧缺毋濫，酒的品質提升很快，還驚動了「紐約時報」；四十年後，青蛙跳躍已經是納帕頂級酒莊。

現在老爺子七十多歲了還是每天帶著他的狗來酒莊；我們去的時候他正在為員工燒烤、還熱情地跟我們打招呼。

兩家酒莊各品嚐了四種酒，又買了四瓶回加拿大，算是盡興而歸。

納帕到處彌漫著酒香

進「愛堡」要先過護城河和吊橋

品酒的地方也在酒窖

單是教堂裏的壁畫就花了兩年時間、這個大壁爐據說是十六世紀的

「愛堡」被葡萄園環抱

「青蛙跳躍」：藤蘿架下的酒桌上一杯水、一杯酒，像極了波爾多農家院落

酒沒上桌、先做樣子

講解員布萊恩

葡萄直讓人垂涎欲滴，既然布萊恩讓我們嚐，太座就不客氣了

約翰年紀輕輕就來Napa創業了

老爺子在做燒烤，他的狗也叫約翰

Napa河沿岸

隻有大吃大喝才對得起酒鄉

路上 On the Road

來加州前想去約書亞樹Joshua tree國家公園，臉書有人告訴我聖迭戈到拉斯維加斯LV路上Mojave國家保護區的Cima Rd到處都是Joshua tree，專門從I-15下來看了一下，結果Cima 一直封路到2024，附近倒是看到不少。

而LV到優勝美地Yosemite這一路一步一驚奇。離開LV不久就是漫山遍野的Joshua tree，形狀顏色各異的山包、沙丘和野花，很快一座雪山（加州白山White Mountains CA）被我們追了一個多小時，從NV-266追到US-6再追到CA-120；加州Benton一帶景觀更奇特了，前一分鍾野花茂盛、下一分鍾就寸草不生了，或平坦到一望無際、天低得觸手可及，或扶搖直上、天深到了星雲裏，然後怪石嶙峋、懷疑往前就是鬼門關，穿過怪石陣路徑變得蜿蜒而且起伏、像是坐過山車，絕望中過了一片死湖，不知怎的就到Yosemite入口了，我抬頭一看，海拔9945呎！

回家的I-5自然枯燥了些，還好有車前飄過的雲朵、果園和牧場上的奶牛相伴。

盡管Cima 封路，I-15兩側Joshua tree還是看到不少

山包、沙丘和野花

加州第三高的白山 White Mountains CA 被我們追了一個多小時

或野花茂盛、或寸草不生，天或低得觸手可及、或一直伸到了星雲裏，或蜿蜒起伏像過山車

過了一片死湖，不知怎的就到Yosemite入口了

Shasta山超過一萬四千呎，加州第五高

優勝美地 Yosemite

"這是我能進入的所有自然神廟中最宏偉的一個 It is by far the grandest of all the special temples of Nature I was ever permitted to enter." - 約翰·繆爾John Muir。

自然學家繆爾不僅是優勝美地的守護者、更是國家公園之父。他不喜舞文弄墨，但在愛默生告訴他散文的力量之後，花了很多不眠之夜寫出大量有關西部山川的優美文字，這些文字不僅讓大眾認識和接受自然的魅力，甚至驚動西奧多·羅斯福總統懇請繆爾陪同；1903年他們在優勝美地的星空下度露營：在棕熊巨樹的庇蔭下、在哨兵圓頂礁五英尺厚的暴風雪中、在新娘麵紗瀑布前的草地上，三天的促膝交談促使羅斯福擴大對優勝美地的聯邦保護、其後幾年簽署了兩百多個國家保護區-含國家公園、野生保護區以及森林。

繆爾還是優勝美地地質理論的奠基人。他首次提出是冰川而不是火山或地震造塑造了現在的地貌，這一顛覆性觀點被越來越多的發現證明。

繆爾兩次出現在美國紀念郵票上；1989年，加州將4月21日定為「繆爾日」，另一個享此殊榮的是裏根。

1836年，24歲的魁北克人蓋倫·克拉克Galen Clark西遷到密蘇裏娶妻生子，不幸妻子早逝，於是獨身前往加州挖礦，卻在42歲被確診塵肺consumption、醫生說活不了幾個月了。一事無成、心如死灰的克拉克躲進深山等死，卻意外遇上了在這裏探險的約翰·繆爾。繆爾告訴他“既然還沒死，幹嘛不好好活著？”，分手時還告訴他，”在野外小心兩個東西：帶黃點的毒紅莓，還有棕熊Yosemite（對，我們熟知的優勝美地在原住民裏指的是大棕熊啊）”。

克拉克在山穀蓋了一個小木屋，並偶然發現了巨型紅杉Sequoia。繆爾建議他記錄這些樹，這一紀錄就是七年。在得知伐木公司即將砍伐紅杉後，1864年他和繆爾一起推動立法保護，克拉克單身勇闖白宮麵沉林肯^【注2】。

林肯也真是有魄力，在美國內戰正酣的時候簽署總統令「優勝美地保護法 Yosemite Grant」，這是美國第一個國家自然資源保護地，克拉克自然而然地成了保護地的守護者Guardian，在這裏生活了24年的克拉克也跟優勝美地密不可分，包括以他名字命名的“克拉克巨杉”、克拉克山脈Clark Range和克拉克山Mt Clark。

醫生說克拉克活不過43周歲，但墮入深山的克拉克卻活到96才在女兒家中平靜辭世。