流浪希羅
從荷馬到三哲再到維特魯威，三千年前愛琴海東岸那片貧瘠的土地上誕生了人類史最偉大的先哲和我們得以生存的現代文明
Day Six
雖然相距幾十英裏，圓頂礁國家公園的地貌和拱門及峽穀地差異很大，至少這裏有成片的森林。
納瓦霍圓頂 Navajo Dome
海克曼 Hickman 天然橋
公園的開發歸功於早期摩門教徒。這些倡導一夫多妻的信徒為躲避迫害，躲進人跡罕至的叢山，拓荒墾田、織布狩獵、蓋屋辦學。在列入國家紀念地特別是成為國家公園後，他們已經全部遷離，不過在遊客中心附近的 Fruita峽穀，他們的遺跡保留下來了，其中保存完好的格力福德家Gifford Homestead現在成了曆史會館及商店。
LD在這裏發現了她思念多年的關東糖，欣喜若狂，當即買下一大包。於是我們在格力福德花園坐下喝咖啡吃甜點。LD吃後稱還是當年小時候的關東糖好吃，我笑言恐怕是因為小時候沒什麽好吃的東西吧。
Gifford Homestead：商店
圓頂礁最刺激的當屬在“大清洗 Grand Wash”裏穿行：峽穀隻有十餘米寬窄，拓荒者硬是在一線天中開出一條路，行駛時須時時當心迎麵的車輛！岩壁被湍流衝刷成直上直下的條紋，正驚歎時，條紋忽地轉為水平；驟然間條紋又消失了，代之以珊瑚狀圓孔。一路走來，這是從未有過的駕駛經曆。
Grand Wash的岩礁
埃及神廟The Egyptian Temple
當晚住宿的 Torrey 小鎮比之昨晚的Hanksvile有趣多了，其中The Rim Rock餐廳建築、景觀、口味俱佳，特別是當地的啤酒有特別的麥芽香，推薦。
The Rim Rock餐廳
Day Seven
清晨，窗簾透過的一絲亮光。我睜開眼睛，隨即赤足下床走到窗前。眼前的景色讓人呆了：這時朝陽初上，遠山已被染紅，不過為酒店遮擋、近前的牧場還在陰影中，陽光和陰影交界處露珠一閃一閃的；右邊是白色的圓形馬廄、左邊是金黃的方形飼料屋、草地呈暗綠色；三匹馬兒、二紅一白，在窗前的牧場嬉戲；牠們時兒俯首飲水進食、時而碎步向前，偶然間又相互廝磨；似乎不願意驚醒人們的晨夢，不管如何嬉鬧，牠們總是不發出大的聲響。
真是千金難買的田園風景畫！我激動至極，把還在酣睡的LD拽到窗前；她也很感動，嗓音竟帶了一絲哽咽，看過去她的眼角有些濕潤。
我把沙發和茶幾搬到窗前，端來咖啡，我們一齊享受這難忘的晨。
紅沙(Red Sand)酒店窗外：牧場的清晨
旅行的一大嗜好是 explore the unknown，所以從 Torrey 到 布萊斯峽穀我們舍快求慢，走的是十二號“大階梯 Grand Staircase”風景路。攻略說這裏景點密集景色驚人，一路走下來略微失望，看來要徒步深入 Backcountry 才能看到攻略裏描繪的那些神奇的東西。值得一提的是十二號路中段，公路建在 W 形峽穀的頂尖上（跟昨天在 Grand Wash 的 V 形峽穀底部截然相反），行駛中甚為刺激。
南猶他有很多遊覽的摩門信徒，其中一家三口先後三次在布萊斯和大峽穀相遇
在Mossy Cave初識hoodoos石陣，大為驚歎；不過看過布萊斯裏麵的石陣這個就是小兒科了
布萊斯峽穀的石陣是我見過的最奇特的自然景觀，LD認為布萊斯是整個旅程最為震撼的國家公園，好過拱門、錫安和大峽穀。
在布萊斯觀景台Bryce Point，石陣無窮無盡忘不到盡頭。石林雖山崖峭立、石峰嶙峋，卻不似布萊斯石陣整齊有序；兵馬俑雖陣仗劃一，卻不似布萊斯石陣色彩及陣勢的多變；可以說，布萊斯峽穀是擴大了數十倍的石林加兵馬俑！
讓石林和兵馬俑失色的布萊斯石陣
我們在落日時分步入納瓦霍環線 Navajo Loop Trail。僅僅步行五分鍾LD即大呼“物超所值”：這裏不僅可以零距離觀察千姿百態的Hoodoo，而且發現遠望看起來不大的Hoodoo個個都是高不可攀，真是“隻緣身在此山中 始知我輩之渺小”啊。
納瓦霍環線
納瓦霍環線：跟Hoodoo比起來 人真渺小啊
布萊斯是我們整個旅程的第一晚帳篷
藍線是行車路線、綠線是遊玩的景點
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