流浪希羅
從荷馬到三哲再到維特魯威，三千年前愛琴海東岸那片貧瘠的土地上誕生了人類史最偉大的先哲和我們得以生存的現代文明
“Is your car a TRUE 4-wheel drive？”，在冒納凱阿九千二百呎的遊客信息中心，那位麵相和藹的大媽一臉嚴肅的問我。
因為不可能麵麵俱到，啟程去夏威夷之前我們把必須的活動又過濾了兩遍；但是到冒納凱阿頂峰看日落始終穩穩的呆在名單的前三名。
位於夏威夷海溝的冒納凱阿是夏威夷島（又稱大島）的鼻祖，在海底默默地噴發了六十萬年之後終於在四十萬年前浮出太平洋，並和其它四座火山一起構成了夏威夷的第一大島。
在連續噴發一百萬年之後冒納凱阿似乎疲倦了，因為她最後一次噴發時人類史上的第一個帝國阿卡德帝國（古巴比倫）還沒有出現，到現在已經“睡眠dormant”4600年了；但是長期休眠並不妨礙她是地球第一高山，因為從（海底的）山腳算起她的高度是驚人的11,528米！即使以海拔計算，4,205米的高度也足以讓她俯視太平洋了。
高度、“幹燥”晴朗和島嶼特征讓冒納凱阿成為觀星和看日落的好地方:
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冒納凱阿雖高，但後期的“溫和”噴發讓其山坡平緩優雅，比起年輕三十萬年的弟弟茂納洛亞Mauna Loa（世界第一活火山）容易攀爬得多；你甚至可以駕車抵達頂峰（實際情況要稍稍複雜一點）。 如果天氣配合，你可以在冒納凱阿的頂峰同時觀賞雲海和大海；想象一下：太陽緩緩墮入雲中，再度在雲層下浮出，海通紅了；之後下沉、下沉，最後是海邊的一抹紅暈...... （你可以盡情想象，不過保證你看到的日落比你想象的會好出一萬倍！） |
還會有人懷疑為什麽把Mauna Kea的日落放到Must Do嗎？
為此我們專門做了一些準備，譬如帶了防風的皮衣、帽子、手套，還有防曬霜；之前24小時不要潛水，登頂前要在Visitor Info Station稍事停留以適應高山缺氧環境；另外就是要開四驅車。
在可納國際機場，我告訴National要把車升級成四驅；小夥子在機器上扒拉了幾下然後說，四驅隻有Wrangler每天加112刀。我一驚，脫口問“這隻是升級的價錢嗎？”，小夥子肯定地說是。“有沒有不那麽貴的？”，“那就隻有道奇Durango了、不過是全驅AWD，每天加80刀”。
Durango看起來比旁邊的Wrangler大不少，底盤不低，我想了想說“就是它了”。
現在是夏威夷時間下午三點四十五分。進入Visitor Info Station，信息台前有幾個人在排隊，站到隊尾；先映入眼簾的是一張翻車的圖片。
“你好。請問到頂峰看日落應該是幾點、從這裏開上去需要多長時間？”，為緩解自己的緊張，我避重就輕地問坐在信息台後麵的那位大媽。
於是就有了本文開頭的那個問題。“你的車是真正的四驅嗎？全驅是不行的”。大媽不回答、先反問。
“是”，我撒謊時臉有點發燒，‘咳’了一聲掩飾。
“有沒有人有心髒病、哮喘、糖尿病、懷孕或身體狀況不佳？車上有沒有小童？”，大媽還是窮追不舍。
“沒有”，這回從容多了。
“日落是六點到六點半，從這裏開車上去大約要四十五分鍾。山上風大，記著Layer你自己”。
“謝了”，我回到車上。太太問如何，我說裏麵的人說必須是四驅；“So、我們不是四驅嗎？”；我說不是我們的是全驅；“有什麽不一樣嗎、不是說要租四驅嗎？”；我說為了省130刀沒租四驅。她氣得狠狠地捶了我一拳；我記得跟冬兒說過一定要租四驅，心中自然懊悔不已。
接下來的二十分鍾我一邊讀說明書一邊跟太太商量。這個Durango跟我開過的SUV不一樣：它沒有D2（低速）擋，還得意洋洋地說他們的特殊設計根本不需要低速檔（我想下坡時車越滑越快你怎麽保證不超越某個臨界呀）、而且說明書聲稱的土路按鈕根本不存在。
“要不咱們不上去了？”，我問。
“不，上！”她就說了兩個字；跟我一樣、太太也是那種不撞南牆不回頭的人。
“你太偉大了”，我吻了太座，說如果路況太差就調頭下來。
Mauna Kea峰頂地圖
離開遊客中心兩三百米就是石子土路了。坡度雖然不低、而且扒地不好，但是卻不是我們開過的最危險的山石路，十分鍾後知道不會掉頭了。
再過十分鍾，太太一聲歡呼，原來前麵又是柏油路了！剛剛開上柏油路太太又是一聲歡呼，我說你怎麽啦跟小孩似的矯情？ “雪！” 她指著前方。
這裏大約是一萬兩千呎，前方的山坡的凹槽處有成片的白雪；看來書上所言不虛，冬天山上積雪。須知十八萬年前這裏是被冰川覆蓋的。
一萬兩千呎處、讓太太歡呼雀躍的白雪
岔路口大約是一萬三千呎。我們先去了JCM和加州理工觀測站，觀測站西麵的Pu'u Pollahu海拔是13，600呎，東北麵則有六個火山口，跟茂宜島哈雷阿卡拉的火山口一樣的優雅高傲，不同的是這裏你絕不用擔心火山口被雲層遮掩、因為沒有雲層能達到這個高度，另一個不同自然就是一縷一縷的白雪了。
Mauna Kea的火山口
觀星站
五點四十五分左右我們把車停在了一萬三千六百多呎的雙子星Gemini天文台（，左邊停著的一輛小型SUV上坐著一位小夥子和他的女朋友）。打開車門，一股寒風勁冽地推了進來，於是棉衣帽子手套全副武裝起來。出來後覺得陽光刺眼，在變色鏡外麵又套上了太陽鏡。
一輪白日掛在西南方，斜是斜了，打在雪堆上再反射回來還是蠻亮的。雲翻滾著，白色灰色褐色交織在一起，偶爾有金光一閃，倒是沒有一丁點紅；再遠處雲海下端的一大片卻是平的，被陽光染的金紅，中心的圓暈倒是白中泛金，而圓心又是白色了。
日落前的Mauna Kea
我有些激動，手指前方問左邊小型SUV上的一位小夥子，“那裏是不是海呀”？，“I think so”，小夥子肯定地點了點頭。
這樣想象我站著的地方：左右兩側是白色的圓拱天文台，右前方赤紅的火山被雪鑲嵌著似一條條白色的鏈子，前下方是雲河、一簇簇湧上來再退下去，遠方的太平洋倒是平坦的似一麵金色的鏡子。這樣的組合在牧人以前的旅行中從未有過。
“凍合玉樓寒起粟，光搖銀海眩生花。”，蘇軾的這首「雪後書北台壁」寫的本是密州北台的寒冬，用來形容此刻的山海雲雪和斜陽竟是貼切無比。
停車場的東南是冒納凱阿的頂峰，比我們所在的位置高幾十米；聽說夏天時可以攀爬，不過冬天有雪已經關閉了。我想靠近些拍照，跑了幾步突然感到心如錘擊，這才記起遊客中心大媽的警告“到了峰頂，空氣稀薄，不要跑或做過度消耗氧氣的動作”（不聽大媽言吃虧在眼前嘿嘿）。
冒納凱阿Pu'u Wekiu峰：海拔 13,796呎 (4,205米)
這時的氣溫還是攝氏零上（35℉），但是勁冽的山風讓人感覺像是零下20℃，每個人都凍的臉通紅通紅的。耐不住嚴寒，我們回到車上。
補充一點給養又感歎了一會兒後，太陽竟然已經墜到我們下方、隻高過海麵幾尺了。顧不得寒風刺骨，我們下車目送太陽終場前最後的探戈。
這是怎樣的一種日落啊！太陽剛剛高出海麵，那海在西南四十英裏的遠方、卻又在一萬三千六百呎的低處。眼睛裏的太陽已經是標準圓形，中心依舊是白的、不同的是多了一輪金色的圓暈；圓暈一圈一圈地蕩漾開去，那金又紅了：下麵的雲紅了、近前的山紅了，隻是到我們腳下祂褪去了顏色。祂絲毫不理會人們的驚歎，徑自臥入海中……
Mauna Kea的日落
遊人聚攏過來。大家似乎都知道太陽要入睡了、又或是隻顧及欣賞，默默地站立著誰也不說話；短短的十分鍾，大海變成了一條紅線，眾人低聲歡呼，然後紛紛跑回車上避寒。
下山時車上顯示室外溫度29 ℉（零下2℃），牧人急急駛回遊客中心觀星，路上還Pass了幾個停車換擋的Wrangler。
下山的路上依舊彩霞滿天；前麵那輛停車換擋的Wrangler被我們超過了
夜晚的遊客中心比白天還熱鬧
觀星的人們 - 因為沒有三角架牧人沒能拍下繁密明亮的星空
遊客中心的星空（網絡照片）
九點多我們從遊客中心回酒店。在冒納凱阿路停車時被Ranger嗬斥說這裏不能停車，於是我一邊開車太太一邊設置穀歌導航；但是離遊客中心越遠無線信號越差，我嫌她慢、她嫌我急，她一賭氣不理我了。轉入Saddle Rd.(Hwy 200)好不容易導航工作了，但是到了和Hwy 190的交叉路口穀歌導航又失音了，匆忙中太太指示右轉；但是越開路麵越窄路況越差，直覺上方向錯了，糟糕的是這裏是冒納凱阿的半山腰，路麵彎曲狹窄，停車有一定的危險；最後在一個小凹槽處不顧一切地停了下來。天漆黑一片，路漆黑一片，兩側黑色的火山岩，怪石嶙峋，陰森、冷峻，車燈前方的大塊岩石有如黑色海怪被瑟瑟黑風推著向我們壓過來，太太和我不約而同地打了個冷戰。我打開車內照明燈，戰戰兢兢地和太太商量下一步怎麽辦……
在漆黑的火山岩中迷路了
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冬天有雪或冰時Hale Pohaku路段會關閉，另外早晨一般會關閉。去之前要查一下冒納凱阿的預報和遊客中心的信息更新。
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冬天山上風感華氏零度以下（攝氏零下二十度），除了防嗮，還要帶足禦寒的衣物。
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真正的四驅，切記切記！
