流浪希羅

從荷馬到三哲再到維特魯威，三千年前愛琴海東岸那片貧瘠的土地上誕生了人類史最偉大的先哲和我們得以生存的現代文明

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杜羅河邊

(2022-04-27 04:52:31) 下一個

出住所一路下坡，就是杜羅河了。

河其實是峽穀。河穀邊上，建築一層層摞上穀頂，紅房頂、瓷磚牆；山頂上是大教堂，靠河邊、最低的這一層顏色最多。它們都是窄樓高高托起，金黃、淡紫、淺綠、嫩粉還有海藍，但是相鄰的樓絕無相同的顏色，遠觀近望、姹紫嫣紅。

傍晚的杜羅河邊最是熱鬧。沒有了烈日，人們都聚過來：

餐館們把餐桌一直架到河邊，遊客們紛紛落座，呷著紅酒看落日斜著打在路易一世橋上。

攤販們來了，他們擺出各類質次價高的舶來品，巧舌如簧地引誘遊客們上鉤。

本地人來了，他們是不屑在這裏吃任何東西的、這裏的東西貴且難吃，他們一邊散步一邊消遣“外地人”。

藝人們自然也來了。雜耍藝人們，有的呈妖魔鬼怪狀懸在半空、有的白雪公主般純情無比，還有的變魔術、吹口哨，總之打擂台一般各自顯著神通、以吸引最多觀眾為最高目的；街頭音樂家也不甘示弱，手風琴、長笛、薩克斯管、中小提琴，有隻奏不唱的有邊奏邊唱的，自然也少不了法多Fado。

還有學生樂團。他們五六、七八人一組，要麽純帥哥、要麽清一色美女，但是絕不混雜。都穿著黑色的學士袍，或方陣或圓圈，載著歌舞，觀者常常不能自禁而加入，一曲完畢、必有一位帥哥美女拿著深頂黑帽兜售唱片，你買了他們屈臂鞠躬致謝、你一毛不拔他們也不以為意。

河岸北麵是聖弗朗西斯科教堂。波爾圖教堂眾多，以波爾圖大教堂和聖弗朗西斯科教堂最富盛名。這座波爾圖最老的教堂曆經磨難，被北非的摩爾人和法國人拿破侖一次次摧毀，但是頑強的波爾圖人一次次重建。最近的一次重建，工匠們把回廊、廊柱、天花板全部包上曼努埃爾雕塑，再塗了足足半噸黃金，然後在大堂左側豎起了一棵代表耶穌族譜的family tree。這棵獨一無二的family tree看著脆弱、倒也矗立了兩百多年了。若論金碧輝煌，能和聖弗朗西斯科媲美的就隻有一步之遙的證券交易所了。

住所距波爾圖大教堂數步之遙，從大教堂側麵大路拐一個彎兒就上了路易一世頂橋^【注1】。橋是同一座橋，不同時間、不同方向的景觀卻是大不相同。

橋的東側是幽深的峽穀、鮮有民居，早上，太陽從杜羅河上遊升起、打到峭壁和河麵上，最是好看；到了傍晚卻是不同，雖然路易一世橋阻斷了夕陽，大橋圓拱的那一輪倒影也讓人百看不厭。

這時候最好的還是橋西，太陽從西麵的入海口撒過來，一切都被抹的金黃，偶爾有遊船駛過、蕩起的波紋也泛著金光。

然後是晚上，街燈亮了，法多音樂和波特酒香也飄上來了。

如果你覺得河南岸一定不好玩，那就是大錯特錯了。這裏是Gaia鎮、波特酒的故鄉，早年產自上遊杜羅回穀的葡萄酒在波爾圖港發酵、儲存、等待外運，時間久了酒商們在Gaia修了大量酒窖。釀酒師們偶然發現在發酵過程中添加葡萄牙白蘭地有助於儲存，這個無心插柳成就了波特酒在酒界的地位，杜羅河穀也成為世界上最古老、受保護的葡萄酒指定產區^【注2】、亦產生了數百家酒莊，這些酒莊就像一片用數百年時間沉澱出的迷宮、令人迷戀。

所以來波爾圖是一定要來對岸的酒莊品波特酒的。毋論冬夏春秋，飲中仙們帶著朝聖者的虔誠來到這裏，他們從早到晚、一家酒莊一家酒莊地飲，從白波特、紅寶石波特到陳釀波特，從年份波特到特製年份波特^【注2】。更多的是我這樣的李鬼，參加某個酒莊的講座。那天中午我們先去了堪稱波特酒鼻祖的Ferreira酒莊，在杜羅河穀擁有老藤葡萄園，Dona Ferreira被稱為波特女王，她的酒莊被稱為貴族酒莊，現在則成了全球的頂級酒莊。這座酒莊是如此知名，難怪曼努埃爾二世即位不久即忍不住酒蟲、跑到Ferreira討酒喝。

紅寶石波特呈高貴典雅的玫瑰暗紅、沒有庸俗的桃紅，入口唇齒留香；白波特卻不是白色，看起來像是流動的金色琥珀、入口竟然也有琥珀的味道。我在微信上感慨：

男人應該去波爾圖、因為她有高度數波特酒；

女人應該去波爾圖、因為她有高甜度波特酒。

紅波特玫瑰般紅欲滴血、白波特琥珀般晶瑩剔透，不過不管紅白它們都比其它葡萄酒粘稠、晃動時波紋泛起、令人衝動…

從酒莊出來，多了一分醉意，加之天色暗了，微風襲來、人們臉上帶著曖昧，宋人林升的“暖風熏得遊人醉”用在這裏貼切極了。