南半球
世路如今已慣，此心到處悠然。
那不勒斯（Naples），是意大利南部最大的城市，氣候溫暖、土地肥沃，還有優良的港口。高聳的維蘇威火山，蔚藍的地中海和古老的那不勒斯構成了意大利最美麗的海港。意大利人常說，“朝至那不勒斯，夕死可矣。”
我們從墨西拿坐快車，6個小時的時間抵達那不勒斯。在意大利最讓人愛恨交加的城市大概就是那不勒斯，人們喜歡這裏美味的披薩和溫暖的氣候。但是在西西裏短短的2周時間，已經有好幾個人警告我們在那不勒斯要當心，那裏盜賊橫行。而且2年多的疫情使這些人饑渴難忍，猶如餓久了的蚊子，看見人就會情不自禁地撲上去。在西西裏島的美好旅程讓我們對這些警告將信將疑，也許那不勒斯盜匪的傳說和西西裏的黑手黨故事差不多，隻是人們加油添醬的道聽途說。
列車在下午4點20分準時到達那不勒斯中央車站，車站內人頭濟濟十分熱鬧。我們還沒有走出車站大廳，一個身高1米8的壯漢朝我走來，開口用英語討要7角錢。這家夥是個30多歲的白人，身板厚實，一副倒三角眼流露著凶光，這種人豈是7角錢能夠輕易打發的？這時我們已經走到車站大廳門旁，外邊人行道邊停著一溜出租車，是出租車的上客處，有7-8個司機模樣的漢子聚在一起抽煙聊天，我不搭理那個討錢的家夥，拉著太太就朝那群漢子聊天處小跑而去。誰知那家夥口中罵罵咧咧跟了上來，我們在那群聊天的漢子身邊站定，回頭再看那家夥在3-4米開外也站住了，口中還在嘟噥著什麽，一副十分生氣的樣子。
還沒等我們想清楚下一步怎麽辦，隻見聊天人群中衝出2個精壯漢子，他們同時快速出拳，直接將那個討錢的家夥打回車站大廳，那家夥措不及防被打倒在大廳的玻璃門邊，2個精壯漢子緊跟上前，分別在前後兩邊用穿著皮鞋的腳猛踢那家夥的胸腹和後背。那家夥被人突然襲擊，打的絲毫沒有還手之力，隻顧用雙手護著自己的頭。這時太太看熱鬧不嫌事大，催我快拿手機出來拍錄像。拍錄像？開什麽玩笑？身邊的漢子們和打人者都是一夥的，他們會讓你留下犯罪證據？這時打爛你的手機可能是最客氣的行為。擺出一副事不關己的漠然態度，才是我們的唯一選擇。
我和太太暗暗嘀咕時，那2個精壯漢子已經抽身回到聊天人群，若無其事地站回原來的位置，就像什麽事也沒有發生過。那討錢的家夥慢慢站起身，彎著腰撿自己被打時散落的物品，看來這家夥皮糙肉厚受傷不重。隨著一串急促的腳步聲，4個全副武裝的警察衝了過來，也許他們從監控視頻裏看見了什麽。但這時現場已經恢複平靜，就連蛛絲馬跡也沒有留下，警察們轉了一圈揚長而去。整個事件過程沒有超過2分鍾，這些人是當地幫派衝突；還是外來的和尚沒有燒香，被地頭蛇教訓，我們永遠也不可能知道真相。可以確定的是那不勒斯的確和西西裏不同，之前人們給我們的警告也絕非空穴來風，接下來得倍加小心了。
我們在旅館安頓好後，準備上街去找吃的。旅館的門房看見我們每人背著一個雙肩包，這位慈眉善目的老爺爺用結結巴巴的英語提醒我們，這裏的賊非常善於拉開背包偷東西。因為背包裏不放錢財，我們就沒有太重視老爺爺的提醒，上街走了不到10分鍾，飯店還沒有找到，太太感覺有些不對勁，一把將背包拉到前麵，卻發現背包口子大開，裏麵的一件絨衣已經不翼而飛，這時身後一個人也沒有，而且離開旅館後不記得有任何人靠近身邊。我們當時不禁有些毛骨悚然，短短2個多小時的時間，那不勒斯已經向我們展示了一場全武打和一流的竊技。雖然那件舊絨衣不值什麽錢，但是被他們如此輕易地探囊取物，心裏總有些不是滋味。
第二天早上，打開位於7樓客房的陽台門，走到在陽台邊，這時隻有樓下的小廣場還在陰影中，眼光所及的那不勒斯在初升的太陽照耀下，到處金燦燦亮堂堂，多麽漂亮的一座老城！心情頓時大好，前一天被竊的挫折感已經煙消雲散。這個世界永遠邪不壓正，區區幾個毛賊又如何能夠阻擋我們前進的腳步。他們的手藝再高超，隻是幾隻見不得光的老鼠而已，隻能苟活於黑暗之中。以前歐洲對貴族最陰險的報複，不是奪取其性命，而是拐其孩子，然後將孩子訓練成竊賊，使其永遠沒有堂堂正正做人的機會。放眼千年古城，真想放開嗓子大吼一聲：那不勒斯，我們來了！
那不勒斯的曆史至少可以追溯到2700年前，是個有著嚴重曆史問題的城市，希臘的墓地，羅馬的廢墟，中世紀的城堡，文藝複興的教堂，水下古城 - - -，它的問題遠遠超過世界上大部分的國家。試圖理清那不勒斯的曆史脈絡，講清這個城市的來龍去脈，這是許多專家學者窮盡一生研究的課題。我們隻能走馬看花，膚淺地體驗一番，發現已是樂趣無窮。
約300萬人口的那不勒斯比想象的要大，於是地鐵成了我們每天的最佳代步工具。最著名的托雷多地鐵站（Toledo）於2012年正式建成，曾被英國“每日電訊報”評為歐洲最佳地鐵站，還被CNN評為世界最美地鐵站。這座地鐵站由西班牙建築師奧斯卡·塔斯克茨(Oscar Tusquets)設計，獲獎無數。他將這個位於地下近50米的地鐵站，變成了璀璨的星空。該站設計主題是“光與水”，無數的LED 燈點亮地鐵站的天花板，形成一個深邃的藍洞，星星點點的光斑時刻閃爍，變幻莫測，猶如浩瀚無邊的星空，又仿佛洋流起伏的大海。整體設計非常新穎奪目，充滿了21世紀時代感，成為那不勒斯這座城市的驕傲。
那不勒斯的地鐵站固然漂亮，但是整個地鐵係統內沒有手機信號，這讓我們很不習慣。我們和許多遊客一起仰頭欣賞讚歎地鐵站的人造星空之時，相信那些饑渴的竊賊們一定在抓緊時間專攻人們的下三路。到達第一天絨衣的被竊是個很好的警告，讓我們在仰望星空時，不會忘記抱緊自己的背包。
在那不勒斯海濱大道，遠處的維蘇威火山巍然屹立。沿著那不勒斯海岸長廊（Via Caracciolo）前行，海灘上到處都是人，在街道的另一邊，有著數不清的高級旅館和露天餐廳，這裏被認為是“世界上最美麗的海濱”。先到新堡 (Castel Nuovo)，這座城堡由那不勒斯王國的第一位國王任命法國建築師始建於1279年，耗費3年時間完工，嵌入新堡雙塔的大理石凱旋門是1470年增建的，這座城堡被譽為哥特式至文藝複興過渡期的代表之作。
然後來到位於Megarides半島頂端的蛋堡 (Castel del Ovo) ，這是一座更為古老的城堡，在曆史上既是防禦要塞，還囚禁過多位國王，王後和女王，有著說不完的陰謀和權鬥故事。漫步在這一片區域，火山，大海和城堡交相輝映，充滿了獨特的美感。
返身走向內陸就是那不勒斯的老城區，這裏是歐洲最大的曆史城區，有著2700多年的曆史，已整體被列入世界文化遺產。古老的石板街道透著古羅馬時期的滄桑，數不清的巴洛克式建築顯示著昔日的輝煌。平民表決廣場（Piazza del plebiscito）是那不勒斯最大的城市廣場，因1860年公民投票而得名，這次投票使得那不勒斯加入統一的意大利王國。
廣場的東邊是那不勒斯王宮（Palazzo Reale di Reale），是西班牙國王統治那不勒斯期間的寢宮，雖然國王從沒來過。王宮中的陳設氣勢恢宏，王宮外麵的巨型雕塑展示了那不勒斯曆位統治者的風采：諾曼、德國、法國、西班牙和奧地利國王都在其列。整體建築保養欠佳，看起來有些破舊。廣場的西邊是保羅聖芳濟教堂 (Basilica di San Francesco di Paola)，這座教堂模仿了羅馬萬神殿圓形穹頂的結構，並在兩側伸展出圓弧型柱廊，使得氣勢大增，極具美感，被認為是意大利最重要的新古典主義建築之一。
在廣場的北麵，有一家外表並不起眼的咖啡館（Dolce idea Gennaro Bottone），進去喝杯咖啡歇腳時隻覺眼前一亮，金碧輝煌的內部裝修可以媲美大名鼎鼎的布達佩斯紐約咖啡館。旅行就如探幽尋寶，親眼看見期待已久的寶物自然令人振奮，任何意外的發現則更使人欣喜。再望北走幾十米，翁貝托一世長廊 (Galleria Umberto I)高大雄偉的門樓映入眼簾，這是一座和米蘭的埃馬努埃厄二世長廊極為相似的建築，整體呈十字型結構，長廊地麵鑲嵌彩色大理石，頂部覆蓋著拱形的玻璃和鑄鐵屋頂。
暴走一個上午，午飯自然要吃那不勒斯賴以成名的披薩。在意大利走了近三周，多少摸到一些找飯店的訣竅。在鬧市大街顯眼處，鋪著雪白桌布，菜單上麵印著英語的飯店，這些飯店價錢一定是最貴的，在菜單的不起眼處常常還會印著一行小字：加收10%服務費，飯菜的質量倒不一定像門麵一樣漂亮。我們離開大街，在小巷裏轉幾個彎，很容易就能發現一個外表絲毫不起眼，隻有10來個座位，門旁一塊黑板上寫著5-6行菜名，連菜單都沒有，老板自然不懂一句英語，隻有當地人光顧的小店。吃相同的披薩，這兩種飯店的價格可以相差至10倍，貴的店還常常味差量少。每次誤入那種宰客沒有商量的飯店，總覺得自己像個傻瓜，但人家是明碼標價的陽謀，你自投羅網也沒有什麽好抱怨的。而在巷尾的小店角落坐定，吃著老板推薦的雙層夾肉披薩，喝著當地特產的氣泡酒，聽著身邊的食客們用聽不懂的意大利話高談闊論，這種異鄉閑暇慵懶的氣氛，加上酒精帶來的輕微興奮感，讓人自有一種難以言喻的滿足感湧上心頭。
您遊記寫得精彩。