雪滿天山

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snowandlotus (熱門博主)

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綠在水雲間

(2024-02-02 16:04:45) 下一個

有一條河，從喀喇昆侖山的冰川雪域出發，沿途攜卷起昆侖山大量冰雪融水，氣勢洶湧地在險峰峽穀中一路奔騰，衝出山穀後，前麵豁然開朗，順勢分成許多或寬或窄的分支，漸趨平緩地散布在土地寬廣的衝積扇上，滋育出一方綠洲，然後執著地匯聚成一條大河，不管前方是否會被黃沙埋沒，毅然決然地一頭紮進塔克拉瑪幹大沙漠，向北縱穿而去，哪怕水流越來越弱也要奔赴進塔裏木河，最終注定消失在羅布泊。它就是葉爾羌河，所經過的綠洲在維吾爾語裏意為“土地寬廣的地方”。

在這片長達400公裏、寬40–80公裏的條形綠洲上，隔著葉爾羌河、位於莎車縣東南的澤普縣，名字寓意廣澤惠普，維吾爾語裏“流淌著金子的河和富饒的土地”，顧名思義，金子般的河水在昆侖山北麓、塔裏木盆地南緣澆灌出這片富饒的土地。作為南疆石油基地所在地，澤普縣城的高度綠化令沙漠周邊其它幹旱地區豔羨不已，街道兩邊生長著上世紀80年代從上海引種的法國梧桐，如今已高大粗壯、遮天蔽日，城裏有林有湖、綠樹環水，幽靜祥和。很想坐在枝葉濃密的梧桐樹下等鳳凰，可惜縣城並非此行的目的地，車子載著我穿過綠蔭，開往向往已久的水中胡楊——澤普金胡楊國家森林公園。

這一南疆最早獲得國家級5A景區殊榮的森林公園是整個澤普林場（也叫亞斯墩國營林場）的一部分，葉爾羌河的支流從中橫穿而過，潤澤了1.8萬畝天然胡楊林及大片人工林，春夏時分濃蔭翠綠。秋天最美，每年從十月下旬開始滿園金黃燦爛，倒映水中，故此得名“金胡楊”，是新疆胡楊景區的一大招牌。但我來的這天才九月底，秋色滿園黃金甲是看不到了，遊客中有不少表示遺憾的，不過於我倒是無妨，富有生機的綠是我最希望在沙漠邊看到的顏色。

大漠周邊通常都晴空萬裏，我卻趕上多雲天氣。也無妨，藍天縱然純淨，白雲、灰雲甚至烏雲，其實都是人生美麗的瞬間。在這多雲的天空下，我隨從喀什一路載我而來的導遊兼司機沿著河往園裏走，他很隨和，熟知喀什周邊的風土人情，安排周到，國語非常流利。河邊芳草萋萋，河水靜靜地流淌，細小的波紋像纖纖細手撥動著心弦。水中有蓊蓊鬱鬱的小洲，帶古韻的水車似有江南風，跨河的木板懸橋與鐵架高橋“二橋映雪”，中間是“倦鳥歸巢”的大雁造型，隻是這會兒正當午，不知鳥兒都在哪裏覓食。坐上電瓶車，路過一池荷塘，田田的葉子碧綠如洗，能想象得出小荷尖尖角的時候定然像碧空裏的星星，塘邊的木板路和自行車道不知送來過多少采蓮人，一派靈秀之氣。怎麽都覺著園裏有種江南的韻味，一打聽，果然，澤普是上海援疆點。我聽完一樂：曾經很想到江南的某個小橋邊養老，這下正好，在南北疆的大漠上找個像江南的地方不就行了。謝謝上海！深知即便在這水源充足的綠洲，把粗獷的荒灘改造成秀美的花園需要經過多少艱辛，況且打我記事起就知道大上海對新疆的援助，小時候還穿過上海產的洋衫子，倍兒有範兒。

難長出植物的大漠上，連荒草都是人們眼中的寶。在這“南出昆侖，北育綠洲”之地，雖然並不缺水，但由於人口少，土質沒改良過，坐車來的路上還是能見到不少沒被綠色覆蓋的戈壁。這已經是缺乏勞動力的林場連續開荒六十餘年的成果了。澤普林場始建於1960年，距澤普縣城36公裏，處於葉爾羌河衝擊扇上緣，遠處有山，三麵環水。1969年，喀什二中66名高、初中學生來到二百多公裏外的澤普林場下鄉，他們年正芳華，告別城裏的家，自己動手和泥巴打土塊蓋宿舍，跟當地維吾爾農民一起肩扛坎土曼，走進荒草地、沙石灘，挖渠、栽樹、種莊稼，風裏吹日裏曬，手上起繭，換得綠地林田。為了紀念那段揮汗如雨的歲月、銘記他們為林場做出的貢獻，景區特意把由他們種的一片白楊林命名為“知青林”，在旁邊他們當年的住處整理出一個“知青記憶文化苑”，翻新了房子，院子裏擺著木輪車，牆上寫著“自己動手豐衣足食”等標語，掛著苞米、幹辣椒、大蒜辮，還有一個食堂。

走進知青之家，饒有興趣地湊近看展出的舊物件，包括當年那些半大孩子們寫的文稿、用過的水壺、搪瓷缸子、手鼓、笛子等等，老照片上定格了一個個意氣風發的青澀少年。不知他們後來怎樣、現今如何？接著的照片上就出現他們重遊故地、已經發福的身形與笑臉，往事如煙。半個世紀過去了，他們種的白楊一片蔥綠，像一隊隊士兵挺立在半人多高的雜草叢中，但因以前橫行的河水常衝擊這塊地，造成土層瘠薄，下麵又都是鵝卵石，樹幹並不粗壯。如今葉爾羌河上遊號稱“新疆三峽”的阿爾塔什大壩已經馴服了狂暴的河水，希望今後知青林的土質越來越肥沃，給這些營養不良的樹多補充些養分。令我沒想到的是導遊對這個大院情有獨鍾，盡管來過很多次，還是對著房子、舊物件照呀照的，感念那些年青人把戈壁變林田。他自己的娃隻比當年的他們小兩三歲。忽然反應過來：他們是他的喀什老鄉。

坐回電瓶車繼續往前走，去拜見富有盛名的胡楊王。這棵古樹1400歲了，直徑達3.8米，有的枝幹已經枯裂，但還有枝幹發出新枝，在葉爾羌河的滋養下，綠葉繁茂，仍顯得很有活力。旁邊立一僧人雕像，相傳古樹是玄奘取經歸來路過此地時插枝存活下來的，算起來時間吻合，印證了胡楊“生而千年不死，死而千年不倒，倒而千年不朽”的傳奇。這棵樹在當地被人們稱為“神樹”、“平安樹”、“愛情樹”。胡楊堅韌、頑強，代表天長地久和無私付出，是人們心目中的英雄，而這棵古樹尤其成了人們祈福的依托，圍欄上掛滿了紅布條、同心鎖，溝溝壑壑的樹身上也掛了些，有戀人祈願“執子之手與子偕老”，也有小學生托福“考上內初班”。長命千歲的胡楊就這樣護佑不變的愛戀、樸實的心願，讓世間安好。

胡楊王附近還有一棵幾百歲的白楊王，樹幹不像年輕的白楊那麽平整，枝條也比較分散，而常見的白楊都整樹筆挺、樹枝全部向上團聚著生長。導遊說是因為近旁沒有別的樹，空間大，陽光充足，水源也充足，白楊可以恣意地想怎麽長就怎麽長。看來，自由是以物質充足為條件的，植物界也如此。

陽光、水分都富足的景區裏沒見到枯死的胡楊，路口幾棵半枯半榮的更像是擺設，其它的都生龍活虎、卯足了勁地長。在這裏白楊都能散開長，胡楊更是長長的枝條舒展如蓋、瀟灑婆娑，見不到那種為爭取水源、擺脫黃沙掩埋而導致的各種七扭八歪的奇形怪狀。守著流淌金子的河，無需掙紮，胡楊就是形態正常、蔥鬱俊秀的樹，樹幹仍有條條深壑，與其說悲涼，不如說是成熟練達。胡楊樹本身有寬窄兩種葉子，寬葉吸收陽光，窄葉節省水分、減少蒸發，這是樹種自身統籌優化的結果。沙漠環境中的胡楊有很多窄葉，而這一帶的樹大都是寬葉，窄的明顯比較少，可見資源富足、個個小康。不禁感歎投胎是個技術活，生在沙子堆裏的胡楊可真艱難啊，給它們增加艱苦地區補貼！

眼前出現一幅白色卷軸雕塑，題名“在水一方”，上書《詩經》中的詩句，烏黑的大字小字有橫有豎，靈動的排版合乎原詩的意境，書卷氣十足。旁邊有一長亭，頂上鋪著厚草席，是間湖畔餐廳，修得玲瓏有型，側麵那排細木條看起來像一道簾幕，另一側伸出去一個雅致的圓形觀景台，亭內的桌椅很講究地罩著潔白、做工精細的桌布與椅套，宴會規格。草亭也這麽小資情調，上海人的作品啊。

連著觀景台，長亭外小路旁，被胡楊、白楊、無限蒹葭包圍著的一片草長平湖便是園裏的中心景區——金楊湖。湖不大，稱不上浩渺，而曾在八千多米的高山見過險峰、興過風作過浪的葉爾羌河到了這裏已然風平浪靜、波瀾不驚。半下午的陽光從雲層後透過來，照在平鋪的湖麵上，粼粼的湖水隨著岸邊的景致倒映出不同的光景：靠樹的泛綠、靠亭的有欄，泊著各色小舟的那塊花花綠綠，其餘的大片水域融著白雲，露出些許藍天。水中的鏡像似乎比實景更有神韻，有雲的那一片淡抹輕描，太虛幻境似的，盯著看時它就悄悄地潛過來勾魂，趕緊定定神、抓穩欄杆才不會真地融化其中。高挑的白楊在水裏無法再筆直，微微晃動著斷開成無數截小線段，在它們深綠的襯托下，胡楊的綠顯得稍微有些泛黃，兩種互相挨著的楊樹在波紋裏依偎著搖晃，令高低、胖瘦、濃淡不一的倒影撲朔迷離。雲縹緲、綠漣漪、伴湖堤，柔柔地牽動眼波、滑動心波，我便甘心跟它約定萬裏迢迢再次相會有期。

很早以前曾在烏魯木齊的鯉魚山看過秋天的胡楊，那時輕狂，隻覺得純粹地欣賞它的美足矣，管它什麽象征不象征、意義不意義的。直到經曆冷暖，在輪台胡楊林看著黃沙中那些挺立的、躺倒的樹幹情不自已，那分明是一個個負累、滄桑的身軀苦守多少年，過於悲壯了，我承受不了。當時想：水中的胡楊是不是命運要好些？時隔五年，終於來到水邊，看葉爾羌河的福蔭恩寵地留出這片湖澤，風不驟起、沙不肆虐，靜影沉璧。胡楊本是英雄樹，英雄配享歲月靜好。倚著水雲之間從容寫意的胡楊，心，醉了。

千年的期盼、千年的守望，能否盼到心中的念想？
絲絲葉脈在時光中流淌，道道溝痕是風劃刻的彷徨。
任硬朗的葉兒掃過臉龐，由堅挺的枝條拍打行囊，
天上的雲來自遠方，我卻墜入夢裏水鄉葉尓羌。
就隨白雲舒卷，就與碧波蕩漾，
曾經的傷痛漸漸淡去，微風吹拂新生的田桑。
何必等金黃？綠在水雲間的胡楊，驀然相見，我便忘記去流浪。

走進湖畔的林中，小溪潺潺，一座白色小拱橋輕巧地跨於其上，腦海裏浮現出詩句，站上去憑欄獨倚。林間的木板小路號稱“黃金道”，想必葉子變色後此處便是金色的天地。往裏走，這邊倒有少許黃葉，萬綠叢中幾點黃，鮮亮搶眼，不過，急性子吧，還沒到時節哦。走得氣喘籲籲了，轉身往回撤。小橋上出現一位身穿白紗長裙的妙齡女郎在賞景自拍，她很禮貌地請我幫忙拍張照，我欣然效勞，橫著豎著遠的近的拍了好幾張：如此美女美裙配美景，當然要多留些倩影在照片上。她剛從喀納斯看完炫麗多彩的秋景過來，本指望這一趟連南疆的秋色也都能看了，結果不免有點失望。我微笑著安慰她：一個比哈爾濱還靠北，一個比北京靠南，來一趟確實不容易兩邊都趕上，不過白裙在綠樹小橋的背景中很清爽，更顯水墨般的詩意。她釋然地下橋飄走了，如綠野仙蹤中一朵輕盈的雲。

清澈的葉爾羌河被稱為從昆侖山中流出的礦泉水，富含多種礦物質，不僅養樹，也養人。澤普林場連員工帶家屬總共三百多人，八十歲以上的老人就將近二十位。景區規劃設計的時候把員工住房建成了一個以旅遊經濟為主導的“長壽民俗文化村”，取溫暖的紅棕色為主調，在此基礎上每家每戶的房子都色彩繽紛，各自經營民宿、餐館、茶舍、陶坊等等。近旁有位高壽的白胡子老爺爺與家人坐在涼棚下喝茶，茶店的名字叫“長壽老爺爺的茶館”，旁邊斜插在篝火上的燒魚還剩最後一條，正嗞嗞地散發著香味。這可是喝礦泉水長大的魚啊，咳了一路快要累癱的我也不知哪來的力氣，一個彈跳就蹦了過去，口水直流，主人熱情地招呼我，說再過五分鍾就熟。沒問題，我等！導遊卻催了，隻好不情不願地挪開腿，小聲埋怨不多給我一點時間。他笑了：這一帶的人生活節奏慢，他們眼裏的五分鍾很可能是別人的十五或三十分鍾。哦，時間在這裏悠哉悠哉地放慢了腳步，怪不得長壽。

沒吃到飄香的葉爾羌烤魚令我一步一回頭。回首處，白雲下，一條長河來自遠方流向遠方，洲渚幽幽、綠草蒼蒼，白楊相伴綠胡楊，雲弄波、樹弄影，波影搖曳自吟唱。有朝一日我還會再來，看雲水間恬靜的蔥蘢，看晴空下斑斕的金黃。

2024年1月29日

澤普縣城街道兩旁從上海引種的法國梧桐