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夢裏天山（六）一半火焰一半清涼的吐魯番

(2021-04-17 18:40:51) 下一個

吐魯番是個神奇又令我糾結的地方：一方麵懼怕那裏的熱浪，每次去都想著以後再不來這裏當“烤肉“了，過後卻又貪戀那份炙熱之後的涼爽，而且還著迷那裏的曆史。為了讓孩子們也見識一下什麽叫做“熱土“，下決心還是再接著去吧！

弟弟是個大忙人，為省時間他安排了旅行團，在大巴車上繼續上著班。當時母親還健在，心情極好地也跟我們一起湊熱鬧，卻堅持要裝一大袋西紅柿和黃瓜，說比水解渴。無奈之下我隻好乖乖背上。

大巴車先把我們帶到交河故城，好趕在中午驕陽似火之前參觀完：整個景區一丁點兒樹蔭都沒有。母親那時候很硬朗，大太陽底下走了一圈還興致勃勃的，反倒是我快被曬蔫了。弟弟一邊講著電話，一邊順手把我背著的西紅柿和黃瓜接了過去，扛在自己肩上，他其實已經背著水了。看著他高大的身材，心裏欣慰：當年那個瘦小的豆芽菜早已長成頂梁柱了。不過眼前的遺址好像引不起孩子們太多的興趣：雖然殘垣斷壁都土得掉渣，畢竟是曠世珍寶，不許亂攀亂爬，他們便撅起嘴。

交河故城位於吐魯番市以西約十公裏處。最早生活在吐魯番盆地一帶的土著居民是姑師人，信奉圖騰崇拜的薩滿教、敗火教。姑師國一度被匈奴控製，從張騫出使西域開始，漢王庭與匈奴對姑師國展開了長期的反複爭奪。西漢最終戰贏後，把姑師國分成好幾個小國，交河被定為車師前國的都城，漢政府在這設置戊己校尉，後來戊己校尉移至高昌城，但交河一直有著舉足輕重的經濟與軍事地位，唐代的安西都護府曾一度設在這裏，後遷至龜茲（今庫車）。現存的交河故城是唐朝重建後的遺址，受惠於吐魯番得天獨厚的幹燥，保存相對完整。這些建築是當初人們站在土丘上，從地麵往下挖掘成的窯洞或半窯洞：挖出的空間供人們使用，而四周保留的土便成了生土牆，在這基礎上，其餘的牆體用木板夾著土夯製而成，在建築史上很有意義。這一地區的黃土粘結性強，容易成型且牢固，是便利又理想的築房材料。整個城區布局很有規劃，最北端是一座規模宏大的寺院，貫穿南北的一條中心大道把城分為東、西兩部分，分別為民居區、官署區及手工作坊，眾多的街巷縱橫相連。大道兩旁的街牆比較高厚，沒有門窗，當年有軍事防禦之用，但還是沒能讓交河擋得住戰火，終遭廢棄。“白日登山望烽火，黃昏飲馬傍交河”，其實，年年戰骨埋荒外的不僅是漢家：沒有烽火，隻有琵琶、絲綢、葡萄、美酒的日子是西域平民百姓幾千年來的願望。

另一個故城高昌的命運也是跌宕淒慘。高昌城在今吐魯番市的東麵四十公裏，布局形似長安，有九個城門，內有壯觀的宮城，最早由漢朝屯田部隊建城，後來慢慢取代交河成為這一帶的中心。西晉分裂後幾經易主，隸屬於前涼、北魏、柔然等政權，直到公元460年闞伯周為高昌王，建高昌國，立都高昌城。高昌國的國王由推選製度產生，選出的國王都是漢人，直到麴氏家族變成世襲，唐玄奘就是在這段時間經過高昌。唐王朝統一西域後，高昌地區改名為西州，唐中晚期時，被吐蕃(今西藏)人占領。之後漠北回鶻人，也就是維吾爾人的祖先，遷到這裏，打敗吐蕃，攻下了天山一帶包括焉耆、龜茲、伊州在內的大片地區，建高昌回鶻，並先後臣屬於遼、北宋、西遼。南宋時，在蒙古大軍長年攻打之下，繁華氣派的高昌城最終在戰火中毀為一片瓦礫，元朝在高昌舊址附近重建了一座火州城，也就是現在的吐魯番市。

火州的名字來源於附近的火焰山。夏季的吐魯番烈日炎炎，有些沙土地的地表溫度能達70攝氏度以上。在這熱氣騰騰之中，褐色山體上縱橫的溝壑看起來像火焰一樣，放眼望去，無邊的山體及相連的沙地戈壁寸草不生。

山上豎立著一個巨大的溫度計，顯示著如火的溫度，真心希望鐵扇公主能揮動她的芭蕉扇，把那個大紅柱子扇低一點兒。如果不怕曬，還可以在大太陽下騎駱駝，體驗一下取經人的酸甜苦辣。這時候已經不清楚衣服被汗水打濕多少次了，一口氣喝光一瓶水都沒問題。在停車場等候的大巴司機隔一陣就開一會兒空調，以防有人中暑。為了減重，我逼著大家吃掉西紅柿、黃瓜，好像還真能降一點溫，母親很是得意。其實在到達火焰山之前，旅遊團剛安排過午飯，這下可好，又熱又撐，隻能小聲埋怨。

從光禿禿、火海般的山這麵轉過一個山頭，眼前就變成另一番景象：山穀裏鬱鬱蔥蔥，像是換了人間，在那一刹那，感覺綠樹是世間最美的物種，綠洲是地球最珍貴的土地。旁邊的半山腰上，便是令世人稱奇的柏孜克裏克千佛洞，十多個洞穴散布在河穀西岸的一條斷崖上，上層為洞窟，下層為寺院。一進洞窟頓覺清涼無比，洞裏洞外兩重天，真是潛心作畫、研究佛經的好去處，都有點羨慕佛僧的生活了。

這些洞窟最早開鑿於五世紀的南北朝，最晚到十四世紀的元朝，曆經千年的建造史。九世紀中葉的唐朝末年，高昌回鶻人在這裏建國後，逐漸從摩尼教或薩滿教轉信佛祖，並把千佛洞當作王家寺院加以供奉，於是已經發展了數百年的壁畫在這一時期達到了登峰造極。從明朝開始，控製這一帶的蒙古東察合台汗國被突厥伊斯蘭化，開始以武力迫使當地居民皈依，大批佛教徒向東逃離，沿著之前宋朝時從和田逃走的僧人踩出的血路，共同成就了敦煌的輝煌。在這場宗教大清洗中，千佛洞壁畫上人物的眼睛很多被摳去，有些麵部也被毀，整個洞窟群連同寺廟從此荒棄。明朝後期，從東察合台汗國分裂出來的葉爾羌汗國吞並了東察合台控製住這裏，清朝初年，信奉藏傳佛教的準噶爾部蒙古人滅了葉爾羌占領這一地區，之後滿清開始管轄，他們都沒有對千佛洞加以利用，任其荒廢。到了二十世紀初，千佛洞再遭劫難：洞窟裏原本保存比較好的壁畫有90%被英國、德國、俄羅斯和日本等國家的探險隊從牆上切割下來，分批運走，其中運至德國柏林的那部分非常不幸，二戰期間在展覽時遭遇空襲，全部被毀。如今的洞窟，滿目瘡痍，殘存的蓮座與人物衣裾倒是依舊綺麗精美，洞頂上的壁畫有幸躲過大劫，依然鮮豔清晰，仍不失為一座珍貴的文化藝術寶庫。

值得一提的是柏孜克裏克千佛洞還有摩尼教（即明教）的壁畫，畫有長著翅膀的天使。當佛教在吐魯番鼎盛的同時，吐魯番也是世界摩尼教的中心：摩尼教徒在波斯受到正宗拜火教的打壓，從巴比倫一路向東，在高昌定居繁衍下來。金庸《倚天屠龍記》中美麗乖巧的小昭以及聖火令，指的便是摩尼教。

從出土文物來看，吐魯番一帶有過包括以刻木記物的姑師文在內的25種語言、18種古文字，是波斯文化、希臘文化、中原文化、印度文化、阿拉伯文化等幾大文化體係的交融點，也是薩滿教、拜火教、佛教、道教、景教、摩尼教、伊斯蘭教等各種宗教的交匯處。高昌故城裏保留著一處景教教堂的遺址，上世紀初，德國人在裏麵發現了著名的“棕枝主日圖”壁畫，盜往至德國。另外吐魯番還出土了景教的《福音書》、《讚美詩》等回鶻文、粟特文的文獻、壁畫，以及絹畫。

在跌宕的文化、宗教浪潮中，有一段曆史，或者說一段兄弟般的情誼多年來一直深深打動著我。唐玄奘取經路過高昌國時，佛教被尊為國教，當時的高昌王麴文泰崇信佛祖，對大唐高僧禮遇有加，希望他留在高昌弘揚佛法、以惠國民。但玄奘大師去西天取得真經的信念堅定，不為任何待遇所動。高昌王決定強行留人，大師則以絕食示誌，到第四天，大師已經奄奄一息，高昌王隻能歎服：“任憑法師西行，但請早進齋食”，於是一個國王、一個佛僧，在佛祖麵前結拜為兄弟。為給玄奘繼續西行掃平道路，高昌王動用舉國之力籌出大量的人、物、馬匹及銀兩，以護高僧下一段的行程，於是從長安一路孤零零的玄奘有了一隊豪華的人馬，後來這些隨從中的大半人員，不是在翻越伊犁昭蘇的淩山夏塔古道時遇險身亡，就是在取經途中慘遭盜賊殺害。為了確保玄奘萬無一失，高昌王給沿途諸多國王備有通關的厚禮，甚至在給當時勢力範圍巨大的西突厥可汗的信中，不惜稱自己為突厥可汗的奴仆，長兄如父般地乞求可汗關照自己的兄弟。玄奘感激涕零，大動凡夫俗子之情，與國王灑淚而別，那封信最終換得了玄奘的性命，雖然財物盡失。

我一直懷疑，本來熱衷於跟大唐皇帝攀親戚的高昌王後來聽命於西突厥可汗、反水對抗唐王朝，雖然是因為懼怕強大的西突厥勢力，不過，是否也跟玄奘有關呢？畢竟可汗曾賣他一個麵子，而且他的義弟仍在取經途中，遲早還得經過西突厥的地盤。沒有史書提到過這一點，但按照新疆人的義氣，這是很有可能的。在吐魯番一帶，高昌王的子民，包括最早的土著車師人、羌人及陸續遷來的突厥人、契丹人、蒙古人等其他族群，先後融入從漠北南下的回鶻人中，最終匯聚成現代意義上的維吾爾人。

號稱火爐的吐魯番，在太陽暴曬下，好似令人喘不過氣的大烤箱，從早上就開始揮汗如雨，所以這裏的人們在夏天享有四、五個小時的午休，大白天都躲在家裏。當地傳統的房屋是土坯建成的，牆體很厚，能擋住酷熱的太陽，再加上空氣幹燥，一進屋就覺得舒服，用不著空調。但那些現代化的建築就沒這樣的優勢了。

旅行團導遊把我們帶到了維族老鄉家裏參觀，典型的民居，房頂上是晾葡萄幹的晾房，其實就是用土塊兒鏤空搭起、四麵通風的閣樓。

在院子裏的葡萄藤架下，葡萄還沒熟，老鄉熱情地招待我們吃西瓜，甘甜、涼爽立刻沁人心脾。長條桌上還擺著一排各個品種的葡萄幹，價格不一，最貴的那種比市麵上能見到的高出好幾倍，我沒猶豫，直接就要了這種，隻因為老鄉的祖先是高昌王的子民，但付賬時卻被幹弟搶了先：新疆人啊，千年前就這樣有情有義，千年後還是如此。那是我吃過的最上乘的葡萄幹，連不清楚價格的女兒都這樣鑒定，一定是選料講究、加工精細，物有所值。

吐魯番除了葡萄、西瓜，還有名聲響亮的哈密瓜。熟透的哈密瓜濃香甜軟，吃起來像蜜一般，能甜到蜇人的舌頭。這種甜瓜雖然叫作哈密瓜，最早的產地卻是隸屬於吐魯番的鄯善縣，隻因當年是哈密王玉素普朝貢給大清皇帝而得名，所以人稱“吐魯番的葡萄鄯善的瓜，庫爾勒的香梨沒有渣”。不過哈密也是一個奇特的地方，很想去看看哈密王府，最好還能趕上一場《木卡姆》表演。

除了隔熱的土坯房與瓜果，吐魯番還有一個清涼的寶貝——坎兒井。坎兒井與萬裏長城、京杭大運河一起並稱為中國古代三大工程，建造也實屬不易。吐魯番盆地雖然極少降水，但周圍高山上有大量的積雪融水，形成了豐富的地下潛流水，於是人們利用從高往低的地勢，通過人工開鑿的地下渠道把水引到田間的地麵，自流灌溉，不需要額外動力。長長的地下暗渠全靠人力在黑暗中摸索著挖成，建在地下是為了防止水分蒸發，並保護水源免受汙染。在人家附近，每隔一段暗渠就搭一個取水口，有牆有頂，能檔太陽。外麵熱得像火烤，一進坎兒井就感到涼意，令人讚歎古人的智慧。

圖片來自網絡 https://www.baike.com/wiki/%E5%9D%8E%E5%84%BF%E4%BA%95/258450?view_id=5izu68439s0000

坎兒井在《史記》中就有記載，技術應該是從波斯傳入的，現存的井大部分是清朝時期打造：林則徐在去伊犁途中看到坎兒井，十分驚訝，明白其功能原理後大力推廣。後來隨著左宗棠平定入侵新疆的阿古柏，清政府再次大興挖井，以利農墾。我原以為隻有絲綢之路上的新疆、伊朗、阿富汗有坎兒井，後來得知埃及也有，不清楚波斯跟埃及這兩個文明古國到底誰傳了誰。幹旱地區的人民在敬拜各種神靈的同時，也上下求索著生存之道。

蘇公塔是吐魯番的地標建築。清朝時期，維吾爾領袖額敏和卓在平定準噶爾、大小和卓叛亂中護國有功，被雍正、乾隆皇帝分別封為輔國公、鎮國公與額敏郡王。晚年，額敏郡王為了慶壽、報答真主安拉的天恩，與其子建造了這座額敏塔，並以此表達對清朝中央政權的忠誠。古塔連同旁邊的禮拜殿耗資七千兩白銀，是維吾爾建築大師依不拉欣的傑作。高高的磚塔，塔身渾圓，自底到頂清一色的土坯色，但絕不單調：大師別具匠心的設計，除最底部是平麵牆壁外，上麵用一塊塊土磚砌成了一層層的四方連續圖案，有網格、十字格、波紋等等，寬窄不一，中間還夾了一層兩方連續的團花，整個設計富有變化、精妙絕倫，堪稱經典。這種連續的幾何圖案在伊斯蘭教義中代表著生生不息、循環不斷，塔頂上的新月代表了新生與希望。在藍天之下，蘇公塔顯得古樸、莊重，寄托著維吾爾人的信仰。

兩百多年前的蘇公塔，材料選用的是當地的土坯，如同兩千年前的交河與高昌城、一千年前的千佛洞，直至流傳至今的傳統民居，從未改變。從西漢設立戊己校尉起，千百年來，無論火熱與清涼，吐魯番的百姓世代親漢，不管統治他們的是哪一個族裔、哪一個政權，也不管他們信奉的是薩滿教、拜火教、佛教、摩尼教、景教，還是伊斯蘭教。

2021年2月27日

【配樂朗讀】