海風
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四月中旬，跟兩位朋友結伴遊了羅馬尼亞，以及其他5個中歐國家——匈牙利、捷克、斯洛伐克、奧地利和德國。這個三人“樂齡”團夥，眼力不濟，反應遲鈍，為了他人和自己的安全，決定放棄在人生地不熟的異國他鄉開車遊玩，而基本依靠公共交通，如火車、長途汽車和城市公交，有需要還可以打的。
在我們出行的兩天之前，突然接到漢莎航空公司 (Lufthansa) 的通告，為了爭取員工福利，漢莎的飛行員14-15日罷工，乘務員16-17日罷工。也就是說，漢莎要取消四天的航班。我們原來的航程是：從舊金山飛往法蘭克福，在法蘭克福轉機去布加勒斯特（直飛才2個多小時），由於罷工，漢莎取消了從法蘭克福去布加勒斯特的所有航班。
由於是通過聯航買的票，從舊金山飛往法蘭克福的這一段由聯航經營，罷工不影響我們飛往法蘭克福，盡管地服人員見票上寫著目的地是“布加勒斯特”，居然不警告我們那天沒有飛機去布加勒斯特，也就是說，我們會滯留在法蘭克福機場。一個麵帶微笑的地服人員問：要不要給你們預定三天後去布加勒斯特的飛機？朋友笑答：這是不是意味著聯航將為我們在法蘭克福提供三天的酒店？地服語塞。
得知漢莎航班取消後，我立即上網找票，這才發現隻有漢莎提供從法蘭克福直飛布加勒斯特，其他航空公司都要轉機，最快的也要6小時。好不容易找到16日下午5點飛布加勒斯特的機票，路上要花6個多小時，半夜時分可以抵達。正猶豫呢，卻見機票票價嗖嗖往上漲，兩個小時內從200多歐漲到了400多歐，於是不管三七二十一，買下來再說。結果，我們從法蘭克福先飛到德國漢堡，再從漢堡坐馬耳他維茲航空，飛往布加勒斯特。
這是我第一次聽說維茲航空（Wizz Air)，據說這家以廉價機票著名的航空公司起源於匈牙利，馬耳他是該公司的一家子公司。我們在機場親身領略了廉價航空的厲害，到了機場櫃台辦理登機牌，居然被告知，由於我們沒有用該公司的小程序 (APP) 辦理，人工辦理費是人均45歐。我們打算馬上下載小程序辦理；但地服說不行，飛行前兩小時內不能用小程序辦理登機手續，我們隻得乖乖掏出“買飛費”。如此粗暴“搶錢”的航空公司還是第一次遇到。所以萬一搭乘維茲公司的航班，盡量避免我們所犯的錯誤。
半夜12點，飛機終於降落在布加勒斯特，我事先訂好了出租，直奔火車站附近的旅店。坐上出租，駛出機場，馬上注意到布加勒斯特的燈火輝煌。我對羅馬尼亞的偏見是，這是歐洲的窮國，可是怎麽到了夜晚，街道比美國的大城市還明亮。後來得知，我混淆了兩個概念，羅馬尼亞的經濟是歐盟裏倒數第一或第二的國家（保加利亞是羅馬尼亞的難兄難弟，兩國輪換倒數第一或第二），若是說歐洲，比羅馬尼亞窮的國家多了去了，如烏克蘭、阿爾巴尼亞、摩爾多瓦、波黑等等。
原定的漢莎航班下午一點鍾到布加勒斯特，我們有大約一天半的時間遊覽布加勒斯特市區，由於罷工，我們半夜才到，隻剩下一天的遊覽時間。
感謝時差，第二天一大早醒了，決定先去離旅店不遠的布加勒斯特火車總站（見下圖）買點兒早點，順便看看網上傳說的“售票機”，據那個聰明的Gemini AI所稱，在羅馬尼亞購買火車票易如反掌，售票機加信用卡就能搞定。
待我去當場試驗後，才發現完全不是這麽一回事。售票機的一個用途是可以查看到不同班次的火車，但是到了支付購票的環節，往往出錯卡住。最後隻得去售票處人工購買，那裏的挑戰是，不少人不會說英文。我事先把目的地和日期寫下來，以利溝通。
在羅馬尼亞買了多次車票，遇到的大部分售票員很聰明，一看紙條就明白了，可是也遇到一名糊裏糊塗的大媽售票員，把目的地搞錯了，我們要求改票時，她哇啦哇啦說了一通，我一句也沒聽懂，隻見她的臉漲得通紅，越說越激動。正當我手忙腳亂打算用穀歌翻譯跟她交流，一位舉止優雅的羅馬尼亞女士主動為我們翻譯，費了些周折，終於買到了準確的車票。
布加勒斯特的車站相對簡陋，但是接地氣。車站內有不少烘培店，出售還冒著熱氣的新鮮麵包，又去旅店旁邊的小超市買了水果酸奶等，對付了早餐。
這天的行程相對緊張，八點不到出發，走馬觀花去了以下景點（見以下的看圖說話）：
羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳，這座新古典主義風格的建築建於19世紀末，現為羅馬尼亞愛樂樂隊的駐地。音樂廳在二戰中遭到嚴重破壞，戰後被修複。我們去得太早了，音樂廳尚未開門，隻看了看外景。
離音樂廳幾步之遙是革命廣場，這是1989年的革命現場。
廣場旁邊有前共產黨總部，齊奧塞斯庫當年最後一次發表演講並倉皇逃離的陽台就位於此。
共產黨總部對麵的宏偉建築是布加勒斯特中央大學圖書館，正前方矗立著羅馬尼亞國王卡羅爾一世（Carol I）的巨大雕像。
在廣場上還有一座高25米的錐形紀念碑，這是重生紀念碑，底座環繞著紀念1989年革命犧牲者的青銅名牌。
廣場的南側有一座建於1722年的東正教小教堂——克雷楚列斯庫教堂，這是廣場周邊曆史最悠久的建築之一。教堂裏正在舉行宗教活動，謝絕入內參觀，教堂門口的宗教壁畫富有年代感，色彩斑駁。
沿著布加勒斯特最著名的林蔭大道——勝利大道，經過了建於1900年的CEC宮殿，目前是CEC銀行的辦公大樓。
途中還去參觀了馬卡 維拉克羅斯拱廊，建於1891年，是一條標誌性的玻璃穹頂步行街，曾是羅馬尼亞第一座豪華購物中心，融合了巴黎的優雅風情與繁華的商業氛圍。如今，這裏咖啡館、餐廳和水煙館林立。去得較早，多數咖啡館和餐廳尚未開門營業，但是從室外的布置中，能感受到濃鬱的巴黎浪漫風情。
勝利大道最終將我們帶到了老城區，即利普斯卡尼區。這是布加勒斯特最具風情的地區，因在19世紀末至20世紀初深受法國文化和建築理念的影響，老城區留存了不少法式建築（見以下街拍）。為此，布加勒斯特曾被譽為“東方小巴黎”。
老城區的一大瑰寶是斯塔夫羅波列奧斯修道院，始建於1724年，完美融合了羅馬尼亞的傳統建築和拜占庭風格，修道院不大，建築精致。那天小教堂裏正在舉行宗教活動，無法進入參觀，見下圖教堂門外的信徒及修女。
老城區的馬努克客棧於1808年建成，猛一看便覺得跟土耳其奧斯曼帝國時期蓋的“商隊驛站”十分相似。一個用鵝卵石鋪地的方形中庭，四周是客房和寬大的回廊，可住人，也可存放貨物。果不其然，這一客棧是當年往來於歐洲、奧斯曼帝國及亞洲的商旅休息、存放貨物和交易的場所。鼎盛時期，各國商人雲集於此，底層是免稅的商鋪與倉庫，樓上則是客房，當時是布加勒斯特的商貿中心。眼下，這兒是馬努克餐廳 Hanul Manuc Restaurant。
老城區中還有一座舊王宮 Curtea Veche （下左圖）。遺憾的是，舊王宮正在整修，暫時停止對外開放。舊王宮是弗拉德三世（吸血鬼德古拉的原型）1459年下令建造的，當時為了防範奧斯曼帝國，弗拉德三世常駐在登博維察河畔 Dâmbovi?a River（該河是多瑙河的支流，穿過布加勒斯特市區，下右圖），因此決定在布加勒斯特建造堡壘與王宮。
中午時分，走過老城區的街道，遇到一位正在招攬客人的餐廳服務員，她很熱情地向我們推薦了老城最美書店。書店坐落在一座修複一新的19世紀古典建築內，全白色的回廊層層疊疊，明亮的日光透過巨大的天窗灑入書店的六層空間。書店內除了書籍，還有黑膠唱片、精致文具與手工藝品，頂樓是一家咖啡館。這家書店被譽為世界最美書店之一。
布加勒斯特老城區保留了中世紀風貌，遍布宏大或精美的各式曆史建築、鵝卵石鋪墊的街道、毗鄰而立的咖啡館、酒吧、餐廳、手工藝品及其他各種精品的小店，值得慢慢遊覽，細細品味。遺憾的是，如今所見的老城區隻是原老城區的很小部分，大部分老城區都被獨裁者齊奧塞斯庫毀掉了。
20世紀80年代初，為了修建宏大的“社會主義勝利大街”和“人民宮”（議會宮），齊奧塞斯庫下令拆毀了市中心約7平方公裏的古老街區，至少27座曆史悠久的東正教教堂、6座猶太教堂和3座新教教堂被強行推倒或用推土機抹平。這不僅毀滅了大量曆史古跡，還導致數萬名居民被迫搬遷。
這座議會宮是全球僅次於美國五角大樓的第二大建築物，也是世界最重的行政建築。總麵積達36.5萬平方米，地上11層，地下8層（包含核掩體），建築高達84米。議會宮是新古典主義風格，內部極盡奢華，裝有近500盞水晶吊燈、超過1400麵鏡子以及數萬平方米的昂貴手工地毯。議會宮現為羅馬尼亞議會及憲法法院所在地。
宮殿很小一部分對外開放，遊客不能在宮內自由亂逛，必須跟著講解員，參觀時間約為1個半小時。如今這是布加勒斯特最具代表性的地標，成為旅遊熱點。
離開議會宮，穿過布加勒斯特最古老的公共花園奇什米久公園，來到了大學廣場，1989年這裏是抗議共產極權的核心地帶。廣場上有四座雕像，最醒目的騎馬雕像是米哈伊，他統一了三大公國，現羅馬尼亞的前身。另外三位是羅馬尼亞著名的作家、教育家和數學家。
參觀完大學廣場，我們的腿都快跑斷了，決定坐公車回旅店。查了一下穀歌地圖，大學廣場旁邊有公車站。剛到車站，我們要坐的公車正好停下，不假思索跳了上去，根據穀歌介紹，刷一下信用卡就行了。我事先數了一下，要坐6站，可是到了第5站，發現公車顯示牌上的“下一站”不是我們的目的站，這才意識到坐錯了方向。趕緊下車，去了對馬路的車站，往回坐了12站，回到旅店躺平。就此結束了我們“飛馬觀花”的布加勒斯特一日遊。
以下是就餐的羅馬尼亞小飯店，頗有情調吧？
圖片均為原創
未完待續
我前一段時間回國看媽媽，和海風姐錯過，Miss了好多好文，回頭慢慢補齊。
我現在要出門，晚上再來仔細讀文。祝海風姐周末愉快！