海風
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十月初，去佛羅倫薩呆了兩天。下了火車，根據旅店提供的地圖，步行去旅店才10分鍾。天氣相當熱，雖然還是上午，已近華氏80度了。
路上行人很多，不少人拉著行李，原以為車站附近比較擠，不料一路如此。佛羅倫薩的街道彎彎曲曲，又相當狹窄，人行道隻能勉強容納兩人並行。倘若對麵有人過來，往往需要側身相讓。由於行人多，又拐錯了彎，大約20分鍾之後，才抵達旅館的所在地共和廣場。
共和廣場
共和廣場挺熱鬧，四周有不少商店和餐廳，廣場的一角是旋轉木馬和一些長椅，有人在那裏賣唱。找了一圈，終於根據地址找到了旅店，可那是一幢五層樓的連體公寓。仔細查看左右，總算在大門旁邊眾多的銅牌中，發現了旅館的牌子，“佛羅倫薩之情”。迫不及待推門而入，隻見底樓的門廳空空蕩蕩，旅店的接待櫃台在哪裏呢？
旅館所在樓
同伴問我，這是旅店嗎？這家旅店是通過旅行社Trip Master 訂的，說是位於老城區中心，去各景點非常方便。我找出旅店的聯係電話，打過去是錄音，而且是意大利語。我也不管三七二十一，用英文留了話，詢問旅店到底在哪裏。
正在這時，見兩位小姑娘拉著行李走進了門廳，忙問她們是否也在尋找“佛羅倫薩之情”。這二位也來自美國，告訴我們，她們昨晚跟旅店老板約好了，中午12點在旅店見麵。因這家旅店下午3點才能入住，所以隻有3點到7點，旅店才有人值班。
我心生疑惑，這是什麽旅店啊？小姑娘認為類似Airbnb。看時間，快12點了，我倆跟著小姑娘到了二樓的一個公寓門口等候。
不久，來了位瘦瘦的中年男子，打開了二樓的公寓門。進門是個狹窄的廳，一邊有個大寫字桌，該旅店的接待櫃台，另一邊有個小圓桌，可供四人圍坐，圓桌旁邊的吧台上放著咖啡機，可以做咖啡或泡茶。這套公寓被改造成了有六個房間的小旅店，每個房間都有獨立的衛生間。三個房間麵對熱鬧的共和廣場，其餘的麵對一條僻靜的小巷。我們的房間麵對小巷，相對安靜。
旅店是所謂的Bed and Breakfast，可是早餐實在是個笑話。在我們房間的小桌上放了兩塊巴掌大的、密封在塑料袋裏的麵包片，還有兩小包餅幹，這就是該旅店提供的兩天早餐。實在是有點太吝嗇了。好在旅店門口有三家餐館，大活人自然不會餓死。
我倆去附近餐館吃了午飯，沒有什麽可圈可點的，因為隻叫了個Pizza，味道不錯。這時候，天氣越來越熱，到了84-85度。吃完飯，走了兩三分鍾就到了聖母百花大教堂。教堂前擠滿了人。等待進入教堂的長隊猶如一條長蛇，起碼有幾百人在等候。一看這陣勢，我打了退堂鼓，不進去看了。如果要進去的話，需要排兩次長隊，一次買票，一次進門。
博友水星兄的博文《2023地中海郵輪行（八）佛羅倫薩》和博友南半球《重遊意大利2022：佛羅倫薩》一文詳細介紹了佛羅倫薩的主要景點和曆史背景，值得一讀。我就不介紹景點了，隻寫寫兩天的流水賬。
跳過聖母百花大教堂，我們在城裏隨意溜達，走過了海神噴泉、蘭芝涼亭、市政廳（老皇宮）、阿諾河畔，本想走過維奇奧老橋，看看橋上的首飾店，再過河去看看皮蒂宮。
然而，這時候，佛羅倫薩的小街小巷幾乎已擠得水泄不通了，層層人浪從四麵八方壓過來，天氣又悶又熱。
市政廳前的人流
那天可能是我陽了之後，感覺最不好的一天。同伴和我兩隻老“羊”，本來由於吃了控咳嗽的藥就有點兒頭暈眼花，眼下真有點受不了了。兩人決定不湊熱鬧了，早點回去好好休息。回去的路上，經過一家冰淇淋店，玻璃櫃台裏五顏六色的Gelato很是誘人。雪白的磁磚地，加上空調的涼風，進入店堂讓人精神一爽，我倆各要了一小紙杯冰淇淋，坐下享用。這些意大利人，跟瑞士人相比，確實比較“鬼”。不像瑞士，一切明碼標價，這裏的Gelato是不標價的。等到付款時才得知，一小杯冰淇淋是10歐元。好吧好吧，人家還在店裏提供座位呢，租金一定不便宜，10元就10元吧。
早早睡覺，第二天早晨，又充足了電。睜開眼，剛過六點，往室外望望，天才蒙蒙亮，同伴仍在熟睡。我躡手躡腳穿好衣服，溜出房間，走進了佛羅倫薩的清晨。
清晨的共和廣場
聖母百花大教堂前竟無一人
空街空巷
晨曦中的共和廣場人影稀疏，柔和的黃色燈光半明半暗。600多年前，當佛羅倫薩走出了中世紀的黑暗，理性猶如旭日東升，生氣勃發，文化、藝術、政治和科學重生了！達芬奇、米開朗基羅、馬基雅維利和美第奇家族等先賢曾行走在佛羅倫薩彎曲狹小的石子路上，把這個城市從陰影中帶出來，走入了光明。人們蘇醒了，煥發出創造的活力。空蕩蕩的廣場和街道，給想象留出了寬廣的空間，擺脫了前一日那人頭簇擁、令人壓抑的市井圖像，這才是我心目中的文藝複興之城佛羅倫薩啊！
在寂靜的清晨，我走遍了佛羅倫薩老城區。有機會好好看了一下前一天經過景點的外貌，走過了維奇奧老橋，爬上了位於阿諾河對岸的山頂，在米開朗基羅廣場，眺望佛羅倫薩的早晨。
回到阿諾河這邊的老城區時，旭日把維奇奧老橋染上一層黃色，街上依舊行人稀少，有些商家打開了門。
回到旅店休息片刻後，又跟同伴出發了，去了皮蒂宮的波波麗花園。花園中遊客不多，我們盡興享受了美麗的花園，還觀賞了皮蒂宮和佛羅倫薩的全景。
因定了下午一點去學院美術館看米開朗基羅的大衛雕塑，離開波波麗花園後，我倆在街邊的麵包坊裏買了三明治對付午餐。
據說學院美術館異常熱門，如當天購票，可能要等幾個小時，因此我事先在網上訂了票。該網站需要我們在參觀當日去拿票，拿票地點離博物館不遠。原以為網站有個辦公室之類的，不料到了拿票地點才發現，原來是兩個印度小哥借用人家的門牌號，站在門牌號前邊接待顧客。一個小哥負責檢查購票收據，確認後，另一個小哥發入場券，安排我們去“預約參觀”點排隊，才排了20分鍾隊就入場了。自己排隊買票的票價是13歐元，印度小哥公司的價格是30歐元。不在乎多花一點錢的話，可以節約不少時間。這二位小哥挺精明的，抓住了商機，顧客絡繹不絕，生意紅火。
美術館內，遊客如織，大衛真跡前最為擁擠。展廳裏還展出文藝複興期的其他雕塑，其中包括米開朗基羅尚未完成的三個雕塑。我倆花了兩個多小時，仔細觀看了展品。
學院美術館離旅店步行原本隻要10分鍾，但是我們在洶湧的人流中左躲右閃，走了足足20分鍾才回到旅店，精疲力盡。傍晚打起精神，去了中央市場。一樓賣生鮮食品，已經打烊，二樓的美食天地卻人氣旺盛，那裏聚集了二十多家各國風味的小餐廳，出售平價的美食小吃。簡單地道的意大利料理為我們的佛羅倫薩之行畫上了完美的句號。
從“空街空巷”的那張中看出，真是窄街宅巷，即使胡同裏空無一人，看著都有要被擠扁的感覺：））
佛羅倫薩的一切對於當年懵懵懂懂的我，一切都是那麽的神秘和令人向往。
後來大了，也知道世界之美之神秘不單單是佛羅倫薩，但初中生時代內心裏的佛羅倫薩卻無法磨滅。
維奇奧老橋，阿諾河，這些都是多次出現在不朽文藝作品中的場景。
我聽了多年的普契尼歌劇裏的詠歎調 《O mio babbino caro》：
“I would go to the Ponte Vecchio,
But to throw myself in the Arno!”
佛羅倫薩女孩 Lauretta 墮入情網，馬上就要去買戒指，給她老爸下最後通牒：
“你要是不答應，我就去維奇奧老橋，跳到阿諾河裏。”
另一個有此河此橋的不朽之作是油畫《但丁和 Beatrice》。
但丁看著他暗戀的 Beatrice 在阿諾河畔走過。
可是 Beatrice 臉朝另一個方向。
遠處背景是維奇奧老橋。
幾年前，我真到了那裏，心裏感慨，這裏發生過多少令人揪心的故事呀！
https://en.wikipedia.org/wiki/Dante_and_Beatrice_(painting)
我們去年在佛羅倫薩隻一天，個景點來去匆匆，沒能去欣賞大衛真跡，隻是看了幾個複製的塑像。
在海風姐裏補課了：））