阿爾巴尼亞（Albania）是位於巴爾幹半島西部的一個國家，西臨亞得裏亞海。地圖上看像橢圓形的橄欖，南北向較長。阿爾巴尼亞除了西部美麗的海岸線之外，其它大部地區被群山峻嶺覆蓋，大小湖泊河流穿流其間，阿爾巴尼亞是個自然風景十分豐富多樣的國家。
首都地拉那（Tirana）位於國土的中間部分。我們這次阿爾巴尼亞行程的重點放在了地拉那及其以南的地區，包括曆史古城培拉特（Berat），阿爾巴尼亞第四大城市愛爾巴桑（Elbasan）。原來的行程安排本來有兩個部分，因為時間關係，我們必須放棄一部分。實際行程要取決於當時的天氣情況而定。如果天氣情況允許，我們會取道海濱城市發羅拉（Vlore），沿阿爾巴尼亞8號公路南下進入洛加拉湖（Llogara）國家公園，去體驗那條崎嶇的山路。但如果下雨，開8號公路會增加風險，那麽，我們會選擇另一條路，去位於培拉特以南80公裏的另一個曆史文化古城吉諾卡斯特（Gjirokaster）。
阿爾巴尼亞的原著居民是伊利裏亞人。在奧斯曼人幾百年的統治下，大多數阿爾巴尼亞人信奉伊斯蘭教。上世紀初爆發的巴爾幹戰爭幫助阿爾巴尼亞把自己從奧斯曼的統治下解放出來，成為一個獨立自主的國家。第二次世界大戰期間，阿爾巴尼亞被意大利占領，阿爾巴尼亞人民在反法西斯戰爭中做出了寧死不屈的反抗。第二次世界大戰後，阿爾巴尼亞在共產黨主席恩維爾·霍查的領導下走上了社會主義道路。同為共產主義信仰，阿爾巴尼亞抵製鄰國南斯拉夫的政治侵略，擺脫蘇聯的控製，緊跟遠在天邊的中國共產黨，視為知己。阿爾巴尼亞和中國成為反修防修的親密戰友，階級兄弟。在中國物資緊缺的國民經濟困難時期，阿爾巴尼亞得到了遠隔千山萬水的老大哥送來的無償援助，並開展了大規模的深挖洞，廣積糧的社會主義建設。也不知是什麽時候，中國才意識到養了這麽個十三不靠的白眼狼。不知道阿爾巴尼亞的社會主義道路是怎麽走的，這個國家一直都處在歐洲最貧窮的國家的行列。隨著蘇聯，南斯拉夫等社會主義陣營的解體，阿爾巴尼亞的社會體製也隨之轉型。許多前社會主義國家在社會體製轉型後，經濟地位都得到提高，但阿爾巴尼亞的經濟發展至今仍然處於歐洲的底層。這些當然是基於各類的數據。至於阿爾巴尼亞這個曾經依靠中國援助的歐洲“窮國”實際上是一個什麽情況，這也是我們到訪阿爾巴尼亞的一個主要原因之一。
話說我們開著輪胎有響聲的車到了地拉那，入住了酒店。稍作安頓後，我們就開始了下一步行動。車輪胎肯定是有問題的，隻是沒漏氣。我們不想浪費時間，決定先不去管輪胎的問題，趁當時天亮去一趟地拉那市中心。市中心離酒店不遠，就幾公裏，但是路上堵車，加上停車位也不好找，還是花了大半個小時才到。我們先去了地拉那最有象征性的斯坎德培廣場。當時有不少遊人在廣場上走動，擺拍。其實，廣場上的人並不少，隻是廣場太大，看上去還是顯得有些空曠。我們後來沿著大街慢慢走，隨著人流，穿過一個市中心公園，來到了一個看似金字塔的一個大型建築，這就是著名的地拉那金字塔。這座建於1988年的金字塔形建築原本是用於紀念阿爾巴尼亞主席恩維爾.霍查的博物館。後來才知道，我們經過的那個市中心公園叫“台灣公園”。據說，中國在停止對阿爾巴尼亞援助後，台灣當局開始對阿爾巴尼亞示好，也提供了一些援助。也許是為了感謝台灣當局，阿爾巴尼亞在首都市中心最顯眼的地方弄出這麽個台灣公園。想想看，中國在全國人民吃飯穿衣都受到限製，自身條件那麽困難的情況下，為阿爾巴尼亞提供了那麽多援助，而且是無償的，怎麽就沒看在阿爾巴尼亞看見過反映中阿友好的任何紀念性建築？這阿爾巴尼亞政府和有奶便是娘的白眼狼有什麽區別。
不過，阿爾巴尼亞的人民還是非常熱情友好的，我們從入住酒店時，就開始感受到了。接下來先說說修輪胎的經曆。我們趁天亮開車去了地拉那市中心，回到酒店時已經天黑不早了。考慮到這天一路奔襲，從北馬其頓首都斯科普裏，穿越整個科索沃，兩次進出國境，又翻山越嶺來到阿爾巴尼亞首都，晚上還在市中心逛了一圈，這一天下來還是很累的。於是，我們把車停進酒店地下停車場後，先上樓休息了。輪胎的事第二天再說。
第二天一大早，我先起來了。當時是想自己動手，把備用胎先換上，把這個沒漏氣的輪胎作為備用胎，希望能開回保加利亞。結果下樓打開後備廂一看，發現這輛車根本就沒有備用輪胎。仔細檢查，發現了車胎上紮的釘子。那下一步就隻好去找附近修輪胎的店。在網上查了一下，好像附近修輪胎的店還有幾家。因為還早，大多數店都還沒開，我想自己先去把地方找到。酒店出門，邊上的一個加油站已經開了，外麵坐著幾個服務人員，在聊天。這幾個不是年輕人，我怕他們不懂英文，就拿著輪胎紮了釘子的照片給他們看，也許我漏出句英文問這加油站可不可以修輪胎。沒想到，他們其中一個會點英文，說油站不修輪胎，同時指著馬路對麵說，那邊有一家可以修輪胎。我從阿爾巴尼亞人那學的，說了聲Ciao，謝過之後就去了馬路對麵。那家店沒開門，我又不想幹等，就按網上的地址去找附近的另一家修輪胎的，不想吊死在一顆樹上嘛。結果，網上的信息並不準確，網上看到的修輪胎店根本不存在，而馬路對麵的這家並沒列在Google地圖上。
我回酒店，把車開到了馬路對麵，等這家店開門。時間到了，但沒人來。我隻好打電話過去，還有人接。不一會兒，來了個年輕人，估計是店主。看了我輪胎上的釘子，開門進店裏拿出工具，十分鍾就幫我把胎修好了。這補胎太容易了，下次我也知道怎麽補胎了。胎修好，氣也加了些，我問他收不收信用卡什麽的，他做了個手勢，告訴我兩個歐元就可以了。我心想還有這麽便宜的事。這也許是阿爾巴尼亞生活水平的一個反映。當時我沒有帶現金，我說我去馬路對麵酒店去把錢拿來再給你，車先留在這兒。他讓我把車開走，錢不急。我就知道他根本就不在乎這兩個歐元。我實在不好意思，後來回頭把錢給了他，當然多給了他一些。路過油站時，那幾個人還在聊天，問我輪胎修的怎麽樣。他們這種友好熱情，讓我想起了土耳其。反過來想，要是在中國，他們幫你補了輪胎，會讓你把車開走，指望你回頭再來付錢嗎？
輪胎補好了，早餐也吃過了，我們心情大好地上路，南下去下一站的曆史古城培拉特（Berat）。開在阿爾巴尼亞山穀中，一路山水田園，美不勝收。半路上經過一個叫Belsh的小鎮，風景優美，田園景色，想停下車來拍個照。看見一座三四層樓高的房子，樓上有一個環型陽台，本以為是旅店。過去問問，看可不可以上樓去拍幾張風景照片，結果這是一個私人住家，房主很客氣，讓我們上樓去陽台隨意看。下來時還跟房主寒暄了一會兒，她是真的很熱情。因為我們還要趕路，沒能多聊，但可以看出，阿爾巴尼亞人民對我們是非常熱情友好的。這點和我們在地拉那時的感覺是一樣的。
古城培拉特距離地拉那一百公裏，因為有些小路開不快，我們到培拉特時已經是中午了。培拉特的標誌性建築應該是奧蘇姆河上的石橋，培拉特山上的城堡卻別具特色。建在城堡山邊的東正教堂可謂點睛之筆。城堡俯瞰，小河蜿蜒，小鎮坐落山間，千窗凝視石橋流水。風雨欲來，略感惆悵。
培拉特令人流連忘返，因為時間有限，我們告別了培拉特，繼續我們的行程。一個多小時後，我們到達了阿爾巴尼亞的的海濱城市發羅拉（Vlora）。五月的發羅拉並不是這裏的旺季，沿海大道和周邊的餐廳不免有些蕭條。我們從發羅拉出發，沿阿爾巴尼亞8號公路一路向南，穿過洛加拉湖（Llogara）國家公園，領略大自然賦予的美景，同時享受那蜿延崎嶇的山路給人帶來的刺激。其實，這條路並沒有想象中的那麽難開，我們從前碰到過不少路都比這條路難開，但開過8號公路，多少還是給人一點小小的成就感。當晚的酒店定在了愛爾巴桑（Elbasan），從這裏，我們將一路向東，橫穿北馬其頓，返回保加利亞。
阿爾巴尼亞雖然是一個以伊斯蘭教為主體的穆斯林國家，現在已經很世俗化了，這也許和多年的社會主義改造分不開。社會主義製度的“優越性”就在於敢於推翻舊的理念和信仰，實現新的理想，當然也包括中央集權和個人崇拜。在阿爾巴尼亞，我們沒有聽到過清真寺大喇叭的叫喊聲。大街上，我們幾乎感覺不到自己身處穆斯林社會。從城市麵貌上看，地拉那的街道看上去非常整潔，周圍的建築也算現代化，街上的年輕人穿著時髦，城市充滿活力，完全看不出這是一個發展中的穆斯林國家。沒看見過無家可歸的，晚上的酒吧咖啡店裏，不乏聚會聊天的年輕人，我們絲毫沒有感覺到任何的不安全，完全沒覺得阿爾巴尼亞是個窮國。
因為時間上估算的誤差，我們把阿爾巴尼亞的行程縮短了一天，放棄了阿爾巴尼亞南部的薩蘭德（Sarande），布特林特（Butrint）國家公園，和曆史古城吉諾卡斯特（Gjirokaster）。雖然有點遺憾，但同時給了我們一個重返阿爾巴尼亞的一個理由。
阿爾巴尼亞首都地拉那
斯坎德培廣場上有國家曆史博物館
歌劇院
Et'hem Bej清真寺
斯坎德培是阿爾巴尼亞的民族英雄。在科索沃也看到過一座類似的塑像。
地拉那金字塔，曾經是阿爾巴尼亞主席霍查博物館。
在金字塔上看四周城區
Namazgah Mosque 清真寺
街拍
這是從地拉那老城城堡改建成的
老城城堡
阿爾巴尼亞在霍查時期深挖洞，修築了無數個地堡，遍及全國，防止美帝蘇修的核攻擊。地拉那附近有一個專門為霍查和黨中央修築的幾十層深的地堡。
這家酒店提供免費地下停車場
街拍
街上隨手一拍，鏡頭裏就有三輛奔馳。
居民區
不知道這是在哪兒紮的
修車店
Belsh 風景
培拉特的 Berat Gorica石橋
奧蘇姆河 Osum
Berat 城堡
城堡邊的 Holy Trinity Church 東正教堂
Vlore的沿海步道
Vlore街道
海灘
海邊度假公寓
進入Llogara國家公園
阿爾巴尼亞山上修築的地堡
阿爾巴尼亞8號公路
Vlore的海灘
Vlore 的海灣
Elbassan 中心
Elbasan 城堡
Elbasan 城牆
國王清真寺
Sahati Elbasan鍾樓
愛爾巴桑（Elbasan） 隨拍。注意到城牆的街對麵停了輛不錯的車。阿爾巴尼亞不像是個窮國。
在Lushnje解決晚餐，餐廳不收外幣也不刷卡，我隻好找附近的ATM取現金。大多菜色類似土耳其風味, 烤肉和餅絕對正宗。他們這裏似乎就沒見過外國遊客，隻有一個小夥子講幾個英文單詞。
本篇自駕路線
“海內存知己，天涯若比鄰，我們的心是連在一起的，我們之間的革命的戰鬥友誼，經歷得起暴風雨的考驗。”
雖然友誼的小船早就翻了，歐洲最亮的社會主義明燈也熄滅了，連恩維爾霍查都不得好死。童年洗腦留下的彈丸小國，阿爾巴尼亞，在腦瓜子????，怎麼也出不去了，一代人的悲哀。
阿爾巴尼亞的旅遊業越來越旺。