Ginger2020
記錄和分享經曆和感受，希望能夠利人利己。
厄瓜多爾遊
首都-基多篇
赤道
12/22 是我們到達基多的第二天，到赤道去，是今天的唯一目的。女兒為我們做翻譯兼導遊，這是她第二次來這裏。
我們遠遠地看到了赤道紀念碑，她的四周群山環抱，白雲特別醒目地像哈達般漂浮在山間。 紀念碑的正東中間有一條黃線，這，就是赤道！麵對紀念碑，黃線的左側是南半球，右手邊是北半球。赤道上刻著南緯0度0分，西經78度28分！我打開穀歌地圖，居然標出這裏的經緯度！心裏好激動，太神奇了！基多（Quito）的西班牙語的意思就是地球的中心；厄瓜多爾（Ecuador）的西班牙是赤道的意思！估計西班牙人殖民這塊土地時起的名字。 我們十分興奮地走在赤道上，左右腳踩在黃線兩側拍照！體驗腳踏兩半球的感覺，我索性坐在赤道線上，來個打坐姿勢。
在赤道紀念碑的博物館裏，有不少關於地球南北半球與太陽關係的科學介紹。對此一向似懂非懂的我，被兒子和老公著實再教育了一番。什麽離太陽最近點，北回歸線、南回歸線，還有冬至、夏至.....。今天巧逢冬至，是北半球白天最短的一天。在這兒就沒有冬至一說了。更沒有餃子可吃了。在基多（赤道），常年的白天和夜晚總是一樣長。一年四季，每天早上6點多日出，下午6點多日落....。我還受到表揚“這麽大歲數還挺好學”。
看到赤道的興奮，一小時就消失了 從赤道紀念碑出來，走路十幾分鍾就到了附近一個博物館Museo Inti Nan。這兒的導遊指著地上的一條紅線說，這裏才是真正的赤道所在地。當年的科學家沒有現代科技，沒有GPS的準確定位，出現偏差。就是說，真正的赤道在原以為赤道（剛剛興奮拍照的地方）的北麵約200多米的地方。然後他用一盆水上漂浮的樹葉做演示，在赤道線上，樹葉顯示水流沒有旋轉方向，直接流下中間的漏孔；把水盆搬到紅線南側不到2米的地方，水流呈逆時針旋轉流下中間的漏孔；同樣搬到紅線的北側，水流為順時針旋轉流下。以此證明赤道為地球南北半球的中央，水流的變化是科裏奧利Coriolis作用的結果。看得我們都心服口服，連連稱奇。
這是個規模很小的室外博物館，導遊的工作除了做赤道演示外，還介紹一些當地土著人的風土人情及其手工作坊。很久以前土著人有一種令人恐怖的風俗，把當地去世了的所謂的“智者”的頭割下來，然後壓縮得非常小，作成一個類似今天的手杖，人頭在手杖頂端。如此，握著這個“手杖”的人，就有了智者的智慧。看到一個死者人頭的標本，被壓縮拳頭大小。這讓我不舒服了好久。想起了不知是誰說過的話，“人是動物世界裏最殘忍的動物”。
導遊離去後，我們自由瀏覽時兒子說，導遊的南北半球的水流實驗，是人為技巧所致，並非真的如此。我們都質疑兒子的說法，為了證實所言不虛，他重複做一遍實驗。我們在赤道線的北側，由兒子沿著水盆的左側倒水，樹葉隨水流順時針旋轉而下；水盆在原地不變，兒子再次倒水時沿著水盆的右側倒入，樹葉隨水逆時針旋轉流下。我們不得不證實兒子所言屬實。可還是不明白，難道南北半球存在的物理現象不成立嗎？兒子最後說，科裏奧利Coriolis效應沒有錯，但赤道並不是眼前的一條線，而是很寬的一個帶狀區域。我說，這樣也行，導遊用個小技巧解釋一個聽不懂的科學現象，倒蠻有智慧的。 我不覺得是受騙了。
雲端打秋千
12/23 昨天的出租車司機答應今天帶我們半日遊。其實，首都基多就是在群山中建起來的城市。山連著山，城市的建築物一片一片地在山穀底、半山坡上 或山上。出租車沿著高高低低地山路，奔馳著穿過老舊小區和現代小區。我們首先去一個叫Ruca Pichincha的山，每人花$8.5坐纜車上去。 被告知大約15分鍾就到山頂，但我們坐了半個多小時。中間不知何故，我們被掛在半空中，看看腳下的雜草樹叢，想像著如何緊急逃生措施，發現纜車裏沒有任何緊急出口或按鈕啥的。好在纜車終於重新動起來，我揣著忐忑的心著路。這個忐忑不僅是因為曾被掛在半空，而是司機曾說的，山上的海拔要高1000米！簡直是要命啦！我在酒店因為高原反應，都頭痛無比，那裏才2800米，現在，現在還要高、高出1000米？我受得了嗎？下纜車後，在寫著4100米的牌子前留念，我不由地閉上眼睛，你一定能想像得到，此時的我是怎樣地焦慮吧？
我隨全家人依小路的階梯緩慢上行，心想還要往上走啊？抬頭仰望，上麵還有好多處觀景平台。向上登了不到100米的台階，氣喘不已的我找個地方坐下，告訴家人，你們繼續向前向上吧。沒有我，他們就撒歡兒了！
我坐在原地，打量著從身邊走過的遊人。佩服他們/她們強大的心肺功能。兩個小夥子說著、笑著、整出很大動靜地從下麵跑上來，好像是一陣風從我身邊飄過，然後，在更高的平台上兩人都停下來彎腰喘氣，一會兒又接著往上飄；有一老一少，像是祖孫二人，也說說笑笑地從山上的雲霧中穿出來，一臉得輕鬆，使我開始反省。一定是我鍛煉不足才這麽無能。
當然，我也不能花太多的時間反省，更多的是欣賞山上的風景。這裏真正的是有風，才有景。眼前的風如同畫家，揮舞著畫筆-雲和霧，在大自然廣袤無垠的畫布上，在空中、在山嶺、在懸崖、在彎曲的小路，創作出一幕幕大氣磅礴、瞬息萬變的壯觀畫卷。從我休息的地方往上看去，山頂至少還有500米。或薄或厚的雲團，被風吹的或聚或散，不時地纏繞過來，把我眼前的山路和山頂蒙上淡淡地白紗。朦朧中，我的視線沿著登山小路尋找家人的身影，卻被一個景色驚呆了--山頂有人在打秋千？我不敢相信人們筋疲力盡地登上山頂，高山缺氧之時還有心思和體力玩起少兒時的遊戲？莫不是我產生幻視？我努力定睛不移，屏住呼吸，趁雲霧飄薄之際，確定是有二個人一高一低地遊蕩著！這兩個忽高忽低的秋千披著曼莎，被風吹來吹去，歡快地飛翔在雲端，虛幻般的畫麵久久地縈繞在腦海，揮之不去。忽地一陣輕風把雲霧送來，細膩的霧滴撫摸我的麵頰，喚醒我回到塵世。
Galapagos 群島篇
聖誕前一天，我們一家四人從基多飛抵Galapagos群島。這是我們最重要的目的地。一下飛機每人先交100美元，後來才知道我們運氣不錯，因為一周後的2020年漲價到200 美元。然後是行李通過安檢，非常嚴格。不允許帶任何水果。這是我們來之前就知道的，已經把在首都沒吃完的水果給了出租司機。但仍有旅客被查出水果。
這裏是聯合國世界遺產保護項目。 導遊的第一件事就是告訴我們約法四章：1，不能離動物太近，至少要保持3米遠；2，不能在路上吃食物，隻能喝水。怕萬一食物掉地上，破壞當地的生態環境 ，改變了動物的飲食習慣，當然更不能喂動物了；3，不能丟垃圾，如果看到垃圾要告訴導遊，他會拾起來帶回去；4，不能拿走一草一木，一沙一石。過去幾年，被遊客帶走的沙子就有多少噸。破壞了這裏的生態環境。我家培養了兩個環保警察，時刻監督我們，所以對這些警告是絲毫不敢大意的。
從機場到酒店的途中，車外的景色不可思議。我問司機為什麽這裏樹木如此幹枯，坑坑哇哇的大地，隻零星地立著低矮的仙人掌樹。這是在熱帶，赤道附近，怎能是一派秋冬蕭瑟？司機說到了一月份一下雨所有的樹木都綠了。再往前走你就看到綠樹成蔭了。果真，不到15分鍾，換了個世界一般，車子像駛入熱帶樹林。兩旁高大、沒見過的樹木，或寬葉伸展，或細枝藤繞，形狀各異的黃花紅花在綠林中分外奪目。不寬的車道旁偶爾會看到路標，老公指著畫著烏龜的黃色路牌問司機，是不是提醒你要減速慢行，像烏龜一樣的慢。司機大笑起來，說那樣我們今天就別想到達酒店了。這個牌子是提醒可能有烏龜過馬路。我想起美國的路旁也會有注意moose（麋鹿）的警告牌。
動物們
第一天午飯沒結束，我們的導遊就來了。他是個精瘦的五、六十歲的人，個子不高（這裏的人多數個子不高）。他開玩笑地說達爾文是他的叔叔，我笑著說至少是他爺爺吧？他帶我們參觀達爾文研究站。炎熱的下午沒走多遠就看到豆大的汗珠，像水泡一樣布滿兒子的臉。樹蔭和帽子都無濟於事。由於太熱了，導遊也無精打采地簡單介紹一下巨龜和鬣蜥，就讓我們自己看展覽了。達爾文研究站有個展覽館，介紹群島的動物種類和習性。隻有幾隻巨龜像在動物園裏一樣被圈起來研究，其他動物在島上都自由活動。一個小時左右就結束了參觀。之後的五天我們參加了好幾個坐船到別的島上參觀的團，眼花繚亂地看了很多珍奇動物。能記得的幾種草草記下來。
鬣蜥（lie xi）
導遊解說：由於這裏具備熱帶（赤道附近）和寒帶（來自秘魯的寒冷氣流）的氣候、獨特的地貌。擁有世界上40%的動植物。可貴的是有許多獨一無二的奇異的生物，如巨龜、蜥蜴和藍足鳥等等。讓這裏出名，或是吸引世界各地的遊客趨之若鶩的就是，19世紀的達爾文曾來到這裏， 觀察和發現了不同物種之間的關係，啟發他寫出著名的《物種起源》。之後，世界各地的學者接踵而至，研究和發表了更多的文章。
一天導遊領著我們在路上，他指著海邊石頭上趴著三個黑色鬣蜥(iguana )，第一印象就是好醜陋的家夥有點兒像鱷魚，看我們走近，凶巴巴的眼睛，警覺地盯著我們。導遊故意到不遠的地方拿起水桶樣的東西，其中一個黑家夥毫不遲疑地快速爬向導遊。導遊說，黑色的是海鬣蜥，雄性的有很強的地域保護性。不許別人靠近祂的領域。祂們是冷血動物，不能在海水裏時間太久，不超過30分鍾，就要到岸邊曬太陽，保存體溫。另一種陸鬣蜥是黃色皮膚，稍微好看一點，生活在陸地上的。靠吃仙人掌等生存。黑、黃蜥蜴可能是遠親，分居海陸兩地，祂們可以通婚，但混血兒沒有傳宗接代的生殖能力。
路邊樹叢經常可見蜥蜴（Lizard）竄來竄去，導遊介紹，分辨雌性蜥蜴的方法是，雌性蜥蜴的下巴是紅色的。再有就是壁虎（gecko），小時候的記憶裏見過壁虎，印象是不受人們的待見。但在酒店的牆上隨處可見壁虎，黑色和淺黃色的，不那麽可怕了，還有種曾相識的親切的感覺。有時早上醒來第一眼看到的就是房頂爬著的壁虎。街上的禮品店出售各種動物的藝術品，其中不乏各色壁虎。
巨龜
Galapagos就是西班牙語的龜，這個群島原是無人島，當年隻有歐洲航海的船隻來這裏避風、登岸尋找食物，以發現的巨龜來命名。這裏原來有十五種龜，四種已經絕跡了。現在隻有十一種。巨龜有海龜和陸龜，海龜隻在浮潛時看到過。最常見的是陸龜，當然巨龜的種類不同與祂們生存環境有關。 共同點是體積巨大，體重100公斤以上，壽命100-200歲。 據說達爾文曾帶一隻巨龜回到西班牙，成為他的生活伴侶。去世前委托給他的好友，好友去世前送給了動物園。這隻巨龜一直盼望達爾文接祂回家，直到巨龜也去世。
這兒的陸龜真的好大，下圖第一排右邊的是巨龜和蹲下來的我。有的背殼形狀是馬鞍形，像電影裏納粹士兵的頭盔，或是美兵頭盔，也有的是圓形的 圓頂形。馬鞍形陸龜叫象龜，脖子特別長，腿特別粗。脖子長是為了能夠得到樹上食物，因為它們生活在幹燥無草可吃的島上，隻能吃仙人掌樹上的樹葉，所以脖子就進化地特別長了。 它們的頭恐怕都不會縮回去的。凡不能適應環境的，失去生存條件就被自然淘汰了，滅絕了。這就是達爾文物競天擇進化論的來源。我們還去了國家公園叫highland的地方，參觀圓頂形巨龜，這是地麵植物豐富的潮濕地區，巨龜的脖子短，當人走近祂時，緊張地把頭縮進龜殼裏，同時可以聽到像車胎漏氣般嗤～的聲音，導遊說，這是巨龜排出肺裏的氣，龜殼內有足夠的空間把頭和前後腳縮進去，保護自己。通過巨龜殼上的紋可以判斷年齡，與樹的年輪相反，龜殼上的紋越少年齡越大，紋理越多越清晰越年輕。由於人類的大量捕殺，過去巨龜屬於受保護的瀕危動物，但現在通過保護和培育，數量增加很多，已經不是瀕危動物了。
巨龜產出的龜蛋，因種類不同，一次可產2- 20多個不等。由溫度決定孵出來的龜的性別，太不可思議了。產卵前，雌龜在沙土地刨個窩，把卵產在窩內後再蓋上沙土。需要孵化三個月左右，完全靠太陽的溫度孵化。一窩內，太陽照在淺表的卵的溫度高達29攝氏度時孵出來的是雌性，同一窩在深處的卵溫度是28度時就是雄性龜了，這本來是靠太陽照射到窩的溫度而定的性別，現在已經被科學家用來人工孵化時決定性別的方法。 陸龜在各個島的種類都不太一樣，原因是因為祂們不會遊泳，隻能在一個島上生活。 當導遊從地上拾起一大坨黑乎乎橢圓形的東西拿給我們看，邊說這是巨龜的糞便，邊從中間掰開，送我們的鼻子底下讓我們聞。我心想，一定臭的要死。盡管是珍惜保護的動物，我也不會欣賞它們的糞便。意外的是一點都不臭。反而是枯草的氣味，因為巨龜吃的的草，導遊說。下圖第一排中間的就是巨龜的糞便。
陸龜有很大很大的區域自由活動。我們所在的島的97%麵積是國家公園。島上居民都遵守法律，不能恣意捕殺動物，否則要被捕入獄。
觀鳥
坐船去Seymour島看到藍足鳥，blue footed boobie 尖尖的嘴，或藍或淺黃，身型好像是鴛鴦，兩隻淡藍色的腳是其標誌。我們趕上藍足鳥孵蛋季節。有的孵一個蛋，有的是兩個蛋。導遊說：需要45天才能孵出來小鳥。由雄雌父母輪流孵。孵化時，藍足鳥雙足捂著鳥蛋，嘴半張著，仰著頭，一動不動，目不斜視地盯著遠方。我們一隊隊遊人從旁邊經過，祂們全然視而不見，高傲地挺立著。
從很遠處就能看到脖子下方有個紅色氣囊樣的鳥，護衛艦frigate 。落在不高的樹枝上。據說這是祂的肺，降落時紅色氣囊鼓的很大，為了吸引雌性。大紅的顏色的確吸引了不少遊客。飛翔時氣囊就縮小了。
看到一種長得非常奇怪的鳥，長長的脖子，尖而長的嘴，脖子下贅著鬆鬆懈的皮膚。祂站在岸邊的礁石上，觀望大海。身旁有很多海獅玩耍。一個遊客告訴我這種鳥叫鵜鶘pelican。後來在我們住的鎮上的港口海鮮碼頭又看到很多。祂們成群結隊地等著魚皮和魚頭被魚販丟給祂們，頓時蜂擁而上，上演一場激烈搶食大戲。遊客們都忙著照相，錄像喝彩。
信天翁
導遊還介紹了很多種海鳥，海岸線上空飛翔的信天翁，拍打著長長的翅膀，或從高空俯衝下來，衝向水麵撲食，濺起不大的水花又騰空而起；或從遠而近，在我們的頭頂盤旋，眨眼間又瀟灑地揚長而去；大家的頭像隨指揮棒一樣，齊刷刷地90-180度地左顧右盼，或360度仰視旋轉，欣賞信天翁們的翩翩舞姿，不斷發出讚美的感歎。導遊指著鳥頭是白色的一群海燕說，那是幼年的在鍛煉飛翔，淺棕色的鳥頭年長些，黑色頭的就是成年的了。這個島是無人島，絕對是鳥兒們的天堂。島上不高的樹木和沙石，是祂們築巢繁衍後代的家園。鳥糞把海岸的岩石染白了，把不高的樹叢染白了。鳥兒們用糞便在黃色的沙土地畫出一圈，表明是自己的領地，用以產卵孵蛋，他人不得靠近。
還有達爾文雀finches，外行的我看這些麻雀大小的鳥並沒有感到新奇，直到導遊介紹說這裏有十幾種小鳥與外界的完全不同，首先由達爾文發現的，故稱達爾文雀。科學家們以小鳥的嘴型鑒別，我看不出它們嘴的差異，最喜歡毛色油黑的，和鮮黃色的小鳥。
火烈鳥也是這裏的一大看點，可惜我們的導遊隻找到一隻，指給我們看。當然有的動物也是可遇不可求的。
海獅
海獅幾乎在所有的島的岸邊都能看到。它們油光發亮的皮膚或是黑色，或是棕色，與岸邊的岩石顏色一樣，好像是它們的隱蔽色，隻有它們在岸邊戲水，引亢高歌時，或扭動憨態可掬的身體，或向我們打招呼似的，忽閃起蒲扇樣的一隻腳時才能被我們發現。如果它們睡在岩石上不動，則很難找到它們。它們或是成雙成對地扭在水邊，或是形單影隻地出現在小鎮上的路旁；更可喜的是有一隻居然遊到我們遊泳的海域，大搖大擺地走到沙灘上，躺在樹蔭下乘涼。
仙人掌
是這裏的常青樹！不論是在幹燥少雨還是濕潤的區域都可見到仙人掌。導遊說，仙人掌本身可以保存一年的水分而不幹枯。所以在少雨幹燥的環境仍能生存下去。另外，嫩小的仙人掌離地麵近的地方長很多的刺，保護自己不（或減少）被動物吃掉。長高了的仙人掌 ，下麵的樹幹就沒了刺。然而，仙人掌是這裏很多動物的天然食物。我曾錄下視頻，就是陸鬣蜥蹬著岩石，向上夠著吃仙人掌，可惜沒成功，掉下來了。
厄瓜多爾的飲食
特點是有很多以芭蕉為食材。烤或者炸芭蕉片是常見零食。小段芭蕉從中切塊，中間夾著奶酪烤熟，是早餐的一種。奶製品很多，與中東和歐洲飲食幾乎無異。酒店的早餐一定有兩種酸奶。可能是幾百年來曾是西班牙殖民地的緣故。一小片黃玉米葉像包包裹一樣 裏麵包著有味道的玉米麵，或綠葉包裹一小團發糕，也是酒店早餐的花樣。正餐中魚很多，尤其我們在船上，幾乎每天都有一大片鮮美可口的烤魚。這兒的大龍蝦和波士頓的長得很不一樣。沒有前麵的那兩個大鉗子，而是長著很多細長的爪，龍蝦頭和蝦身有很多黑紅兩色的圖案，不是一色紅，有的蝦頭包括眼睛有深藍色的點綴，蠻好看的。肉吃起來也嫩一些。
一般的餐館吃飯價格比美國便宜不少。除非吃龍蝦，城裏一份飯菜大約3-8美元。我們四人吃的很不錯的晚飯最多一次 包括10%的小費隻有80多美元。大些餐館在賬單裏包括了小費。最便宜的一次中飯，四個人才花12美元。在Galapagos的食物很貴，即使是當地產的蔬菜水果也很貴。西紅柿3美元一斤，黃瓜2美元一小根。椰子4美元一個，油果2美元一個….。
小費是很大的支出，每天每人給導遊10美元。餐館，出租車，酒店都要付小費。
氣候
首都基多地處赤道，但沒有我想象的那麽熱，當地人也沒被曬得那麽黑，原因是這裏海拔很高，高山峻嶺環抱，常年氣溫都不冷不熱。我們12月下旬來的時候，華氏60度左右，遇到幾次小雨一次大雨。
Galapagos島上的氣候與赤道遠近和地勢高低有關。以我們所在的santa cruz島為例，臨海的北麵緊鄰赤道，12月份地表幹燥，樹木枯萎，隻有仙人掌是綠色的。但島的中部（從北向南，開車十幾二十分鍾的距離）綠色植物隨著地勢漸高而漸漸增多。南麵的氣候受來自秘魯的寒風相對涼爽潮濕，幾乎每天細雨綿綿一陣，氣溫也有華氏70-80度。每天出門帶著傘是明智之舉。雨天自然有用，晴天，炎熱的太陽會烤的難受之至，連老公都搶著打傘。我們團的很多遊客放棄島上健走賞鳥，有人不無嫉妒地說，敢情你們有傘。他們寧願選擇下海浮潛更久時間。
我們還看到密密麻麻的紅殼螃蟹在岩石上爬行，我高興地觀察到，一種像蠶豆大小的螃蟹，在沙灘上可以前後左右地快速行走，當我試著接近她可以錄的清晰些時，一眨眼就不見了，後來發現是鑽進沙灘上的小洞裏了。
交流篇
旅遊的收獲是多方麵的，與當地人交流，了解當地文化、風俗習慣也是我們樂此不疲的。因為女兒可以講西班牙語，使這種收獲顯得真實和直接。
剛到基多，去酒店的路上女兒與司機攀談，我向路旁的風景張望。看到加油站的招牌價格比美國便宜很多，就請女兒詢問當地是否產石油。司機非常健談，幾乎給了我們10分鍾的講演：厄瓜多爾也是產油國，多是出口過中國，不是美國。因為中國給的錢多。我們知道中國政府在海外采購，不是以價格為取舍的條件，而是以政治為條件的。現在的一加侖1.8美元是經過罷工抗議掙錢到的。不久前，政府要提高油價到2.3美元。引發大規模抗議，最終以17人死亡的代價，政府妥協了。我又問：為什麽厄瓜多爾沒有自己的貨幣，而是用美元作為國家貨幣呢？他答到，2000年以前的本國貨幣使用了115年，由於政府腐敗，和美元的匯率由2:1，飆升到25000:1。經濟衰敗，民不聊生。很多人到歐洲打工，寄錢回家支撐國內經濟。司機本人曾到荷蘭和西班牙打工2年。2000年新政府決定放棄本國貨幣，直接采用了美元...。他還說，本國多是南美土著人和歐洲人的混血兒，但他是純土著人。依法律（不知道是哪國的法律），他（純土著人）可以自由的選擇去歐洲打工，混血兒則得不到這個待遇。
12月30日離開基多那頭的出租司機介紹說，路邊攤上出售各種大小不一，色彩豐富的布製人偶（遠看以為娃娃，近看臉譜有成人男女），這是當地人在新年到來之前的活動之一，燒人偶，代表辭舊迎新。而且在12月31日吃12顆葡萄，希望來年的12個月，月月好運，順利圓滿。
與相遇的遊人交流，也是一大快事，尤其是與各種友善的遊人交流。第一天的船上遇到了兩個法國人、一家三口西雅圖來的、和一家祖孫三代四口從Kansas堪薩斯人。都是非常友善健談的。吃飯時我們和堪薩斯一家圍在一桌，當他們知道我們從麻州來的，13歲的孫子說他們那的人不喜歡新英格蘭的愛國者隊。如果他們為某個事打賭，輸了的人就要被罰穿愛國者隊的T shirt，以此為辱。他的外公聽後馬上說，你要小心，沒準兒有人要把你扔到大海裏，邊說邊笑著看我們。我問他們是哪個球隊，是美洲虎Jayhawks，他答道。我老老實實地說，不太懂橄欖球，但沒敢說沒聽說過美洲虎。
西雅圖一家的父親是個律師很健談，與堪薩斯來的議員外祖父的對話，尤其是有關川普及美國政治的非常直接而有趣。
第二天兒子非常興奮地告訴我們，他認識一個非常有趣的人，曾經homeless無家可歸，當過兵，開過飛機，退伍後從政.....。
後來我們走在街上、在機場又偶遇曾經在同一條船的遊人，大家都感到親切，互道祝福而別。
囉囉嗦嗦想記下來的太多，當然漏下許多在基多參觀舊城的過程；距基多開車2小時的火山湖，風景也很獨特；以及基多郊外的赤道太陽鍾等。隻有靠照片記錄了。不能忘的是基多這個山城，高原反應害得我走路辛苦極了，更害得家人陪著我龜行。
總之，這是一次碩果滿滿的旅遊。作為送走2019年的紀念。
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Have democracy, no rule of law.