敲打歲月
願你天黑有燈，下雨有傘！
2024年本州的冬天沒怎麽下雪最冷的一，二月基本都是零上相對比較好過。華人鄰居們都說：既然地球溫室效應讓我們北方州也越來越不那麽冷了，退休後咱們幹脆紮根屯子抱團養老得了。不都說現實是骨感的嗎。今年冬天從去年十二月份開始寒流就一波接一波，而且都是零下十度二十度的那種bitter cold，我們那還沒有捂熱的願望怕是要落空洛。熬過十二月和一月，無法去戶外呼吸新鮮空氣的日子令人憋屈奔潰。二月上旬又下大雪了，清理積雪就不是件輕鬆的事。熬到十九號，看到接下來一個星期的氣溫都是零下一，二十度。此時一個聲音告訴我：為什麽要熬呢？走就是了，去南方吧！還真是說走就走。滿冰箱的食物能帶的都帶上，小狗也帶上，兩人一車一狗奔南去。艾瑪！目的地是哪？住處也沒訂呢。不著急，上路再說開到哪兒算哪兒，要求不高，零上就可以了。兩個老小孩邊開還邊感慨上了：這輩子在校園職場所受的教育都是凡事提前計劃縝密執行。今兒我們兩個卻像偷開父母的車逃學學壞的高中生，還別說憋著點小興奮小刺激。
進入肯塔基州經過Louisville還是厚厚的積雪自然不能在此停留。再往前就是連綿的丘陵地帶。經過了以喀斯特地貌聞名的猛獁洞國家公園（Mammoth Cave National Park）。問隊友要不要看看溶洞，回答不必了。是的，娃讀中學的時候我們一大幫家長帶娃們來過。轉眼孩子們都長大成人，其中有人已經結婚生子了，又是一番感慨。靠近田納西州的服務區感覺沒那麽冷了。開了大半天開車的人坐車的人都累了。收工打烊當晚投宿田納西州Nashville。到訪音樂之城納什維爾如同去古典音樂發源地維也納一樣有種神聖的感覺。必看之處有大奧普裏（Grand Ole Opry）、鄉村音樂名人堂（Country Music Hall of Fame）和百老匯街（Broadway Street）。著名的藍鳥咖啡館（Bluebird Café）讓許多鄉村音樂明星在這裏嶄露頭角。如今火上月球的泰勒·斯威夫特當年為了追求鄉村音樂夢想從賓夕法尼亞搬到了納什維爾。她14歲與Big Machine Records簽約並錄製了她的首張專輯《Taylor Swift》。其後泰勒在藍鳥咖啡館駐唱被Big Machine的老板Scott Borchetta發現，獲得唱片合約。不過像我這種菜鳥粉絲完全沒有像女兒那種買高價票也要看黴黴演出的熱情。近年每到一處喜歡通過看老宅莊園來了解當地曆史文化，決定明天去參觀貝爾米德種植園（Belle Meade Plantation）。
貝爾米德種植園由約翰·哈丁於1807年作為養馬場建立。19世紀該莊園發展成為美國最頂級的純種馬（Thoroughbred）養殖地，被譽為“南方的賽馬搖籃”。莊園的賽馬血統影響深遠，今天的許多世界級賽馬（包括肯塔基德比冠軍）都能追溯到這裏的血統。南北戰爭期間，莊園曾被用作戰時醫院，並受到戰火波及，仍能看到牆上的彈孔遺跡。我們去的時候莊園翠綠的草坪在藍天映襯下顯得生機勃然與嚴寒下死氣沉沉的屯子形成鮮明對比。有時候衝動下的決定未必就是錯誤的。想要進入種植園大宅Mansion必須參加tour還禁止拍照。我雖然喜歡按自己的偏好看展但全程下來也不失為一次非常棒的體驗。講解員特別提到約翰·哈丁的兒子威廉·賈爾斯·哈丁在19世紀中期繼承了種植園，並將其擴展成南方賽馬養殖業的中心，並積極參與田納西州政治和商業活動。那是種植園的全盛時期，這裏經常高朋滿座，夜夜鶯歌。但哈丁家族在19世紀末逐漸衰落，種植園最後一代繼承人竟是一個兩歲多的孩子，他母親麵對巨大的債務束手無策一賣了事。現今豪宅的展品是由一個當地曆史文化保護團體花費七十年時間一件一件從民間買回來的，其執著實在令人佩服感歎！
不少社會名流都曾到訪種植園，其中不乏曆屆總統
大宅
馬廄，現在是馬車展覽廳。順便提一下：貝爾米德種植園的看點是馬，但馬兒們五月才來莊園，請調節好時間。
看到這些馬車不由想起費雯·麗飾演的思嘉·奧哈拉在《Gone with the Wind》的駕車英姿
當年為保存食物修建的冰屋，相當於冷凍庫。
牛奶，奶酪等奶製品的加工場
黑奴的簡易房。貝爾米德種植園出過聞名全美的黑人馴馬師和騎手。
青草地令人心情愉悅
莊園設有酒莊，到訪者可前往品酒廳品嚐，也可去附設餐廳用餐。
這是一次美好的參觀，給五星！我問隊友明天去哪兒住哪兒？他說不知道。不過有一點是肯定的：繼續向南！
03/06/2025
不過也感受到了你們的小興奮小刺激，很有意思！