羨魚老友
恰似遠來的紅葉，懷著一片赤子癡心，或思鄉長嘯，或感時歎詠，或壯哉抒誌，或相思寄情，喜怒哀樂，無不聚於晨空的筆端，無不融於雲廊的書箋。
至於出遊的最後一站，我們曾在科約阿坎 (Coyoacan) 和霍奇米爾科 (Oxchimilco) 之間挑選。選定科約阿坎的理由是那裏較為清靜，住在墨西哥城這幾天是有點過於喧囂熱鬧，很自然想去稍稍安靜的地方。而霍奇米爾科的最大景點是運河和遊船，據說河水有點臭，這讓我想起以前上海蘇州河髒兮兮的氣味和水質，也就沒有考慮它了。
科約阿坎是墨西哥城的一個區，位於城南。六百前，那裏最初是郊狼出沒的地方，後成為阿茲特克貴族所青睞的區域而得以發展。西班牙殖民軍頭目埃爾南·科爾特斯將此地定為首府，當地至今仍保留著不少16~18世紀殖民文化留下的建築和街巷。從中 “窺一斑而知全豹”，多少可以領略一下殖民時期的過往風貌。
正因為那裏清靜，自殖民地時代起，名流雅士、文人學者喜歡聚集那裏。尤其在二十世紀中葉，文人墨客，政商精英雲集於此，喜歡漫步街頭，或舉辦文學沙龍、精英聚會等，並且兩所墨西哥頂尖大學和多所博物館也在附近。因此科約阿坎有了墨西哥城的“文化搖籃” 之說。
Uber將我們送到科約阿坎中心的伊達爾戈廣場，那是每年舉行墨西哥最傳統的亡靈節的祭祀廣場。這廣場的周圍都是咖啡廳、餐廳、小商品集市、教堂等等，車輛來往也較多。
伊達爾戈廣場 (Plaza Hidalgo) 和百年花園 (Jardin Centenario) 隔街相連，構成了科約阿坎的鎮中心。伊達爾戈廣場有小販和表演者，而百年花園則更為安靜一些。在這裏走走，可以感受到人文市井的鮮活和教會殿堂的精致。
綠樹遮天，葉繁蔭重，清新靜氣，唯聞鳥鳴。
很有名的郊狼雕塑噴泉，冬添景觀，夏送陰涼。
這個其貌不揚的亭子是舉行亡靈節的中心，黃色平房是區政府所在地。一切從簡，有效運行。
獨立之父 - 米格爾·伊達爾戈·伊·科斯蒂利亞 (Miguel Hidalgo y Costilla) 的紀念雕像
殖民時期留下的雙重拱門
來到聖胡安浸信會教堂 (Parroquia San Juan Bautista)。它於1552年建成，主要供奉施洗者聖約翰。在近500 年的風風雨雨中，它見證了墨西哥的曆史，外表雖很有滄桑感，但仍是半老徐娘，昔日風韻猶存。
教堂的上部原有圓頂，但在 2017 年 9 月的地震中倒塌。
然而，一邁進教堂的大門，立刻被它絢麗奪目的大穹頂所驚歎，穹頂上精美的油畫和華麗的金色祭壇無不讓人顧此失彼，目不暇接。
華美的大廳
繁複精美的金色祭壇
左：小教會廳。 右：金色祭壇旁的聖誕紀念台
教堂內部兩側裝飾：祭台+油畫，非常考究。
若想治愈小病，可留下照片或適當要求，將其係上紅絲帶掛在牆上，大家會送來祈禱。
接著來到倫敦街上著名的藍房子。那是墨西哥非常著名的女畫家 – 有“墨西哥玫瑰”之稱的弗裏達·卡洛 (Frida Kahlo) 的故居，現已成為紀念她的博物館。
弗裏達身患殘疾，女性魅力仍無窮，竟將當時名噪一時的壁畫家迭戈·裏維拉俘虜，於1929年成婚。後來還與亡命旅居的前蘇聯紅軍總司令列夫·托洛茨基暗結情愫，引起托妻的醋意濃濃。
一生曆經30多次手術的她，身殘誌堅仍創作出對現代流行文化頗具深遠影響的作品，並自稱為“女權主義畫家”。由於身體機能的缺陷，她更注重外在美。她自創的衣著品味竟成為一代人競相模仿的風向標。她炒作的功力非凡，早在社交網絡連影子都沒出現的年代就開啟了自拍和自我營銷的風潮。還不斷以各種形式自我剖析，自我重塑，讓許多文青們對她趨之若鶩，舉踵思慕。 甚至好萊塢拍過一部她的傳記電影《弗裏達》。
弗裏達和裏維拉都有親共的傾向，她的床周圍掛著列寧和毛澤東的肖像。當年 “藍房子” 是墨西哥眾多畫家、波希米亞人 (古捷克)、政治家、學者經常聚會談笑風生、分享家常料理的場所，思想與意識形態也時常在這裏發生碰撞和探索。“藍房子” 如同林徽因在京城“太太的客廳” 一般，聲名鵲起。
弗裏達的自畫像。她酷愛畫自己的肖像，一生有200多幅自畫像，試圖在自畫像裏表達內心的苦澀與痛楚。
而丈夫裏維拉則是桃花運的“福星”，兩人離婚卻又複合，相伴到老。可見他們的結合並非感情，而是藝術上最深刻的契合，共同致力於將墨西哥元素體現在他們的藝術之中。
很不幸的是，門票必須是在網上預約，而且參觀的人較多，無法現付現進，隻得姍姍離去。
在此不遠處，有迭戈·裏維拉的博物館和托洛茨基曾居住的房子。列夫·達維多維奇·托洛茨基於1940年8月在此地遭遇暗殺。
很寧靜，很少有車輛來往。像這樣經修繕後煥然一新的住宅比比皆是。
漫步在街頭，經常看到老教堂。
走進了一個當地的文化中心，這是一個典型的西班牙建築院落，
左：太陽曆石的複製品。 右：Jesus Reyes Heroles 銅像。他是墨西哥著名的政治家、法學家、曆史學家。這個文化中心就是以他的名字命名的。
古印第安人蹴球運動的球門。將橡膠球打進洞為勝。此件是原出土文物。
裏麵有個展覽室，正在展出何塞·埃斯特班·馬丁內斯 (Jose Esteban Martinez) 的油畫作品。
現代抽象畫派。不懂西班牙文，也無法理解其含意。
科約阿坎鎮區中有一個國家森林公園 (Viveros de Coyoacan，1938年建立) 占地近 100 英畝，也是一個苗圃。每年為墨西哥城周圍的公園以及項目提供一百萬棵樹苗 。
以殘留的大樹樁做成的木雕，有點意思。
在公園的旁邊，有墨西哥農業部的林農牧研究所。
晚餐，就選定在百年花園對麵的亡靈酒家。
不懂西班牙文，點菜需花時間。餐廳裝飾色彩豐富，疑是誤入花花世界。時有瑪利亞奇樂隊演奏助興。
這次遊玩墨西哥城的行程已落幕，悉數品味這幾天的所見所聞，頗有心得。盡管傳統與現代、富有與貧窮依舊對比相當鮮明，舊房與高樓錯綜複雜，青石小路與柏油大路縱橫交錯，遺跡與教堂毗鄰並存，但是鮮活的墨西哥城處處顯現出富有生命的張力。墨西哥是一座大熔爐，又擁有激情澎湃、樂觀詼諧的民眾，文化大融合、民族大融合會匯成一股股豪情四溢的潛能。隻要細心觀察，在每一個角落可看到拴不住的青春在陳年的石縫中騷動，正醞釀著墨西哥的前程。
人間正道是滄桑，風險與機遇並存。在廢墟與災難中重生的力量，衝突與靈感碰撞迸發出來的火花，都是我在遊玩中怦然心動的驚鴻一瞥。
遊記全文完。
