多倫多小珂
Everything is story.
還有一天就要離開了，細數這幾日的足跡，那些被前人標注不可錯過的規定動作已一一完成，今天進行自選動作。
拉巴特(Rabat)是馬耳他又一座留有阿拉伯文化痕跡的小鎮，阿拉伯語意郊區。
因為地處馬耳他腹地，拉巴特一直不太被外人所知，那些乘坐大巴來姆迪納的遊客，很少有時間去看看旁邊的她，他們不知道犄角旮旯處，也有著極其豐富的文化。
這兒有一座馬耳他少有的古羅馬遺跡博物館(Domus Romana Museum)。
博物館所在處曾是一座古羅馬時期的貴族住宅，建於公元前1世紀左右。
第二次布匿戦爭(公元前218-201年）期間，古羅馬海軍從迦太基人手中奪取了馬耳他，並把它納入西西裏行省，由西西裏總督管理。
當時的定居點是梅利特(Melite），位於今天的姆迪納和拉巴特。
這座博物館規模不大，最珍貴的藏品是大廳中的馬賽克地板，它是地中海西部三塊最古老的馬賽克地板之一（另外兩塊分別在意大利的龐貝和西西裏)。
相較於對岸的突尼斯 - 曾經富饒繁榮的羅馬阿非利加行省，馬耳他要偏遠得多，但古羅馬的文化依然深深影響於此。
與旅遊氣息濃重的姆迪納相比，拉巴特更加接地氣。
這裏沒有前者被精心修飾的中世紀古牆和貴族豪宅，但卻充滿了市井氣。
穿行在拉巴特，狹窄的街道兩旁，老屋鱗次櫛比，馬耳他陽台上晾曬的衣物隨風飄動，街角的小咖啡館裏傳來若隱若現的竊竊私語，空氣中彌漫著烤麵包的香氣。
居民們悠然自得地生活，全然不顧身邊走過的三兩遊客。
馬耳他的主教座堂是姆迪納的聖保羅大教堂，拉巴特也有一座聖保羅教堂(Basilica of St. paul),這座教堂的規模雖然沒有姆迪納的那座宏偉，但內部也是雕梁畫棟，金碧輝煌。傳說當年保羅來到馬耳他傳教的時候，在姆迪納說服當地首領皈依基督教，但棲身之地卻在拉巴特。
現在的教堂是在公元67年建造的小教堂的原址上，由弗朗西斯科博納米奇(Francesco Buonamici）設計，於1656年至1681年建成。
那天是周日，教堂裏濟濟一堂，座無虛席，當地人正在神父的引領下虔誠地做著彌撒。大殿裏回蕩起低沉的管風琴聲，伴隨著人群齊聲吟唱的聖歌，還有淡淡的蠟燭香氣。
祭台上的神父身著白色法衣，莊嚴地誦讀經文，聲音洪亮而平穩 - 雖然我一句也聽不懂。陽光透過彩色玻璃窗灑進大殿，五彩斑斕的光影落在木質長椅和虔誠低頭的教眾身上，一片神聖而寧靜。
彌撒結束後，熙熙攘攘的人群走出教堂，古老的木門在身後緩緩合上，留下教堂內最後幾聲腳步的回響。
門外，信眾們圍住了神父，熱情地噓長問短，有人拿出手機，請求與慈祥的老人合影。
旁邊一輛嬰兒車裏躺著個小寶寶，睜著一雙烏溜溜的大眼睛，好奇地盯著正在與自己父母交談的神父，小臉上寫滿了疑惑，似乎在問：這人為何和我爹媽穿得不一樣？
聖保羅教堂下麵有一個岩洞（St. Paul Grotto)，據說保羅在馬耳他傳教的三個月就住在這裏。雖然年代久遠，其真實性不可考，但這兒早已成為基督徒的聖地。
幾百年間，許多名人都曾來此朝拜，包括教皇亞曆山大七世，教皇約翰保羅二世，1880年這兒還接待過英國海軍上將納爾遜勳爵。
公元三世紀羅馬人占領馬耳他時，當地人遵循的還是迦太基人的土葬習俗，雖然與羅馬的火葬相悖，但羅馬人還是默許了當地人的習慣。
拉巴特最大的地下墓穴有兩座，分別是聖保羅墓穴(St. Pauls Catacombs)和聖阿加莎墓穴(St. Agathas Catacombs）。
走下長長的台階，墓穴裏狹窄，陰暗，潮濕。
這些地下墓穴都是在軟質石灰岩開鑿而成，錯綜複雜，形成了迷宮般的地下網絡。
墓穴裏等級森嚴，富人葬於牆上的壁龕裏，而地麵則留給普通市民。
墓穴的牆壁上還留有公元四世紀的壁畫，雖然已經斑駁。
影影綽綽間，我看見牆角有一座石桌，工作人員介紹，這是當年用於紀念死者的供台。
走上地麵，深吸一口氣，重回人間。
離開拉巴特，第四次來到瓦萊塔，抓住最後的半天時間，我們想去看看前幾次來時沒有開放的兩處隱秘展覽。
第一處是位於多米尼克大教堂(Basilica of Our Lady of Porto Salvo St. Dominic）的瓦萊塔黑衣修士體驗（Valletta Black Friars Experience）。
這座被很多遊客忽略的教堂是多米尼克修士會(Dominican Order)的所在地。
多米尼克修士會由聖多米尼克（Saint Dominic）於1215年創立，1569年，他們在剛剛落成的瓦萊塔建立這座教堂，作為他們隱修之處。
走進修道院，巴洛克的華麗撲麵而來，讓人瞬間沉浸在一種既莊嚴又繁複的美感之中。牆壁上鑲嵌著精致的鍍金雕刻，花紋繁複如波浪般起伏。
舉頭仰望，恢宏的穹頂畫在金色光芒中熠熠生輝，它的作者是被譽為馬耳他拉斐爾的繪畫大師朱塞佩卡利（Giuseppe Cal）。色彩豐富，筆觸細膩，卡利獨創的明暗處理技法，讓整個穹頂產生神聖的縱深感，天使與耶穌在金光與陰影間若隱若現。
祭壇周圍的銀器閃爍著微光，與深色的木質座椅形成鮮明對比，營造出溫暖，肅穆的氛圍。
為了營造一個與世隔絕的淨土，讓修士們得以潛心祈禱、研習與探討，這座隱修院自誕生之日起，便始終將外界拒之門外。直至2022年，為提振因疫情而低迷的旅遊業，這座教堂作為瓦萊塔文化複興的一部分，首次向世人敞開了大門。
臨別之時，借著瓦萊塔黑衣修士體驗展覽的契機，我們終於得以邁入這片隱秘之處，一窺其深藏的秘密。
看過很多版本的《最後的晚餐》，油畫的，濕壁畫的，石雕的木刻的，但銀雕的還是第一次看到。
若非那次疫情，我們恐怕此生都無緣目睹這些珍品。或許，這是上帝賜予曾經困守孤城兩年的我們的溫柔慰藉？
瓦萊塔另一個隱秘之處，是這座聖凱瑟琳女修道院(St.Catherines Monastery)。
女修道院所在地，原是侯爵喬瓦尼和妻子凱瑟琳瓦斯科奧利維耶羅（Giovanni and Katerina Vasco Oliviero）的私宅，1576年左右，馬耳他發生瘟疫，他們的兒子不幸感染。侯爵夫人許下誓言，如果兒子得以康複，她一定將這座私宅捐給大眾。後來她的兒子挺過了瘟疫，她也把這座大院捐出來做了孤兒院，1601年此地被改建成女修道院。
四百多年間，這座修道院始終保持封閉狀態，僅限修女們使用，不接待任何遊客，和前麵的多米尼克教堂相似，直到2023年2月，修道院才首次部分向公眾開放。
每一位修女在踏入修道院的第一天，便鄭重立下誓約：此生不邁出修道院高牆半步 - 即便魂歸天國，亦無例外。從此，她們從生至死，皆在這片方寸之地。
庭院中，幾株柑橘與檸檬樹投下斑駁的光影 - 這是高牆之下修女們唯一被允許觸碰陽光的地方。果實累累的枝椏間漏下的碎金，便是她們與俗世四季最後的聯係。
這是修女們簡樸的臥室。
這是修道院的死亡屋 - 每當修女離世，她的遺體會被安放在這張靈榻之上停留數日，四支長明燭分列兩側。此後，在搖曳的燭光中，送葬的修女會緩緩護送她前往地下深處的墓室，完成最後的人間旅途。
上世紀七十年代，馬耳他政府發布喪葬政策，規定遺體必須埋在政府指定的公共墓地，修女也不例外。
修女們痛不欲生，因為這意味著她們必須打破無論生死都不離開修道院的誓言。
後來經過與政府的協商，修道院獲得了豁免，當局允許修女死後繼續在地下墓室中安葬。
死屋的盡頭，紅燭搖曳，無聲地陪伴著黑棺中修女的永久安眠。
這座曆經400餘年的修道院，如今隻剩三位修女孤獨地留守。在這個喧囂不息的時代，還會有哪顆靈魂願意將一生奉獻給這片孤寂之地呢？
為什麽這些虔誠的修女，修士能夠一輩子沉下心過我們普通人看起來枯燥無聊的生活？信仰的力量真的大到我們難以理解嗎？
我們已經習慣以世俗的時間觀衡量生活，追求變化，尋求意義，謀求成就和回報，而修士，修女們的時間觀是永恒的 - 他們將一生視為通往天國的旅程，每一天的單調都是朝這個終極目標邁進的一步。
暮靄中，我們走進最古老的咖啡店， 喝一杯咖啡。
走過瓦萊塔最高的英國聖公會大教堂。這是我們在瓦爾特見過的唯一一座新教教堂
不遠處，開往斯利馬的渡輪剛剛靠岸。
在馬耳他的最後一晚，我沒有想到，小小的馬耳他，我們盤桓了九天，居然還會覺得茫然若失。
我始終對如今盛行的特種兵式旅遊懷抱幾分保留。
那些緊握攻略、腳步匆忙的遊客，總讓我感到他們仿佛遺漏了什麽 - 也許是一份不期而遇的驚喜，也許是悄然而至的內心共鳴 - 而這些，唯有放慢腳步，才能在不經意間相遇。
18世紀英國小說家勞倫斯-斯特恩曾說，最好的遊客是多情善感的那群人 - 我願意做一個多情的過客，懷著一顆敏感的心，去感受旅途中的每一絲風聲，每一抹光影。
