朝花夕拾

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黃金之國秘魯：火山腳下的白城

(2025-03-21 07:11:08) 下一個

我們去過西班牙的“白城”米哈斯(Majas)，也去過摩洛哥的“白城”卡薩布蘭卡(Casalanca)，這兩個城市都因外牆被刷成純白顏色而被稱為“白城”。但是，秘魯的“白城”阿雷基帕(Arequipa)跟建在山坡上的米哈斯和建在海邊的卡薩布蘭卡都不一樣。它的白色來自於城內很多使用當地白色火山岩建造的古老建築，因而“白城”之名是渾然天成的。更不一樣的是，阿雷基帕位於海拔5800多米的米斯蒂活火山(Volcan Misti)腳下。這座跟日本富士山一樣，有著完美圓錐形狀的活火山，如同一個大火藥庫，讓阿雷基帕時刻準備撞到“槍口”上。

米斯蒂活火山

阿雷基帕

我們不怕危險，把阿雷基帕放到了我們的行程裏。之所以這樣，不僅僅因為米斯蒂火山，還因為它被列入世界文化遺產的曆史老城區。為了去這個城市，我們可謂曆盡艱辛。

從飛機上看完“世界之迷”的納斯卡地畫，已經接近上午10點了。我告訴旅行社的小姐我要長途跋涉趕往下一城卡馬納(Camana)，於是她給我打了一輛車，讓我一個人回酒店。我沒想到，回程會堵車，也沒想到，機場在我去卡馬納的路上。早知道，我開車來多好。接上我家先生，我馬不停蹄開往太平洋岸邊的卡馬納。400公裏的路，穀歌地圖給出的時間是7個多小時，我想一定要在天黑前趕到，這樣我可以在海邊吃晚餐和看日落。

去卡馬納沿途

如果不是漫無邊際的沙漠，我會很享受在太平洋岸開車的感覺。我曾日本的太平洋海岸開過，那裏的鳥島沙丘也有一小段沙漠，這段沙漠因“物以稀為貴”而讓我們特意在此停留了一夜。但長時間穿行在沙漠中，我有一種絕望的感覺。到處都是寸草不生的荒蕪之地，還有轉不完的盤山道和無數的Bumps，偶爾會路過髒亂差的村鎮。路上車很少，自駕的人在納斯卡之後就不見了蹤影，我懷疑我們是唯一走這條線路的旅行者，幸好藍色的海麵給我們了無生氣的沙漠之旅增添了幾絲愉悅。途中我們遇到了金兆秘魯礦業的牌子，上網一查，這家中資機構在秘魯挖鐵礦，擁有39個礦權，中國的“手”伸的夠長的。

漫長的旅途，我們無事可做，開始查看對麵司機有沒有不打車燈的，幾乎沒有，看來秘魯人在這方一點上是守規矩的。我們也在觀察路邊有沒有“蹲坑”的警察，隻發現一輛警車。看來，這條路對警察來說，沒什麽“油水”。我百無聊賴地逆著秘魯寒流往前開，眼看著車內顯示外部的溫度從29攝氏度降23攝氏度。雖然秘魯寒流是造成秘魯沿岸沙漠的元凶，但它也帶來了上升流，即由風力驅動富含營養的海水流向海表麵，取代缺乏營養的表層海水，從而讓大量海洋生物，包括魚類得以生存，形成魚場，秘魯漁場是世界上最大的上升流漁場，也是世界上魚類資源最豐富的海域之一。

去卡馬納沿途

我們以為我們在海邊是可以吃到秘魯漁場中各種美味的魚，但是整個海岸我們隻看到一家餐廳，還不敢進去吃，因為車外在刮沙塵暴。我們慶幸在納斯卡的餐廳點了太多的肉，也慶幸把沒吃完的肉打包，於是我們在一個能眺望太平洋的高坡處一邊欣賞著太平洋的海景，一邊吃午餐。吃飽後的我準備一腳油門開到卡馬納，臨近卡馬納時，荒無人煙的景色消失了，我們不久看見了河流和綠洲，還看見了稻田，這是我們秘魯之行唯一見過的稻田。

在卡馬納停留，不是因為它有什麽特別，隻因為它是我們去阿雷基帕最後的海港城市。這個城市由西班牙人興建，人口不到2萬人。酒店的老板在美國的弗吉尼亞住了20年，回來繼承父母的遺產。雖然這個酒店每晚才30美元，但裏麵的環境卻很溫馨，床單和毛巾都是雪白的，我們很高興。此時離日落已經很近了，老板推薦了我們海邊的一家餐廳，我們立即趕往那裏，期待這家餐廳的海鮮餐飲能跟帕拉卡斯海邊的一樣，讓我們的味蕾如花般綻放。畢竟離開這裏，我們就要跟秘魯的海邊告別了。

去卡馬納沿途

可誰知道，這家餐廳關閉，而沿岸營業的餐廳都看著都不幹淨。我們意識到，這裏不是旅遊區，一個歐美遊客都沒有，跟帕拉卡斯沒法比。無奈的我們隻能走上沙灘去看日落，這裏的沙灘也很細膩，但都是秘魯人在享用。帕拉卡斯的暖風到這裏變成了呼呼的冷風，我吹了一會，看到太陽落到雲層裏才轉身離去。回到酒店，老板帶我們去了城中心這家餐廳的連鎖店，但該餐廳同樣關閉，因為這一天是聖誕節前夜，基督教國家的秘魯在慶祝聖誕節。好在一家西班牙餐廳沒關，我們點的西班牙海鮮飯和Tapas是秘魯特色的，挺好吃。

總算填飽了肚子的我們開始逛這個卡馬納城中心。小城很幹淨，不太像秘魯。跟很多西班牙小鎮一樣，卡馬納市中心也有一個廣場，廣場旁是教堂。第二天清晨我再來時，看見高中生們正在這裏表演。臨離開時，我買了一個非常甜的白蘭瓜、幾個火龍果和小芒果。本來卡馬納離阿雷基帕距離不到200公裏，三個小時就能到達，但是我想去科爾卡大峽穀(Cañón del Colca)，然後從米斯蒂火山繞到阿雷基帕。如此一來，要花上10個多小時，因而我們特意起了大早，早上7點多就從酒店出發了。

卡馬納

卡馬納餐飲

為什麽我一定要去科爾塔大峽穀呢？因為深藏在安第斯山脈火山群中的它是世界上最深的峽穀之一，有著“南美七大自然奇觀之一”的美譽，還有一條奔赴太平洋的科爾卡河從穀底流過，據說景色非常壯美。更難得的是，峽穀中14個土著村落裏的人們至今仍保留著古老的生活方式。我曾在西藏坐車欣賞過深度和寬度都排在世界首位的雅魯藏布大峽穀，今日在秘魯有機會開車穿過陡峭又狹窄的科爾塔大峽穀，我心中充滿了期待。

可誰知道，當我開進峽穀必走的109號公路時，我發現這裏都是搓衣板的石子路。我以為這樣的路是短暫的，可我開了25公裏後，路況依然如此，而這25公裏，我用了1個小時。按這個速度，我不但天黑也到不了阿雷基帕，就連我租的豐田小車也會被顛散架。在一輛車都沒有的這條山路上萬一出個差錯，我們肯定是“叫天天不應，叫地地不語”，無奈我隻能往回開。在去阿雷基帕的途中都是隻有一個車道的盤山道，荒山中的溫度也降到了16度。我的前方時不時地出現一輛輛貨車，一看秘魯就是以公路運輸為主的國家。這些車爬坡時慢得像老牛，我耐著性子等啊等，終於熬到了阿雷基帕所在地。

去科爾塔大峽穀沿途

科爾塔大峽穀

我想，我可以不去科爾塔大峽穀，但我必須得去米斯蒂火山，於是我沒有進城，而是走了另外一條路，沒想到這條路要收2美元左右的過路費。這條路通往阿雷基帕市的新城，新城像一個破城，很多建築上露著鋼筋，建築外表也沒有塗抹，還到處是上坡，坡上都是bumps，而路邊則是垃圾，怎麽看也不像秘魯的第二大城，也不像“秘魯的法定首都”。阿雷基帕之所以被稱為“秘魯的法定首都”，是因為這裏是秘魯憲法法院的所在地。我家先生又開始抱怨，讓我直接回酒店，我沒聽他的，一直開到了米斯蒂火山腳下。這個火山被視為阿雷基帕的標誌，它曾是印加人祭祀的場所，考古學家在這裏發現了6具木乃伊。我們到達觀景台的時候，剛好看見當地人在對著火山朝拜。

米斯蒂火山

米斯蒂火山旁

通往這個火山的柏油路連著我原本從科爾塔大峽穀開到這裏的路，我試著反向開去科爾塔大峽穀，結果還沒開出一公裏，前方又是搓衣板路。這一次我徹底死心了，隻能掉頭在一片髒亂差中開回酒店。酒店在曆史中心區的一個小廣場旁邊，它的鄰居是一個外形很漂亮的教堂，這裏沒有第三世界國家的模樣，跟利馬被列入世界文化遺產的曆史老城區很像。不過，這裏的海拔2380米，比接近海平麵的利馬海拔高得多得多。我家先生一路上被秘魯的髒亂差折磨，連帶著對這個老城區印象也不好，寧可在有著雪白床單和毛巾的酒店睡覺，也不肯出去一步，我隻好一個人去逛老城區。

在卡馬納的酒店，老板告訴我老城區的聖卡米洛市場(Mercado San Camilo)裏有各種秘魯水果，我看看離關門時間已經很近了，於是率先去了此地。沿途都是歐洲中世紀的青條石路麵，建築也是西班牙風格的，我仿佛回到了歐洲。但是這裏的建築很多都是由純白的火山岩建成的，那白色在燦爛的陽光下，非常耀眼，配上幹淨的路麵，我想不喜歡這個曆史老城區都不行。

阿雷基帕

聖卡米洛市場

讓我意外的是，這個市場居然是建造了巴黎埃菲爾鐵塔的法國著名建築師設計的，距今已有130多年的曆史。它是阿雷基帕最古老的市場之一，裏麵除了賣各種水果外，還有手工藝品和其它菜品等。因這一天是聖誕節，也臨近關門的時間，因而我到的時候大部分商鋪都已經關門，我買了兩個秘魯特色的梨，還在市場前的路邊攤給女兒買了一件質量很好的羊駝絨毛衣，才10美元左右。它是攤主手工織就的，每個顏色隻有一件。初來乍到的我以為這是秘魯的市場價，之後才知道，這是秘魯性價比最好的，很後悔沒多買幾件。

聖卡米洛市場離武器廣場很近，利馬也有一個武器廣場。跟利馬的武器廣場一樣的是，阿雷基帕武器廣場也在老城中心，也是人聲鼎沸，其邊也有重量級的教堂，名為阿雷基帕大教堂(Basilica Catedral de Arequipa)。建於1612年，占據了廣場一麵的這個教堂是阿雷基帕大區規模最大、地位最高的天主教教堂。它也由白色火山岩建造而成，通體雪白，造型輕快，讓人賞心悅目。該教堂因宏大的規模和獨特的新古典主義建築風格而被譽為西班牙人留給秘魯最特別、最著名的宗教建築。

武器廣場

阿雷基帕大教堂

作為西班牙人建造的曆史老城區，這裏最不缺的就是教堂和修道院。在廣場的一角，還有一座精致的孔帕尼亞教堂(Iglesia de la Compañia)，它也被稱為“耶穌陪伴教堂”。這座教堂同樣也用白色火山岩修建而成，但它正門主牆麵的石刻裝飾卻是17世紀中期的西班牙巴洛克雕刻藝術風格，繁複的雕刻讓人眼花繚亂。教堂主祭壇的鍍金裝飾和建築特色效仿了西班牙塞維利亞大教堂的主祭壇，主祭壇左側的鮮花、鳥兒和水果裝飾則融合了秘魯風情，極富熱帶叢林特色。跟“眾星捧月”的阿雷基帕大教堂不一樣的是，孔帕尼亞教堂前門可羅雀，也沒什麽人對它高看一眼。

孔帕尼亞教堂

聖卡塔莉娜修道院

Chicha餐廳

同樣冷清的還有聖卡塔莉娜修道院(Monasterio Santa Catalina)。建於1579年的這個修道院的建材也是白色火山石，它被稱作阿雷基帕眾多古跡中的瑰寶。曆史上，該修道院接收修女時會考慮其家世和出身等，標準極為苛刻，隻有名門望族的女兒才有機會進入修道院學習生活。據說，修道院內部分為藍色、紅色和白色區域，畫廊裏陳列著很多秘魯庫斯科畫派的巴洛克風格油畫作品。可惜，這麽好的修道院不開放，我隻能對著圍牆看幾眼。在圍牆外，一個賣藝的在用印加人的樂器吹奏不同的樂曲，樂曲婉轉悠揚，很好聽。

在修道院圍牆的對麵，是一家大名鼎鼎的Chicha餐廳。這家位於一座古宅內的餐廳是秘魯名廚Gaston旗下的連鎖餐廳，午餐套餐既精致，價格也實惠。我到的時候午餐已過，我隻能進去欣賞古宅。介紹上說，它的建築和裝修風格跟聖卡塔莉娜修道院的一樣。這裏有圍牆都被刷成了藍色，庭院中有一噴泉，在二樓的露天平台上可以眺望阿雷基帕城。我在這個“小號”的利馬曆史老城區轉呀轉，看見不少討飯的，還看見印加土著帶著可愛的羊駝寶寶在拉客拍照。等我把老城區轉完回酒店後，剛好趕上日落，先生拉開窗簾讓我看，米斯蒂火山正披著柔光向我微笑。我真沒想到，我們房間的位置這麽好，頓時心花怒放。