朝花夕拾
走遍千山萬水，隻為尋找初心。
日本的行政區劃，按都、道、府和縣排列。都隻有一個，即東京都。道也有1個，即北海道。府有2個，它們是大阪府與京都府。這些名字對於旅遊者來說，都是耳熟能詳的，也是旅遊者的常到之地。我第一次來日本時，這些地方全部去過。相比這些如雷貫耳的名字，日本的43個縣就顯得“落寞”多了。日本的縣，跟中國的省差不多。第一次的日本之旅，我去過奈良縣、靜岡縣、福岡縣和廣島縣，被那裏的山山水水和文化美食所吸引。再次踏上日本的土地，我要在不同縣中遊走，長野縣便是其中之一。
這個縣在日本是獨特的存在，它是一個內陸縣，一點兒海風也吹不到，但它境內卻有15座海拔高度超過3千米的高山，因而被稱作“日本的屋脊”，其內的三大山脈還被稱作“日本的阿爾卑斯”。除了高聳的山以外，長野縣也有流動的水，木曾川有著“日本萊茵河”的美譽。
長野的鬆本城
長野的上高地
長野的木曾川
長野的木曾川
閑適清遠的山水孕育出了豐茂的土地，這裏因為較長時間的日照而成為蘋果、葡萄和桃的盛產地，有“果樹王國”之稱。萵苣、西芹、康乃馨和山葵的產量位居日本第一；味噌和從海藻植物中提煉，常用於沙拉或果凍等甜品的瓊脂也高居日本第一。這裏還是日本蕎麥的主要產地。清新的環境和豐富的農產品，讓長野縣成為日本著名的長壽縣。不過，此地的人並非養尊處優之人，他們生產出的精密儀器讓長野縣常被稱作“日本的瑞士”。可見，長野的確是一個“內外兼修”的縣。
我從世界文化遺產白川鄉合掌造聚落開往長野，一路都是森林中幹爽的風，溫度才22度，我們盡情享受著日本大自然在盛夏裏給我們的饋贈。走出大山不久，便是我們在長野的下榻地，酒店就在木曾山脈下的文化公園內，這個山脈是讓長野擁有“日本阿爾卑斯”稱號的“功臣”之一，它擁有日本的第二高峰。該酒店提供一泊兩食，我們因為這個原因才在木曾入住。令我們意外的是，酒店的外部環境出奇地好，一大片綠油油的草坪從山腳下一直向下鋪展，山中流下的溪水環繞著草坪，溪水上裝飾著通往草坪的小橋，還有略帶禪意的庭園，這些都讓這裏充滿了詩情畫意。
去木曾沿途
去木曾沿途
去木曾沿途
木曾
木曾
房間也是日式的榻榻米，因還沒到晚飯時間，於是我們出去閑逛。文化公園的一頭都是原始森林，森林邊星星點點散落著豪宅。也難怪豪宅會選在此地，因為木曾山被稱作“日本三大美林之一”。本來我們到的時候停車場都是空的，可我們回到酒店時發現停車場全滿，餐廳裏也坐滿了人。跟伊豆半島在私密房間就餐不同，這個酒店裏是每家一桌，除了我們以外，都是日本人，其中一個妻子讓我們看到了日本女性的恭順。她先生像個老太爺似的坐在椅子上，這位妻子連盛飯和倒茶都要站起來，然後雙手遞給她先生。
位於日本內陸地區的這家酒店不可能提供像伊豆半島那樣的海鮮餐飲，但菜品也不錯，還提供酒水，雞蛋羹跟和食餐廳裏的一樣，非常好吃。有意思的是，最後一道甜品中的葡萄，居然隻有半個，可以想像日本水果的價格有多貴。不管怎樣，我們吃得都要撐到肚皮外去了，心滿意足地去泡溫泉。吃過不賴的早餐後，我準備開往下一站，出門一看，清晨的陽光把草坪上的露珠照得亮晶晶的，而溫度才20度。我們大口呼吸著新鮮的空氣，都不舍得離開這裏。早知此地如此美好，應該多住兩日才對。
木曾
木曾
木曾餐飲
木曾餐飲
木曾餐飲
木曾餐飲
我們的下一站是被列入日本國寶的鬆本城。其實，第一次來日本時，我曾去過名古屋、姬路和廣島等地的城郭，因而對鬆本城的興趣並不是很大。之所以來這裏，隻是想看看長野的“音容笑貌”，而鬆本城又是長野“內外兼修”的代表作。它是日本四座國寶級古城之一，也是日本國內現存的12座從安土桃山時代後期到江戶時代建造的城郭之一，還擁有日本現存最古老的木製天守閣，這個天守閣是日本今天僅存的兩座6層高的城堡之一，據說在人氣排行榜中位列日本天守閣中的前五名。
鬆本城離我們入住的木曾酒店隻有60多公裏，就是這60多公裏的路，我們便見識了為什麽長野被稱作“果樹王國”。這裏除了有無數的稻田、麥田和菜田外，還有一大片一大片的葡萄園。有的葡萄園裏的葡萄串被一個一個用紙包了起來，以防止害蟲的侵入，也許這是日本葡萄巨貴的原因吧。到達收費300日元，差不多2美元的鬆本城停車場，還不到上午9點鍾，鬆本城還沒開門，我們眼見著停車場被一輛又一輛的車迅速塞滿，鬆本城人氣旺的傳言並非虛言。
去長野沿途的葡萄園
去長野沿途的葡萄園
去長野沿途
去長野沿途
它跟小倉城、廣島城和姬路城一樣，外麵都有護城河，但鬆本城的明顯更勝一籌。不僅因為外圍被改建成了花園，而且因為護城河上有一座俏麗的紅橋，它跟黑白相間的鬆本城天守閣相映成趣。我們在護城河外拍照流連，先生說他不進去，給我省700日元的門票錢。我慢悠悠地走過護城河上的橋梁，迎麵是天守閣最外部入口的太鼓門，此門最初起著發送報時、鄧城、火警等作用。太鼓門內即是售票處，售票處前已經有幾個人在排隊，幸好人不多，我等了一會便走進了古城中心的正門。正門由黑門和翁城組成，是防衛城堡的要塞地帶。那麽，是誰修建了這座城堡呢？
是日本戰國時代的小笠原一族，他們於公元1504年在此“高築牆，廣積糧”，以此想在兵荒馬亂中保全自身。怎奈終究敵不過其它勢力，城堡被武田氏占領。小笠原家族開始“抱大腿”，投奔了戰國時代赫赫有名的德川家康後，他們重新占領了這個城堡，還增建了本丸、二之丸和三之丸等，然後將之命名為鬆本城。“前人栽樹，後人乘涼”，德川家康的勢力被豐臣秀吉削弱時，小笠原家族也跟著受牽連，失去了對鬆本城的所有權，豐臣秀吉的下屬占據這裏後，修建了外五層、內六層的天守閣及城郭和城下町，以鬆本城為中心的鬆本市初具規模，此時是公元1590年。
長野的鬆本城
長野的鬆本城
長野的鬆本城
長野的鬆本城
長野的鬆本城
跟很多天守閣不一樣的是，鬆本天守閣是白漆的大牆和黑色的裙板，這黑白兩色的鮮明對比讓鬆本城贏得了“烏城”和“烏鴉城堡”的稱號，據說這是為了跟豐臣秀吉以黑色為主色調的大阪城相匹配。在光陰的流逝中，作為軍事要塞的天守閣因為常年失修，已近崩塌的邊緣，今天的天守閣，是20世紀後重建的，這也是為什麽鬆本城沒有被列入世界文化遺產的原因。我穿過綠草盈盈的庭園，直奔天守閣。
進入天守閣內部得脫鞋，鞋要裝入工作人員發的塑膠袋裏，我拎著塑膠袋走進入口。沒想到，這裏的人可以跟西藏的布達拉宮內部相比，人擠人不說，樓梯又陡又窄。不過，在第一層和第二層時我還沒感覺到。這個最初用於作戰的天守閣如今被改成了博物館，裏麵不同樓層裏擺放著戰國時期使用過的兵器，有火繩槍和鐵炮等。它們是1543年從葡萄牙傳入的，這加劇了日本戰國時代的混亂，但卻對豐臣秀吉和德川家康統一日本貢獻巨大。
長野的鬆本城
長野的鬆本城
長野的鬆本城
長野的鬆本城
長野的鬆本城
越往上走，樓梯越陡越狹窄，上下樓梯的遊客擠在樓梯上既上不去，也下不來，最後由工作人員指揮，我才爬了上去。站在天守閣的最高層，不僅鬆本市的全景映入了我的眼簾，而且該城的主護城河、外護城河和內護城河，以及巍峨的北阿爾卑斯山脈都一同呈現在了我的眼前。這是一幅美麗的畫卷，如果沒有戰爭，居住在內城的貴族每天一定會陶醉在這令人心曠神怡的美景中吧，我這樣想。可是，城牆上射箭用的垛口和那些中世紀武器與盔甲又在無聲地告訴我，這裏發生過無數此血雨腥風的戰鬥，今天遊動著各種各樣魚的護城河裏也無數次被鮮血染紅過。對於很多人來說，生命，如雪花一般在人世間輕飄過。
長野的鬆本城
長野的鬆本城
我在對生命的感歎中走下天守閣，去跟先生匯合，出門時看見售票處遊人已經排到了護城河外。要知道，這時的溫度30多度，還有炙熱的陽光，是很容易中暑的。我慶幸自己來得早，沒受這份罪，開開心心駛向上高地，它是讓長野“內外兼修”的另外一個“英雄”。我不知道我在鬆本天守閣上有沒有看到它，但它位於日本的北阿爾卑斯山脈內，該山脈的最高峰3千多米。不過，上高地隻有1500米，是一個盆地型峽穀，被稱為“神降地”。此地因擁有全日本最壯觀的山間美景和溫泉而被指定為“特別名勝”和“特別天然紀念物”，它是日本“唯二”同時被封兩個稱號的其中一個，也成了遊客的趨之若鶩之地。這全要歸功於明治時代的一位英國傳教士，是他在書中介紹了上高地，才讓它一躍成為了世界著名的山嶽度假地和登山勝地，
走出上野市，進入山中，濕熱的暑氣也減少不少，但是隧道卻開始增多，在窄窄的隧道裏會車我都要被嚇死了。好不容易開到上高地的停車場，結果好幾個停車場都全滿。我們等了一會兒，才等到一個空位，停車費700日元，不到5美元。這個停車場不遠處有一個梓湖，湖水是翡翠色和碧藍色的，非常漂亮。最初我們以為是可以把車開進上高地的，幸虧我多了一個心眼兒，看此地停了這麽多車，也想在這裏吃午飯，最終才沒錯過風景如畫的它。
長野的上高地
長野的上高地
長野的上高地
長野的上高地
長野的上高地
長野的上高地
長野的上高地
長野的上高地
上野市的馬肉很有名，停車場邊的餐廳就有。我們點了一份，也沒覺得有什麽特殊的。吃完看見路邊站了很多人，一問，原來所有人都要坐巴士前往上高地，往返票一個人2800日元，差不多30美元，這可不便宜。巴士在中途穿過無數盤山道後停靠在大正池，我們看很多日本人在這裏下了車，便隨人流走向了大正池。
大正池是因火山爆發，阻斷河川而形成的堰塞湖，它是上高地具有代表性的風景名勝之一。河水清澈見底，倒映著上高地的群山，還有沉沒在水下的森林，如今隻剩下形狀奇特的枯枝，背後即是日本北阿爾卑斯山的最高峰，湖畔則是美麗的白樺林，環境非常清幽。隻可惜，如此寧靜悠遠的氛圍被一群中國成人和他們的孩子破壞了。這些人吵吵嚷嚷，有自拍的，有喊叫的，再看看安安靜靜觀賞景色的日本人，我都為這些中國人感到難為情。
長野的上高地
長野的上高地
長野的上高地
長野的上高地
上高地的馬肉
上高地的馬肉
從大正池走差不多1公裏的山道，可以到達田代池。我讓先生放慢腳步，等那些中國人走遠我們再走進山裏。山中的步道修得很好，還有濕原、清流和小花，擁抱大自然的感覺讓我們從心裏往外地愉悅。令我們驚喜的是，沿途的清澈河水是碧綠色的，美得不可方物。我們穿梭在森林中，樂此不疲。不知道山間有沒有熊，反正我們在步道上看到了熊鈴。
田代池是在一片原始森林中突現於草原上的淺池，因是湧泉，因而冬天也不結冰，夏天更是清涼，還因含有鐵和錳的成分而呈現紅色。穿過位於梓川河上的林代橋，沿著美麗的梓川和高聳的山脈前行，中途路過嵌入岩壁中為紀念向世界介紹日本阿爾卑斯山的英國傳教士的浮雕，就是上高地最熱門的景點，名為河童橋。這座橫跨梓川，長36.6 米的木橋是上高地的地標，因而此地擠滿了遊人。我們站在可以開合的這座活動橋上，眺望著壯麗的北阿爾卑斯山，近看著秀麗的溪穀風景，被這裏的純淨所打動，對上高地的愛意慢慢蔓延，一絲絲，一縷縷，綿綿不絕。
路線
