朝花夕拾
走遍千山萬水，隻為尋找初心。
因最早研究和生產以矽為基礎的半導體芯片而得名的美國矽穀在世界上可謂無人不知，無人不曉。這裏是世界頂級公司的所在地，也是科技富翁的創造營。誰能想到，在離美國矽穀萬裏之遙的印度，也有一個矽穀，它就在集中了印度本土大批科技精英的班加羅爾(Bangalore)。為了探訪這個“印度矽穀”，我從果阿直飛到這裏。
其實，最初班加羅爾並不是我從果阿出來的第一目的地。訂機票時，我輸入的是世界文化遺產亨比(Hampi)，果阿離這裏比離班加羅爾近得多。可我買完機票才發現，亨比沒有機場，要從班加羅爾坐夜車去，這讓我不得不從北麵再往南飛。早知如此，我還不如從金奈飛這裏，那會近很多。可是，當我在金奈病倒後，我就不敢折騰我自己了，於是舍棄了亨比，在班加羅爾呆了兩天。不過，因為果阿出租車司機的不守信用，我差一點兒沒趕上飛機。本來我跟司機說好讓他早上6點來接我，我怕他出幺蛾子，所以5點半就給他打電話，他說沒問題。然後我每隔10分鍾跟他確認一下他到哪裏了，他每次都說還有一刻鍾。等到6點多，再給他打電話，他說他還沒出來，還問我飛機是幾點的，氣得我七竅生煙。
班加羅爾
班加羅爾
班加羅爾
我趕緊去酒店前台讓他們幫我叫出租車，可前台說車20分鍾以後才來，而我的飛機是早上8點的，急得我直跳腳，而此時果阿又下起了小雨。司機來的時候，還磨磨蹭蹭地換工作服，我一直督促他快點兒，他慢悠悠地說：“來得及”，我真服了印度人了。開出一段路後，司機忽然問我是哪個機場，我一看機票，上麵沒寫，原來印度麵積最小的果阿有兩個機場。我一邊讓司機開向國際機場一邊上網查，心裏急死了。幸好我是對的，幸好路上沒車，也幸好我沒有托運行李。路上雨停停下下，臨近機場時變成了暴雨，我都沒心情欣賞路上的芭蕉樹和棕櫚樹及海灣，隻想著千萬別誤了航班。
到機場時，雨停了。好在果阿機場人很少，我順利過了安檢。之後我給不守信用的司機發了一條信息，說他毀掉了印度人的好名聲。等我在候機室坐下，才發現我的身上被蚊子親了無數口。我以為臨近阿拉伯海的果阿會跟科欽一樣，也沒蚊子，因而不能吹空調的我打開了房間的窗戶放空氣，沒想到失算了。印度飛機跟很多慢慢吞吞做事的印度人不一樣，即使在下雨的情況下也能準時起飛。為了節省時間，保證準點，航空公司的工作人員讓到達的乘客從後門下，而出發的乘客從前門上，結果提前25分鍾到達了班加羅爾。
班加羅爾
班加羅爾
班加羅爾
因為身體欠佳，所以我把酒店定在了機場旁。我以為四星級的酒店會提供免費接機服務，結果不到10公裏的路，他們派的車收了我近9美元，比Uber貴很多很多。不過，我沒有說什麽，其原因說班加羅爾的天氣太好了。不僅陽光明媚，而且溫度在20到27攝氏度。最重要的是，一點兒也不悶。這是我去過的除了北部克什米爾和拉達克地區外，印度氣候最宜人的城市，讓我喘氣兒都比別的地方喘得均勻。為什麽位於印度南部的班加羅爾天氣會如此不同呢？
因為它坐落於德幹高原海拔900多米的丘陵上。此高原的東部是東高止山，西部是西高止山，兩座山脈相會於高原的南部頂端。這兩個山脈像隔離牆似的把印度洋的暖濕水汽阻擋在外，加上班加羅爾所在地的海拔高度，因此這裏四季宜人，是印度難得的避暑勝地。而班加羅爾之所以能成為“印度的矽穀”，印度建國後的第一任總理尼赫魯功不可沒。曾經留學英國的他受過文明的熏陶，就任後又以蘇聯計劃經濟為模式，試圖實行資本主義自由市場和社會主義計劃經濟相混合的政策。不管別的城市是否從此政策中受益，班加羅爾卻是實實在在的受益者之一。憑借著國家政策和資金的傾斜，也憑借著宜人的氣候和空氣質量符合精密製造業發展的硬核條件，班加羅爾迅速成為印度的高科技發展基地，國家火箭和衛星國防研究、國家航空實驗室和國家飛機製造公司等紛紛在這裏落戶。
班加羅爾
班加羅爾
班加羅爾
重量級產業的落戶，讓印度的精英不斷向班加羅爾聚集，使其成為印度著名的“科學城”。而以美國麻省理工學院為藍本，據說是世界上最難錄取的印度理工學院在班加羅爾的落戶，又為班加羅爾儲備了印度最優秀的人才，這些人的英文都是呱呱叫的。當美國IT業興起，班加羅爾的“高素質”立刻引起了美國各大公司的注意和垂青，外包業務接二連三來到這裏。隨著世界上最大的提供技術和服務業務的美國通用電氣的到來，班加羅爾終於有了“科技之都”的雛形。今天，人們能在這裏輕易找到微軟、惠普、甲骨文、3M等國際科技巨頭印度總部的身影，這些公司吸引了印度35%的IT人才。
對於生活在高科技之國的我來說，“印度矽穀”的班加羅爾並沒有引起我太大的興趣。我最先的打算是在這裏“虛晃一槍”便去有著“世界盡頭”之稱的亨比，因為生病我才不得不改變計劃，因而到酒店後，我一整天都躺在舒適的床上修養，一邊閉目養神，一邊回想班加羅爾被尼赫魯器重前的曆史。
班加羅爾
班加羅爾
班加羅爾
跟那些恒河邊有著幾千年曆史的古城相比，班加羅爾相當年輕，一個神廟上的石刻說此地在9世紀末是一個戰鬥地點，但那時是城市還是村莊無人知曉。人們隻知道，傳說中說，公元12世紀，一個國王在狩獵中迷了路。 又累又餓的他遇到了一位老婦人，老婦人給他煮了豆子，於是國王將此地命名為班加羅爾，意為“煮豆”。如果這個傳說是杜撰的，那篤信穆斯林教的德裏蘇丹國的國王在14世紀初打敗了這裏信奉印度教的王國卻是史實。之後，本地人開始反抗，並在1336年建立了一個信奉印度教，稱霸南印度的毗奢耶那伽羅帝國(Vijayanagara)，此帝國(1336－1646)的首都就在亨比。想想我不能去亨比，我的心都是痛的。這個帝國的國王1537年在班加羅爾建立了一座泥堡，班加羅爾“出生”了。
雖然此帝國在德裏蘇丹國時還生存得好好的，但當莫臥兒帝國建造了泰姬陵的沙賈汗皇帝登上曆史舞台後，這個帝國就隻能隨風而去了。此後，班加羅爾不得不姓“穆斯林”，但毗奢耶那伽羅帝國的餘脈肯佩·高達(Kempe Gowda)的骨子裏卻是印度教徒。在他跟莫臥兒帝國達成和解，開始管理班加羅爾所在地後，他建造了一座紅色堡壘，並將之作為自己的老巢。此堡壘有八個大門和一條護城河，這被當作班加羅爾城的開始。當英國人在1799年占領這裏後，他們在堡壘邊建立了一座城鎮，被稱作新城，原來的堡壘被稱作舊城，但今天舊城的城牆和護城河早已不在。不過，因為班加羅爾的新舊兩城，它才在印度獨立後有資格成為邁索爾邦的首府。讓我沒想到的是，今天的班加羅爾附近居住著2.5萬的流亡藏人。我很想去那裏拜訪，但去那裏需要特別的通行證，而且禁止遊人去，我隻能作罷。
班加羅爾
班加羅爾
班加羅爾
第二天，我吃完很符合我腸胃的印度飛餅後，便打Uber去印度教的牛神廟(Sri Big Bull Temple)。此時是早上8點，陽光剛剛好，穿著吊帶裙的我一出酒店門便感覺到了冷，這是一種久違的感覺。我迫不及待地呼吸著清新、涼爽且幹燥的空氣，覺得沒去亨比也是正確的選擇。從酒店到牛神廟，差不多30公裏，車費才6美元。通往市區的高速公路修得很好，6個車道，前20公裏一個紅綠燈也沒有，路邊有的地方是荒野。接近市區時，現代化的高樓大廈開始出現，綠化也做得很好，到處都幹幹淨淨的，就是公共汽車有點兒破。城市都是小坡，我看見有人在掃大街，但穿街過巷時，我看見了巷子裏的牛和少許垃圾。
牛神廟
牛神廟
牛神廟
牛神廟
牛神廟
神牛廟不在巷子裏，而是在一條小路邊。它是班加羅爾舊城創建者於16世紀修建的，是班加羅爾最古老的建築之一。此神廟帶有印度次大陸原住民的達羅毗荼建築風格，以用岩石雕成的神牛像南迪(Nandi)而聞名遐邇。這個高4.6米、寬6.1米的南迪在梵語中意為“歡樂”，是印度教中神聖的公牛。傳說中說，為了阻止南迪的生長，濕婆神把一塊鐵板放在了牛頭上。還有一個傳說說，流經班加羅爾，梵文中意為“公牛”的河，就發源於南迪腳下。
也許這個牛神廟太有神性了吧，所以來此神廟祭拜的印度人才絡繹不絕。我還沒走進大門，就被人攔下，要求拖鞋進入，存鞋要100盧比，1美元多。我去過那麽多印度教寺廟，第一次遇到存鞋要收費的，而且價格還很高，我對班加羅爾有點兒微詞。在大門口，一個牽著神牛的印度女孩伸手跟我要100盧比。我本來不想給的，可看她祈求的眼神，我還是沒辦法狠下心來。她拿到錢後，讓我跟神牛合影，我婉言相拒，心想我又不是印度教徒，為什麽要崇拜神牛呢？
牛神廟
牛神廟
牛神廟
牛神廟
神廟的外觀沒有金奈的印度神廟壯觀，但也是南印風格，裏麵的花園裏擺放著假人，來向遊客展示當地人的生活起居，還挺有趣。我看了那個著名的神牛一眼後便準備離開，在門口碰到一個拉客的。他說如果我付350盧比，4美元多，他會用突突車送我去5個地方。我想價錢還可以，正好我也走不動，於是隨了他的願。可是司機不是他，是他兒子。這個小夥子率先帶我去了提普蘇丹夏宮(Tipu Sultan's Summer Palace)。夏宮門票必須得在網上買，小夥子花20盧比給我買了一張，可那是給印度人的價格，外國人250盧比，3美元左右，無奈他又買了一張。
一聽這個宮殿的名字，就知道它是伊斯蘭風格的，但柱子上端的大象鼻子木雕融合了印度教風格。此宮殿由統治這裏40年的提普蘇丹國王於1791年建成，作為他夏天的避暑山莊。8年後英軍入侵，把它當作了秘書處。完全由柚木建成的提普蘇丹夏宮擁有典型的穆斯林拱門和陽台以及牆壁上的花卉圖案，今天隻剩下小小的正殿供人參觀，但它卻是印度罕見的木結構伊斯蘭宮殿。
提普蘇丹夏宮
提普蘇丹夏宮
提普蘇丹夏宮
提普蘇丹夏宮
提普蘇丹夏宮
提普蘇丹夏宮
從宮殿出來，司機帶我去了旅遊品商店，最後把我送到了卡納塔卡邦高等法院(High Court of Karnataka)和班加羅爾議會大樓(Vidhana Soudha)，一路上我們都在鳥語花香的庫邦公園(Cubbon Park)中穿行。此公園麵積巨大，相當於170個足球場的麵積，由英國人建於1870年，裏麵有英國時代的圖書館、雕像、博物館、動物園、網球學院、玩具火車和牲畜展覽館等，還有良好的慢跑跑道、舒適的長凳、蔭涼的小樹林、噴泉和人行道。所到之處沒有人聲鼎沸，也沒有垃圾，那清幽的氛圍很像新德裏和加爾各答，被英國殖民的好處在這裏體現得淋漓盡致。
庫邦公園
庫邦公園
庫邦公園
班加羅爾旅遊品商店
班加羅爾旅遊品商店
班加羅爾高等法院
掩映在綠蔭裏的卡納塔卡邦高等法院建於19世紀中葉，是一座兩層的紅磚建築，具有新古典主義建築風格，而與它一路之隔的議會大樓則是白色大理石建築，但它不是出自英國殖民者之手。印度獨立後的1952年，議會大樓開始動工。它是“簡單明了的美國建築類型”，並融合了南印各種德拉威建築元素，其前是大麵積的綠色草坪。設計師說，這座印度最大的議會大樓建成後，會讓英國人建造的高等法院相形見絀。不過，在我的眼中，它們一樣漂亮且養眼，不分伯仲。
班加羅爾議會大樓
班加羅爾議會大樓
班加羅爾議會大樓
班加羅爾議會大樓
為了解決我可憐的腸胃，我又得去中國飯館，此飯館離議會大樓近2公裏。我想在花園中漫步，也想看看班加羅爾的市容，於是還沒恢複健康的我走了過去。沿路都是跟歐洲一樣的花園，綠樹成蔭，還有一個小湖泊，湖中盛開著粉色的荷花，隻是湖水不是清澈的。遺憾的是，這家在酒店裏的中餐廳不是高級飯館，像個小吃店，但有麵條。隻要我的腸胃能適應，我也不管高級不高級了。填飽肚子後，我用Ola軟件打突突車去班加羅爾宮( Bangalore Palace)，發現價錢比Uber的便宜一半。從這時起，我一打車，便在兩個軟件上比較價格。
班加羅爾宮
班加羅爾宮
班加羅爾宮
班加羅爾宮
兩層的班加羅爾宮門票6美元，帶英文語音，內部不讓拍照，每個房間都有攝像頭。我沒管那麽多，偷偷拍了幾張，用作紀念。這座宮殿建於英國殖民這裏時的19世紀末，它模仿英國的溫莎城堡而建，融合了都鐸式建築(Tudor)和蘇格蘭哥特式建築(Scottish Gothic)風格，因此外表有高聳的塔樓、圓形的城垛和岩石外牆。宮殿前是英式花園，經常有國際音樂家在花園中舉辦音樂會，而宮殿裏有包括童話般宴會廳在內的35個房間，房間裏和走廊上有大量英國王公貴族當年生活的照片和當時著名畫家的畫作。一樓大廳中有一個巨大的象頭，房間外是用藍色瓷磚裝飾的花崗岩座椅和爬滿藤蔓的牆壁，以及飛簷和木雕等。
班加羅爾宮
班加羅爾宮
班加羅爾宮
班加羅爾宮
雖然我對帶有英國色彩的班加羅爾並沒有很多期待，但這個“印度矽穀”的整潔市容卻讓我一直被印度髒亂差折磨的緊繃神經鬆弛了下來。我帶著這份鬆弛，奔赴同樣印有鮮明英國印記的孟買，去看那裏的印度人，是不是做到了被德國哲學家尼采所鍾愛的印度教重要經典《薄伽梵歌》中所說的：“河水不斷流入海洋，但海洋從不被打擾：欲望流進智者的心中，但智者從不被打擾。他活得沒有自我，也沒有傲慢。”
路線
班加羅爾宮路線
