朝花夕拾

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lily0824 (熱門博主)

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獨行印度(21)－佛教誕生地

(2023-10-30 06:02:55) 下一個

在聖城遍地的印度，有兩個聖城是至關重要的：一個是瓦拉納西(Varanasi)，一個是距離瓦拉納西250多公裏的菩提伽耶(Bodh Gaya)。如果說瓦拉納西是印度教徒的第一聖地，那印地語中意為“智慧之地”的菩提伽耶則是佛教徒的第一聖地。為什麽呢？因為菩提伽耶是佛教的誕生地，釋迦牟尼正是在這裏的菩提樹下悟道成佛。今天，已被列入世界文化遺產的菩提伽耶已成為全世界佛教徒心中無可爭議的聖地。它跟鹿野苑一樣，都是佛教四大聖地之一，也都被中國唐代高僧玄奘記錄在了《大唐西域記》裏。不過，菩提伽耶比鹿野苑在中國成名還早，它在東晉時就被高僧法顯記錄在了他的《佛國記》中。

菩提伽耶

也許釋迦牟尼是被外星高級文明擇選的人。出生於今天尼泊爾，隸屬刹帝利階層的他本來是一個國王的太子。傳說中說，他誕生後便能“四方行七步”，並說出“天上天下，唯我獨尊”的豪言。《六度集經》中說，瓦拉納西附近的鹿野苑中有一個鹿王，此鹿王即是釋迦牟尼，也就是佛陀的本生。沒人知道這些說法是不是真的，但人們知道，本名為悉達多·喬達摩的太子自出生後便在宮中過著錦衣玉食生活，還娶了3個老婆。在他兒子降臨人世的那一年，或許他覺得在世俗的使命已完成，亦或是突然被某位大神“點石成金”，他放棄了安逸的生活，開始自討苦吃，出家修道。這一年，他29歲。

在森林中苦修了6年，餓得隻剩皮包骨的他沒修行成功不說，還差一點丟了小命。跟他一起苦修的五位同伴以為他已退卻，便轉道鹿野苑繼續苦修，後成為他的弟子。可這些人沒料到，佛陀去了菩提伽耶，在一棵菩提樹下正襟危坐，並立下誓言：“除非能證悟一切知智，否則我絕不從此座起身。” 也許上天聽到了他的心聲，在他發出重誓的第七天，他終於“瞻望明星而悟道”，成為了佛陀，中國人稱之為佛祖。從此，佛陀再也不會為人世間的是是非非、恩恩怨怨、情情愛愛所困擾，他脫離了塵世，立於雲端，俯瞰眾生。這是到了外星高級文明階段了嗎？

瓦拉納西火車站

我不知道，我隻知道佛祖成道地在菩提伽耶的摩訶菩提寺(Mahabodhi Temple)。正是為了它，我才從瓦拉納西千裏迢迢奔赴而來。之所以說是“千裏迢迢”，是因為菩提伽耶沒有火車站，我得在離它15公裏處的格雅(Gaya)下車。火車票3A下鋪，785盧比，不到10美元。萬幸的是，4個小時的火車到達格雅時隻晚點了15分鍾，這讓我覺得在印度都是不可能的事。我知道火車上沒有賣吃的，所以我吸取教訓，在瓦拉納西火車站買了帶葡萄幹的水果蛋糕，非常好吃。

上火車後，我發現這次床位沒被占，床上用品也整整齊齊地擺在那，這讓我開心不少。在疾馳的火車上，掠過我眼前的依然是一望無際的恒河平原和平原上的垃圾，車上又遇到了要飯的。下車後，我想打Uber，可惜沒有，隻能花300盧比，不到4美元去酒店，沿途都是垃圾和晃晃悠悠的牛，空氣中飄著腐臭味。好不容易看見恒河支流的尼連禪河(Falgu River)，但河道是幹枯的。誰能想到，這條河在傳說中是有龍居住的，而且就在摩訶菩提寺的旁邊。

去菩提伽耶沿途

酒店是一個村莊裏，是一個4層樓的嶄新別墅，地上鋪著大理石，比克久拉霍的漂亮得多，一天12美元，很便宜。其實，整個菩提伽耶都是一個大村莊。酒店離摩訶菩提寺700米，我所經之處都是跟克久拉霍一樣破破爛爛的景象，卻沒有遍地開花的廟宇。在進入摩訶菩提寺以前，我先解決肚子問題。在瓦拉納西嚐到吃自助餐甜頭的我，到菩提伽耶的第一件事就是上網找高級自助餐廳，還真找到了一個，此餐廳離摩訶菩提寺不遠。可一進去便被告知，現在不是外國人旅行季節，所以自助餐取消了。

無奈我隻能點黏黏糊糊的Chicken Butter Masala和好吃的囊以及很好喝的當地飲料，一頓飯花了我600盧比，7美元多。諾大的餐廳，隻有我一個人在吃飯，冷冷清清的，看來的確是旅遊淡季。出來時遇見一個抱孩子，地上跟著兩個小男孩的年輕婦女，她一看見我就伸出了手。我分別給了兩個小男孩一人100盧比，可這個婦女以為我是大款兒，一直追著我要錢，氣得我一分也沒給。人的貪婪，永無止限。

菩提伽耶

我沿著菩提伽耶的主街走向摩訶菩提寺，路邊除了有少量的旅遊商店外，還有兩個寺廟，其中一個居然是20世紀初印度華僑集資捐建的中華大覺寺。雖然這座兩層的寺廟不大，但它卻是菩提伽耶唯一的漢傳寺院，裏麵很幹淨，也很清爽。庭院中是觀音和兩個童子的雕像，寺廟下層供奉著釋迦牟尼佛悟道像，而上層則供奉著觀世音菩薩。看著這個跟中國寺廟非常相像，還有中國字的它，我覺得既親切又熟悉。

中華大覺寺離摩訶菩提寺很近，還沒走到門前，我便看見有很多警察在安檢，這提醒我想帶手機進去，肯定門兒也沒有。果不其然，寺廟旁邊就是手機存放處。不過，我自動開鎖的車鑰匙帶進去了，這裏還是沒有瓦拉納西的濕婆金廟嚴。安檢過後，要走過長長的甬道才能看見寺廟的正門。正門裏麵是一個大花園，朝拜的人得拖鞋而入。我心想，這麽熱的天，讓我光腳在花園中走，我的腳不會燙出泡吧。為了保護我的腳，我隻能犧牲我的白襪子。還沒在花園裏走幾步，就有一個14歲的小和尚追著我要給我講解，臉上帶著有中文字的口罩。英語很好的他告訴我他8歲便進寺廟了，他給我講解不收費，我婉言謝絕。雖然我不是佛教徒，但這裏的曆史我還是知道一些的。

中華大覺寺

此寺最早建於孔雀帝國時期，由把佛教定為國教的阿育王於公元前250年所建，用以紀念佛陀在這裏開悟。最初，建在菩提樹下的它隻有一座大塔，還不能稱作寺院。到笈多王朝時，這裏才真正成為一個寺院。笈多王朝壽終正寢後，玄奘大師來到了這裏，還見過這座偉岸的大塔並有過詳細的記錄。可穆斯林到來後，這座大塔就轟然倒塌了。現在看來，一切打著宗教名義去發動戰爭，並毀壞文明的人，都應該被送到十八層地獄。

今天摩訶菩提寺的高塔稱為金剛寶座塔，由德裏蘇丹國覆滅後的緬甸國王在13世紀修建。52米高的塔呈梯狀，頂部呈圓柱形，最頂端有一個銅製螺旋形塔尖。這個融入了古印度風格的梯狀塔四麵刻著佛像，其線條裝飾著金銀花和鵝的圖案，佛寺中有一尊鍍金的佛坐像。高塔周邊還有四座小塔，裏麵供奉著四尊佛像。這四個小塔如眾星捧月般把外麵九層，內部兩層的高塔圍繞在中間。寺院還有一個池塘，裏麵盛開著分外美麗的蓮花。

摩訶菩提寺

對佛教徒來說，這裏最神聖之地是釋迦牟尼成佛的巨大菩提樹。意為“智慧之樹”的它枝繁葉茂、猶如一個綠色傘蓋，成為了佛教的象征，但有人說，今天的菩提樹並不是“原裝”的。據說，阿育王的女兒曾從原始的菩提樹下摘下了一根樹枝，種在了斯裏蘭卡，它被認為是世界上現存最古老的樹。而原菩提樹在1870年被大風刮倒後就死了，人們隻好把斯裏蘭卡的菩提樹枝再種到此地。因此，今天的菩提樹是釋迦牟尼打坐成佛的菩提樹的“孫子”。

在這個鬱鬱蔥蔥的寺院裏，到處都是佛陀的身影。菩提樹旁邊有一個最初由阿育王安裝的金剛座，有欄杆環繞著它，欄杆上雕刻著人臉和動物等圖案，此地曾是佛陀坐禪和成道的道場。寺院南邊的黑石上刻有佛陀的足印，也是阿育王把它複製下來的。除了佛陀以外，寺廟中一個房間裏還供奉著佛陀母親的雕像。

雖然世界文化遺產說摩訶菩提寺是印度次大陸現存最早的寺廟建築之一，也是那個時代少有的磚砌寺廟之一，其石雕欄杆更是早期石雕的傑出典範，對建築的發展產生了幾個世紀的重大影響，因而具有極其重要的意義，但不懂建築的我並沒有覺得它有多出挑，跟克久拉霍寺廟群相比，我還是更喜歡克久拉霍寺廟群的“神采飛揚”，而摩訶菩提寺在我眼中像一個老學究。再加上它不讓拍照，更增加了我心中的怨氣。

印度教寺廟

我想我好不容易來到了這個世界佛教的朝聖聖地，不給摩訶菩提寺留下點兒影像對不起我付出的辛苦。於是從寺廟出來後，我開始繞著寺廟轉圈，希望能在某處拍一拍它的“身姿”。摩訶菩提寺周邊是一個寺廟建築群，除了中華大覺寺外，還有是各國僧侶修建的日本寺、泰國寺、緬甸寺、斯裏蘭卡寺、不丹寺、西藏寺以及印度教寺廟(Jagannath Temple)，好像是一個寺廟的大觀園。印度教的寺廟色彩豔麗，比摩訶菩提寺養眼很多。但我轉了一圈，也沒能拍到摩訶菩提寺裏麵的一丁點兒，它被保護得太好了。

寺廟的另一側是菩提伽耶的市場，裏麵都是小商小販，2個蘋果100盧比，1美元多。我在飄著腐臭味、垃圾和臭水的市場裏轉了一會兒，就覺得要瘋了，趕緊走回了酒店，路上同樣是破破爛爛的農村。躺在床上，吹著空調，我再也不想走出房門一步。心想，要是印度跟土耳其一樣幹淨，那我的幸福指數立刻會飆升的。

閑著沒事，我查了一下第二天去孔雀帝國首都巴特那(Patana)的火車票，一看才65盧比，連一美元都不到，我立刻腦中畫了一個問號。兩個多小時的車程怎麽會這麽便宜，上網一查，不得了，售票員賣給我的是最低等的票，沒有空調。這麽熱的天，坐在沒有空調的囚籠火車上，會不會要了我的老命呢？本來我是想從巴特那叫Uber去玄奘西天取經的終極目的地－那爛陀寺(Nalanda Temple)的，現在我隻好改行程。上Uber軟件上一查，這個破村莊根本沒有此服務。無奈我隻能先包車去那爛陀寺，再包車到巴特那，全程不到170公裏，4個半小時多一點。可酒店老板報價7000盧比，差不多90美元。我在阿格拉包過車，80公裏，兩個小時1600盧比，因而這價格遠遠超過了我的預期。

摩訶菩提市場