朝花夕拾
走遍千山萬水，隻為尋找初心。
在一首很好聽的歌《為你鍾情》中有這樣幾句歌詞：“為你鍾情，傾我至誠。一生首次，盡吐心聲”。雖然這首歌是為百年好合的婚禮而做的，但我卻想用它送給班芙公園的步道。我為它們鍾情，我為它們癡戀一生。
班芙公園的步道，多如牛毛，從容易到巨難，全部囊括。我知道自己的半斤八兩，因而從未走過Difficulty的步道，單單Moderate的步道就已經夠我喝一壺的了。不過，我卻很享受那種痛並快樂著的感覺，其中就包括冰原大道上的帕克嶺步道(Parker Ridge Trail)。
帕克嶺步道
帕克嶺步道
這條位於賈斯帕(Jasper)國家公園內的步道離哥倫比亞冰川遊客中心(Columbia Icefield Glacier Adventure)10公裏。步道單程2.5公裏，海拔升高370米，最高處2255米。如果我在精力充沛的情況下走這樣的步道是沒有問題的，怎奈我前一天剛走了近30公裏的奧哈拉湖步道，精氣神還沒恢複過來，緊接著在炙熱的陽光下攀爬這個步道，我明顯覺得吃力。而我家先生，因沒去奧哈拉湖，並在酒店養精蓄銳了一天，因而攢足了能量，興衝衝地走在前麵，我隻能老牛拉破車似地在後麵慢慢踱步。
幸虧我帶了陽傘，炙熱的陽光不會太折磨我，但也是大汗淋漓。班芙的8月，怎麽天天30多攝氏度呢。我一邊爬，一邊抱怨著熱天氣，一邊欣賞著沿途的山峰和冰川，還有被風吹過的岩石和沒有樹木的苔原，以及茂密森林，感歎上蒼如此眷顧人類，賜予了我們如此動人的風景。
帕克嶺步道
帕克嶺步道
帕克嶺步道
步道最初都是土路，很好走。隨著坡度的上升，有一點兒石子路，但也不難走，比路易斯湖的大峰巢步道和奧哈拉湖旁的奧薩湖步道強多了。與它們不一樣的還有，帕克嶺步道旁就有星星點點的白雪。這是我第二次看到這樣的景象，上一次是在夢蓮湖旁去埃菲爾湖的步道上，但那個步道上隻有一塊白雪，而帕克嶺步道上有好幾塊。
當我慢吞吞地挪到山頂時，我的衣服早已濕透，先生也早已不見蹤影，呈現在我眼前的是薩斯喀徹溫(Saskatchewan)冰川的壯麗景色。它是哥倫比亞冰原最長的流出冰川，冰川在向下移動中，所向披靡，衝出了一條冰河。跟班芙公園眾多冰川不一樣的是，這裏的冰川有長長的冰舌，這讓它看起來比哥倫比亞冰川還壯觀。雖然由於融水的減少，冰河已經變成了小溪，但冰川近處的湖藍色河水和長長的冰舌，以及迎涼風舒展的感覺，仍讓我覺得這裏是一幅不可多得的畫卷。
帕克嶺步道
帕克嶺步道
帕克嶺步道
我在這畫卷中行走，去捕捉我家先生的身影，可怎麽也找不到。原來，他也被這美卷迷住，走到了冰川身旁。此時，我們還沒有開啟我們哥倫比亞冰川探險之旅。
若想領略冰川的氣勢，還可以去賈斯帕國家公園的艾迪絲·卡維爾步道(Edith Cavell Trail)。艾迪絲·卡維爾(Edith Cavell)，是英國的一名護士。一戰期間，她秉承著“當生命需要挽救時，我就不能停下來”的信仰，既救助協約國士兵，也救治德國傷員，還幫助約200名協約國士兵逃離了被德軍占領的比利時，最後被德國行刑隊槍殺。為了紀念她，艾迪絲·卡維爾步道所在區域的道路名、冰川名、湖泊名，以及步道名都用她的名字來命名。
去艾迪絲·卡維爾步道沿途
去艾迪絲·卡維爾步道沿途
去艾迪絲·卡維爾步道沿途
那麽，這條步道在哪兒呢？從哥倫比亞冰川遊客中心出發，沿著著名的93號公路一直向北，在萬分震撼的阿薩巴斯卡瀑布(Athabasca Falls)處會分出一條93A的公路，走上這條公路，即會在左邊看到一條名為Edith Cavell的山路。這條盤山道百轉千回，盤得我都暈了，盤山道的盡頭就是艾迪絲·卡維爾步道的停車場。不過，在停車場前，有一條通往通昆山穀(Tonquin Valley)的秘道。我們在沼澤中穿梭，看到了一個“涇渭分明”的湖泊。湖泊一側是迷人的翡翠色，另一側是無色，緊貼湖泊的則是冰川。我們在這無人的秘境中撒歡兒地玩水，玩夠了才開去停車場，此時，已經晚上7點多了。
艾迪絲·卡維爾步道的停車場也像路易斯湖的一樣，分上下兩層，但沒有路易斯湖的大。也許因為時間太晚了，所以停車場中的車輛寥寥無幾。從停車場沿著冰川小徑步道(Path of the Glacier Trail)可以走到卡維爾池塘(Cavell Pond)。這個步道單程0.8公裏，前0.5公裏都是柏油路，然後步道開始分叉，一路去池塘，另一路去卡維爾草地(Cavell Meadows Trail)。從這個分叉地走卡維爾草地步道，單程5.2公裏。我們知道這一天無法走完這個步道，於是徑直去了池塘。
艾迪絲·卡維爾步道旁
艾迪絲·卡維爾步道旁
艾迪絲·卡維爾步道旁
艾迪絲·卡維爾步道旁
艾迪絲·卡維爾步道旁
去池塘的餘下0.3公裏，都是土石路，還得爬坡，我們爬得全身是汗。當我們走近池塘時，卡維爾冰川(Cavell Glacier)和瀑布散出的涼氣立刻讓我們汗意全消。我們看見有著翠綠色湖水的池塘中飄著冰川塊，這可是班芙公園中的頭一份。轉回頭，是幽靈冰川(Ghost Glacier)和天使冰川(Angel Glacier)。幽靈冰川在一次雪崩時損失了50%，與下方的卡維爾冰川融為了一體。天使冰川經常有大塊冰塊落下，形成了池塘中的小冰山。
就在我們悠然享受這寂靜又空曠的大自然美景時，我們忽然聽到了池塘後麵冰川撕裂的聲音。這聲音把我們嚇了一跳，以為要發生雪崩呢。等了一會兒沒動靜，我們走到了池塘的瀑布邊。這個瀑布的上方即是卡維爾冰川，冰川也伸出一個冰舌，但沒有薩斯喀徹溫冰川的冰舌大。薩斯喀徹溫冰川的冰舌融化後直接流進了冰河，而卡維爾冰川的冰舌則化作了大大小小的瀑布，從山崖上流下，匯入池塘，與池塘邊的白雪一起，構成了山穀的主旋律。我好奇地把手伸進落下的瀑布中，透心地涼。
艾迪絲·卡維爾步道
艾迪絲·卡維爾步道
艾迪絲·卡維爾步道上
艾迪絲·卡維爾步道上
盤山道上的熊
當我們離開這裏後，我在盤山道上忽然看現我左手邊的叢林裏有一隻黑熊在津津有味地吃著Berries，我的心立刻興奮得提到了嗓子眼，對著它連拍再錄。可惜，它在樹叢後，我沒能給它拍個清晰的全身像。因為太喜歡艾迪絲·卡維爾步道的氛圍，第二天下午我又把車開到了這裏，準備去走往返10多公裏的卡維爾草地步道。先生一聽這麽遠，立刻投降，我又自己一個人去了。這個步道海拔變化500米，從分叉口開始，就是陡峭的砂石路，跟去路易斯湖大蜂巢的步道差不多，而且沒有任何遮擋。我慶幸這一天烏雲滿天，我不用受烈日之苦，也不用受強烈紫外線的照射。
剛走不遠，我便看到提示板上的告示說，這個步道蜿蜒穿過森林和草地，冬天積雪很厚，氣溫寒冷，還有刺骨的冷風，而夏天太陽輻射強烈。這裏的植被很脆弱，如果受到損害，需要數年時間才能恢複，所以遊客一定要在指定的步道裏活動。告示下麵是一張棕熊的照片，這張照片立刻讓我的神經繃緊了。
亂石堆步道上
亂石堆步道上
亂石堆步道上
亂石堆步道上
按理說，此地景色一流，應該有很多人前來才對，可是這條步道上人跡罕至。我管不了那麽多，依舊一個人前行。爬了一公裏以後，步道又開始分叉，一邊去亂石堆(Climber’s Route)，另一邊去卡維爾草地。我為了登高遠看冰川和池塘，先走進了亂石堆。在亂石堆上俯瞰的池塘和冰舌及冰川白雪連為了一體，更加雄渾、壯美，是南宋民族英雄文天祥筆下“是氣所磅礴，凜冽萬古存”的氣勢。我在亂石堆中走到了卡維爾山的側麵，那裏依然是“白帶飄飄”，還與花栗鼠和土撥鼠不期而遇。亂石堆的下方即是五彩繽紛的野花和片片白雪，而盡頭是茂密的鬆林。
我在鬆林中穿梭了一會兒，直到無路可走才掉頭，然後就悲劇了，我找不到回去的路。沒辦法，我又爬回了亂石堆，在那裏尋找回去的小徑，全身都是汗，一個因為熱，另一個因為急。好不容易走回了分叉口，我一看手機，我在亂石堆中已經逗留了一個多小時了，可還沒走到卡維爾草地步道上。我有點兒慌，天空中的濃雲越來越厚，已經開始飄起雨絲了，而我的前方卻是未知數，我趕緊快馬加鞭行走。
卡維爾草地步道上
卡維爾草地步道上
卡維爾草地步道上
卡維爾草地步道上
幸好這條步道比亂石堆好走得多，我不一會兒就走進了森林。森林中分出了兩條步道，聽說左邊的難一些，右邊的容易，於是我選擇了向右直行。我猜我的選擇是正確的，因為我在走出森林後，便看到了漫山遍野開得正豔的各色野花。分外美麗的它們跟奧哈拉湖高山草甸的野花特別像，但比那裏的還多，而這裏的海拔也跟奧哈拉湖的差不多，都是2千多米。看著這些美麗的野花，我的心情大好，剛才的焦慮也消失不見，盡情欣賞野花帶給我的視覺美，覺得我家那個“投降派”不來真是太吃虧了。雖然這裏一個人也沒有，但我並不害怕。
可是，我的勇敢沒有堅持多久。當我離前方2119米的終點觀景台隻有幾步之遙時，天空下起了中雨。不知為何，在雨中看著滿山滿穀的野花，我突然想起了熊。如果大熊這個時候來吃野花，周邊空無一人的我會不會成為大熊的晚餐呢？畢竟現在正是它們的晚飯時間。即使沒有熊，在大雨天我能不能繞完剩下挑戰性極強的步道，我心裏也沒底。思考再三，我覺得還是保命要緊，轉身從原路走了回去。走到車邊，看見先生正在車邊焦急地等著我，他也擔心我在下雨天獨自徒步會出危險。這是我們在班芙的兩個星期裏第二次遇到下雨，其餘的都是豔陽天。
卡維爾草地步道上
卡維爾草地步道上
卡維爾草地步道上
卡維爾草地步道上
如果說我在帕克嶺步道和艾迪絲·卡維爾步道領略的是冰川的磅礴，那我在五湖穀步道(Valley of Five Lakes Trail)領略的則是湖泊的秀美。一陽一陰，相依成章。五湖穀步道差不多在帕克嶺步道所在的93號公路和艾迪絲·卡維爾步道所在的93A公路的交匯處，它比這兩個步道都熱門，我們上午9點到的時候，就一個停車位都沒有了。我們等了一會，才有人給我們騰地方。
五湖穀，顧名思義，有5個湖。雖然這5個湖看似各自獨立，但從最上方的第一湖到最下方的第五湖，有一條或幾條地下暗流將第一湖中的水輸送到其它湖中。這5個“一家人”的湖泊像身居群山中的隱士，用翡翠色的湖水吸引世界各地的遊人前來拜訪它們。跟我們走過的眾多艱難步道相比，這個單程4.5公裏，海拔升高67米的步道很容易。我們最初在時有時無的陽光下被暴曬不久，就走進了樹林，然後就一直在樹林中穿梭。步道雖是土路，但也不難走，沿途還有濕地、小溪和木橋在陪伴我們，讓我們覺得不無聊。不過，在走這個步道前，我們已經走了太多步道，精氣神被消耗掉了很多，因而走起來還是很吃力。
五湖穀步道上
五湖穀步道上
五湖穀第五湖
五湖穀第五湖
在走過一公裏後，步道開始分叉，可以順時針，也可以逆時針走完五個湖的環線，我們選擇逆時針從第五湖開始看起。這個湖是5個湖中第2大的，清澈的湖水即使在陰雲下，也成翠綠色，湖水在微風輕拂下波光粼粼，周邊是茂密的鬆林，這讓第五湖看起來像一個被寵溺的小姑娘。第四湖離第五湖非常近，我們剛剛爬了一個坡就看見它在嫋嫋婷婷地等著我們。它的麵積比第五湖小得多，但卻可以在高坡上俯瞰它。雖然湖水也是翠綠色，但因為湖的深度不同，因而所呈現出的翠綠色也略微不同。這些湖水似乎是被施了什麽魔法，讓我們目不轉睛地看著它們，不舍得離去。
第三湖也很小，離第四湖300米左右。我們覺得它是所有湖中最漂亮的，湖水是翡翠色和淡綠色相輝映，這還是在沒有陽光的狀態下。若太陽破雲而出，還不知道會美成什麽樣呢。與其它所有湖都不一樣的是，第三湖的湖邊擺放了兩把班芙特有標誌的紅椅子，這讓第三湖的色彩一下子變得鮮亮起來。紅配綠，第三湖上演著一出愉悅遊人雙眸的“大戲”。隻是圍繞著紅椅子看“戲”的人太多，我們都沒辦法把這出“戲”攝到鏡頭裏。
五湖穀第四湖
五湖穀第三湖
五湖穀第三湖
五湖穀第二湖
五湖穀第一湖
與前三個湖不一樣的是，也有翡翠色湖水的第二湖還帶著一個“孩子”。這個小湖與第二湖的湖水通過窄窄的水道彼此相連。相比前四個湖，第一湖就遜色多了，最主要的原因是它的湖水在陰雲下失去了特有的翡翠色，隻是呈現出淡淡的綠色，但它卻是5個湖泊中最大的，一眼望不到邊。我們在湖水旁享受著冰川融水的清冽，也享受著這裏似喃喃細語的凝固詩篇。
班芙公園的湖泊是詩篇；冰川是詩篇；群山是詩篇；步道也是詩篇。它們“觸摸時溫柔流淌，席卷我所有抵抗”，讓我為它們鍾情，讓我為它們歌唱，讓我甘願為它們去流浪。
路線
