朝花夕拾
走遍千山萬水，隻為尋找初心。
被列入世界文化遺產的盧瓦爾河穀，有很多姿態各異的城堡，也有無數不同風格的教堂，可隻有一個城堡和一個教堂被單獨列入了世界文化遺產。這個城堡是香波堡，而這個教堂是布爾日主教座堂(Cathédrale Saint-Étienne de Bourges)。為什麽布爾日主教座堂會在盧瓦爾河穀眾多教堂中異軍突起，成為“唯一”呢？這要從它所在的小城布爾日(Bourge)說起。
不像盧瓦爾河穀中瀕臨盧瓦爾河而“居”的千年古城南特、圖爾和奧爾良，布爾日離盧瓦爾河直線距離也有50公裏，可它卻跟這三個城市一樣，也是千年古城，還受到了古羅馬人的青睞，這是為什麽呢？
布爾日
布爾日
布爾日
因為它差不多正好位於法國的中心，因為它是“魚米之鄉”。所謂“魚米之鄉”，是說它周邊曾都是沼澤，至今市中心還有135公頃的沼澤地，相當於187個足球場的麵積，因此它被評為了法國最綠色的城市之一。這片沼澤地最先由來到這裏的凱爾特人開發，至於他們是怎麽在幾千年前排幹沼澤的，人們不得而知。人們隻知道，他們在耶夫爾河(Yevre River)和奧倫河(Auron River)的交匯處大興土木，建立了一個城市，即布爾日前身。隨後，這座城市成為了一個商業中心。當凱撒大帝率軍在公元前52年來到這裏時，凱撒說它是高盧最美麗的城市之一。
憑借著周邊沼澤地和河流及堅固的城牆，凱爾特人進行了拚死抵抗，怎奈凱撒是駕著祥雲來的。落敗的凱爾特人四處奔逃，一部分人南下，建立了葡萄酒之城波爾多(Bordeaux)的雛形，而羅馬人最終成了布爾日的主人。被羅馬人看上的好處就是布爾日迅速成為羅馬城鎮，除了擁有巨大的城門、渡槽、溫泉和圓形劇場以外，還有占地40公頃，用石頭建造的巨大城牆，這奠定了布爾日易守難攻的格局，也讓它成為高盧境內最大的城市之一。
布爾日
布爾日
布爾日
當基督教在羅馬帝國成為合法宗教後，布爾日成為了高盧最早的基督教社區之一。主教到來後，繼續加固城牆。誰能想到，這麽堅固的城牆也沒能阻止西哥特人、阿拉伯人和法蘭克人的入侵。最後，布爾日成了法蘭克王國和法蘭西王國的一份子。可有時候，在王國王權衰落時，它常常歸赫赫有名的阿基坦公國。英格蘭王國金雀花王朝的開創者－亨利二世正是娶了跟法王路易七世離婚的阿基坦公爵之女，並把阿基坦公國納入自己王國後，才有底氣跟路易七世叫板。隻是，強大的路易七世之子腓力二世還是技高一籌，最後把包括布爾日在內的阿基坦公國重新收回了法蘭西王國的囊中。
可惜，腓力二世所在的卡佩王朝因絕嗣不得不在曆史的舞台上謝幕。這個王朝的謝幕，成了英法百年戰爭的導火索之一。原因是本來血緣關係最近的英格蘭王國國王愛德華三世最有資格繼承法王王位，但法蘭西貴族無論如何也不會讓英王不費吹灰之力，就吃掉法蘭西這塊大“肥肉”的，於是法國的瓦盧瓦王朝走上了法蘭西的舞台。這個王朝的法王查理五世之兄在公元14世紀獲得了布爾日，使這裏成為了重要的文化和手工業中心。
布爾日
布爾日
布爾日
在英法百年戰爭中，英軍在1415年的阿金庫爾戰役中大勝，把法蘭西的首都巴黎以及西北部都劃到了自己的勢力範圍內，法王查理六世的兒子，當時的王儲，也是未來的法王查理七世在1419年不得不慌忙逃到布爾日避難，布爾日成了王儲避難的港灣。雖然他爹在1420年跟英格蘭國王簽訂的條約中剝奪了他的王位繼承權，但他在老爹歸天後，立刻在布爾日自立為王，人稱“布爾日王”，布爾日的主教也成了他的首席金融家。
他的兒子，未來的法王路易十一在他自立為王3年後在布爾日出生，布爾日變作了法蘭西的首都。兩位法王對布爾日的加持，讓布爾日繁榮一片，不但成了煉金術的中心，而且成了英國、意大利和漢莎商人的聚集地。1420年意大利腳一跺歐洲都亂顫的美第奇家族在這裏設立了代辦銀行後，布爾日成了法蘭西的金融中心。查理七世在聖女貞德解除了奧爾良之圍並陪其去蘭斯正式加冕為法國國王後，於1438年頒布了布爾日務實製裁(The Pragmatic Sanction of Bourges)法令。該法令聲稱法王是法國教會權利的守護者，有權推薦他們的主教和修道院候選人等，王權再次獨立於皇權。此時，離英法百年戰爭結束還有15年時間，法國的翅膀已經很硬了。
布爾日
布爾日
布爾日
百年戰爭結束後，路易十一創辦了布爾日大學，使這裏成為了法國乃至整個西歐文藝複興的思想中心，思想家們均在這所大學裏進修，日後把法國宗教界攪得天翻地覆的新教加爾文主義創始人約翰·加爾文即在這裏就讀，布爾日也因此在15和16世紀成為了法國的貿易中心。
查理七世和路易十一給布爾日帶來了繁榮，但被列入世界文化遺產的布爾日主教教堂卻跟他們一點兒關係也沒有。在查理七世逃到布爾日避難時，它已屹立在布爾日兩個多世紀了，但它初始的建造時間卻比同樣是世界文化遺產的巴黎聖母院和亞眠主教教堂晚一些。自從布爾日主教教堂建成後，它便成了法國中世紀基督教的權力中心，其原因是負責建造此教堂的布爾日大主教紀堯姆(Guillaume de Dangeon)被封為了聖人。朝聖者的增多讓布爾日日漸繁華，這也是查理七世到此避難的原因之一。
布爾日主教教堂
布爾日主教教堂
布爾日主教教堂
布爾日主教教堂
布爾日主教教堂
布爾日主教教堂
布爾日主教教堂
布爾日主教教堂
作為哥特式建築的傑出代表，布爾日主教教堂以統一的設計、巧妙的空間表達和對光線的處理以及以勻稱的比例、雕刻繪畫和花窗玻璃而聞名。花窗玻璃表達了對"光的連續性"的追求，其花窗上對末日審判和啟示錄及新約舊約上其它故事的敘述，還有對聖徒和殉教者、布爾日大主教、先知和使徒的生平介紹等，讓它構成了14到16世紀哥特藝術的百科全書。
雖然沒有耳堂的布爾日主座教堂巧妙的空間管理與和諧的比例和最高品質的裝飾結合得相當完美，的確給人以驚人的美感，也很讓我震撼，可我在歐洲看過了太多的天主教教堂，因此即使對它很喜歡，也沒有到愛不釋手的地步。不過，教堂旁邊的花園卻讓我挪不開腳步。這次法國之行，我沒有走“玫瑰之路”，但我在這個花園裏卻看到了各種顏色的玫瑰和叫不出名字的花草。這個花園了卻了我沒去“玫瑰之路”的遺憾，我為此開心極了。
花園城堡之鄉
花園城堡之鄉
花園城堡之鄉
花園城堡之鄉
花園城堡之鄉
聽說盧瓦爾河穀有一個花園城堡之鄉(Apremont-sur-Allier)。這個小村莊位於盧瓦爾河的支流－阿列河畔(Allier River)，是法國中部鄉村中最璀璨的一顆明珠，也是一個絕妙的避世仙境，還保留了一座優雅的藍頂古堡，於是我們欣然前往。可是這個小村莊根本名不符實，我們很後悔拐彎抹角，多開了80公裏來一探它的“芳容”，它根本沒有“姿色”。
跟它一樣沒有什麽“姿色”的還有遠離了盧瓦爾河穀的聖塞文(Saint-Savin)。雖然聖塞文跟盧瓦爾河穀沒什麽交集，但它旁邊的加爾唐普河(Gartempe River)卻流入了克勒茲河(Creuse River)，而克勒茲河又融入了最終匯入盧瓦爾河的維埃納河(Vienne River)，安茹伯爵的老家就在維埃納河旁。看來，法國的眾多小鎮，兜兜轉轉都是“一家人”。
聖塞文
聖塞文
聖塞文教堂
聖塞文教堂
聖塞文教堂
我們之所以來到這個沒有名氣的小鎮，隻因這裏有一個世界文化遺產－加爾唐普河邊的聖塞文教堂(Abbey of Saint-Savin)，此教堂被譽為“法國的西斯廷教堂”。我去過梵蒂岡博物館中的西斯廷教堂兩次，每次都被文藝複興三傑之一的米開朗基羅創作的天頂畫《創世紀》和另一幅壁畫《最後的審判》震驚得驚掉了下巴，所以我對聖塞文教堂和聖塞文小鎮都充滿了期待。
我們的酒店就在小鎮中心的廣場旁，我們到的時候是下午3點左右，廣場上一個人也沒有，酒店大門也緊閉，門上貼著下午五點才有人來給辦入住手續的告示。我心想，法國人真會享受生活。我們不想在這裏傻等，於是去找餐廳，期望能找到一個米其林的，可整個小城一個法式餐廳也沒有，隻有一家出售漢堡和薯條的。這個小鎮在法國是一個奇葩的存在。
十字堂教堂
十字堂教堂
十字堂教堂
十字堂教堂
十字堂教堂壁畫
十字堂教堂壁畫
幸好聖塞文教堂還不錯，如筆尖般細長的石尖塔遠遠就吸住了我們的眼球。這座尖塔高96米，建於14世紀，是後哥特式建築的傑出代表。整個聖塞文教堂除了這個尖塔以外，還有1座有9個拱廳的大殿、1座內設地下祭壇的十字堂和1座唱詩台。十字堂始建於11世紀，那時法國的哥特式建築還沒興起。傳說8世紀查理曼大帝統治此地時，一位農民在這裏發現了聖塞文和其弟弟的墓穴，於是查理曼大帝在墓穴原址上修建了一所修道院。修道院被諾曼人毀掉後，十字堂被修建，裏麵完好保存著11世紀和12世紀的羅馬式壁畫，這些壁畫是聖塞文教堂被列入世界文化遺產最主要的原因。
進入十字堂不用付費，但英文解說和教堂內的博物館是10歐元。當我帶著英文解說走進長30米的十字堂時，我立刻被眼前的景象迷住了。四周是由白色石灰岩磚石築成的牆麵，中間兩排是被漆成淡藍、淡粉、淡黃等顏色的柱子，天頂上是色彩非常漂亮的拱頂壁畫，這些都讓我有一種賞心悅目之感。特別是穹頂壁畫的色彩，跟我在土耳其的石窟教堂裏看到的一模一樣。我覺得我的心在狂跳，因為我又想起了一個人在土耳其的難忘之旅。
十字堂教堂壁畫
十字堂教堂壁畫
十字堂教堂壁畫
十字堂教堂壁畫
十字堂教堂壁畫中的龍
我坐在十字堂的椅子上，讓我狂跳的心平靜下來，然後看著美美的教堂，聽起了解說。解說詳細介紹了聖塞文教堂的建築過程和其中建築上的創新，也詳細介紹了聖塞文和他弟弟的生平，還詳細介紹了十字堂和其內的拱頂壁畫。我對建築過程和聖人生平沒什麽興趣，我隻對十字堂興趣濃厚。十字堂建於11世紀初，是聖塞文教堂中最古老的建築。內部有一排呈放射形的小禮拜堂，四周是由回廊環繞的唱詩台。
十字堂裏，祭壇的壁畫以聖塞文和他弟弟殉難的故事為主題，聖壇的壁畫表現了耶穌受難和複活以及教會的興起，門廊內的壁畫是《新約》啟示錄中的一些內容，拱頂400多平方米的巨幅壁畫有些殘破，但仍然可以看出是《聖經》中創世紀、出埃及記、諾亞方舟、建通天塔等故事。解說中還說，有7個頭、10個角、2個翅膀和一個扭曲的尾巴的龍在十字堂的壁畫中代筆邪惡。我在帶影像的解說屏幕中近距離看這個龍，的確畫得不善。
聖塞文教堂博物館
聖塞文教堂博物館
去聖塞文沿途
去聖塞文沿途
相比於這些奪人心魄的中世紀基督教藝術壁畫，聖塞文教堂的其它部分都遜色很多，博物館更是平淡得像白開水，隻有一些視頻和展示板，展示板上的某些繪畫跟我在土耳其博物館中看到的有些像。
參觀完聖塞文教堂，我們回到小鎮中心，發現這裏依然靜悄悄的。雖然聖塞文小鎮和花園城堡之鄉都讓我們無感，但一天內看了兩個讓我們喜歡的世界文化遺產和美麗的法國鄉村景色，我們還是覺得這一天過得很值。下一程，是讓我們更喜歡的多爾多涅河穀(Dordogne Valley)。那裏是美麗的隱世桃源，那裏是最盛產美食的地方，那裏也是法國精神的原鄉。
去聖塞文沿途
去聖塞文沿途
路線
