朝花夕拾

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獨自旅行：土耳其(16)－東方的雅典

(2021-09-02 09:08:46) 下一個

古希臘哲學家柏拉圖曾說：“我們環繞著大海而居，如同青蛙環繞著池塘。” 有人說，柏拉圖說的大海是地中海，也有人說是愛琴海，我願意相信它是愛琴海。原因並不是因為我對愛琴海凝固的愛，而是因為希臘的克裏特島和聖托裏尼島在海中的一“橫”，真的把愛琴海“圍”成了一個“池塘”。這個有著浪漫名字的“池塘”，不僅僅可以讓人產生無邊的幻想，也在航運、戰略和文化上具有重要地位。它是黑海沿岸國家通往地中海和大西洋及印度洋的必經水域，更是古希臘文明的搖籃。

帕加瑪衛城上的景色

如此重要的海域，背後一定有一個美麗的傳說。相傳在古希臘，有一位會彈豎琴的姑娘，她的名字叫琴。在那個時代，人人都知道她的琴聲能讓爆怒中的海神平息怒火、能讓妒忌心極強的“國母”心胸開闊、能讓陰沉的冥界之王莞爾一笑。“此曲隻應天上有”的琴聲也吸引了一位古希臘城邦的國王慕名而來。當年輕的國王在女神雅典娜種的橄欖樹旁，看見海風在輕撫著琴的姣好麵龐，看見夜鶯站在琴的肩頭給她伴奏，看見花仙子隨著跳動的音符給她伴舞，他情不自禁墜入了情網，而琴在與國王四目相對之時，眼睛裏也就沒有了四海八荒。

從那天起，國王不間斷地跟琴相會，訴說著“有美人兮，見之不忘。一日不見兮，思之如狂”的綿綿情話。可是，鄰國突然發動了戰爭，國王不得已在新婚之夜離開了深愛的琴。琴癡癡地等待，每天都在他們初次相遇之處彈琴給遠方的國王聽，但等來的卻是國王血染的戰袍。為了讓天堂中的國王聽到她的琴聲，琴每天晚上都會對著夜空彈琴，到了清晨，就開始收集散落的露珠，那是國王對她愛的回應。多年後，在琴永遠睡去之前，她把露水全部倒在她即將沉睡的地方，然後奇跡發生了。琴的身旁湧出了一股清泉，慢慢匯成小溪，再由小溪變成河流，最後聚成一片清澈的海，人們稱它為愛琴海。

帕加瑪衛城上的景色

帕加瑪衛城上的大翅薊

帕加瑪衛城上的景色

這樣的癡戀應該得到神的祝福，不是嗎？是的，愛琴海得到了神的褒獎。神讓古希臘人在與古波斯人的戰爭中獲勝，獨占愛琴海。這場戰爭的勝利對西方的重要性可以用英國曆史學家富勒所著的《西洋軍事史》中的一句話來詮釋，“在曆史上，再也沒有比這場戰爭更偉大的了。經過這一戰，我們站在了西方文明的門坎上”。沒錯，因為希波戰爭的勝利，這片海西側的雅典才誕生了智慧與博愛、理性與感性兼備的古希臘文明。這文明，在政治經濟、文學藝術、宗教神話和哲學曆史等方麵都快速走向繁榮，不但成為歐洲文化的“祖宗”，也深深影響著愛琴海岸的城邦。

在愛琴海域的“池塘”裏，曾經“居住”著無數“青蛙”，可隻有一隻“青蛙”在古雅典消亡後，敢號稱自己繼承了古雅典人的衣缽，它就是今天土耳其境內，愛琴海東岸的帕加瑪城(Pergamon Ancient City)。今天，帕加瑪衛城(Pergamon Acropolis)和其周圍的多層次文化景觀被列入了世界文化遺產，它是我在土耳其拜訪的第五處世界文化遺產。

帕加瑪衛城原型

帕加瑪衛城

這個不為很多人知道的帕加瑪城，有何德何能，敢出此狂言呢？翻閱它的曆史，它真的不簡單。

據曆史學家說，此城的曆史可追溯到公元前5千年的新石器時代，那可是半人半神的時代呢。在古希臘神話中，有一個英雄名為帕加瑪斯。在他幫助一個國王打贏一場戰役後，國王建了一個城市送給他並以他的名字命名，從這時起，帕加瑪城正式誕生了。作為古希臘統籌下的一個小城邦，位於肥沃盆地邊緣的它既不顯山，也不露水，改變它命運的是羅馬共和國。

帕加瑪衛城

在羅馬共和國時期，帕加瑪城的統治者阿塔羅斯打敗了令小亞細亞居民恐懼的高盧人，這讓他被認為是神諭中給高盧人帶來毀滅之日的“宙斯所撫養的公牛之子”，得到了“救世主”的頭銜。隨著聲名的遠播，他順理成章把自己的領地升格為王國。緊接著他和他的後人在三次馬其頓戰爭中對羅馬共和國不離不棄，一起對付馬其頓王國，勝利後獲得了愛琴海上的幾個島嶼。在第一次和第二次馬其頓戰爭中，國王把當地居民稱作眾神之母的聖石交給羅馬人，後成為羅馬的庫柏勒，即天上眾神和地上萬物的母親。重要的是，在阿塔羅斯統治期間，頂著“公牛之子”頭銜的他曾到過雅典，而且受到了雅典官員、祭司和市民的隆重歡迎，所有神殿都為他打開，請他獻祭，給他的歡呼聲甚至超過給羅馬人的。不僅如此，雅典人還把一個部族名用他的名字命名，並把他與雅典的英雄並列，這也許就是為什麽帕加瑪人認為他們肩負著恢複雅典榮耀的原因，而此時，雅典處在羅馬人統治之下，埃及是托勒密王朝。

阿塔羅斯的故事告一段落，但他繼任者們的故事卻在繼續。公元前188年帕加瑪人幫羅馬人打垮了最大的希臘化國家塞琉古帝國，從此，帕加瑪王國的好日子就來了。作為羅馬共和國在小亞細亞唯一長期堅定的盟友，它獲得了塞琉古帝國在安納托利亞的全部領土作為獎賞。不是說“大樹底下好乘涼”嗎？在羅馬這位“大哥”的關照下，距離愛琴海20多公裏的帕加瑪王國不斷擴張，成為了帝國。

帕加瑪衛城

你看，抱對大腿的好處就是大哥吃肉的時候，小弟可以啃骨頭。在與羅馬人“相親相愛”之時，帕加瑪人沒有忘記自己的使命。隨著王國逐步走向富裕和強大，他們開始仿照雅典衛城建造自己的衛城。

帕加瑪衛城跟雅典衛城一樣，也位於山坡上，但比雅典衛城的坡度還大，俯瞰著下方的盆地，有三個聚居層。最高一層是保護最森嚴的宮殿、神殿和蓄水池，國王、城內貴族階層和祭司等居住在這裏。中間一層是教育機構、圖書館和體育館等，最下麵一層是百姓居住地和集市。整個城市由廣場、柱廊、牌坊、浴場和劇場裝飾，在希臘化時期衛城裏人口約4萬人，羅馬時期城市向盆地方向誇張，人口達8萬人。

帕加瑪衛城

若想模仿雅典，有其外表的衛城還不夠，更要有其內涵，高質量的圖書館是其中之一。帕加瑪城圖書館的藏書在古代世界中僅次於埃及亞曆山大的圖書館。為了使帕加瑪成為一個文化中心，國王們仿效托勒密王朝的法老們，邀請當時最著名的藝術家、哲學家和科學家到帕加瑪定居或者至少在帕加瑪生活一段時間完成他們的著作。受邀的學者們要把作品交給圖書館工作人員，被他們用莎草紙抄寫後再返回，這跟亞曆山大圖書館的做法一模一樣。帕加瑪圖書館作品的飛速增長，讓莎草紙產地的埃及人非常氣憤。他們開始使壞，拒絕給帕加瑪提供莎草紙。沒想到這樣做的結果是“無心插柳柳成蔭”，帕加瑪人發明了羊皮紙。他們將山羊皮毛剪掉後，用石頭磨薄，再烘幹，然後就可以用熟石灰在上麵寫字。因為羊皮紙可以兩麵寫字，也可以卷起來收藏，還可以裝訂成卷，因此閱讀起來非常方便，還適用於書籍的裝訂，比隻能用一麵的莎草紙強百倍。這種羊皮紙的發明一直沿用了一千多年，直到中國造紙術傳到歐洲，歐洲建立了第一家造紙廠為止。

此時的帕加瑪城，已經有了內外兼修的雛形，也有了雅典自由的學術空氣。哲學家在圖書館的柱廊裏進行哲學討論，使這裏成為古希臘哲學家芝諾創建的斯多葛學派中心之一，也成為第一個實施集市憲法及第一個實施罷工和集會協議的城市。可惜，因為國王絕嗣，這個一直與希臘文化中心德爾斐和雅典保持往來的“東方雅典”，在存活了近150年後，最終回到了羅馬人的手裏。

帕加瑪衛城

那麽，這個蹲在愛琴海東岸的“青蛙”，自詡“東方雅典”的帕加瑪王國，到底離雅典多遠呢？穀歌地圖顯示500多公裏。雖然距離有點兒遠，衛城也是仿照，但還是有很多不同。我從伊茲尼克繞著美麗的伊茲尼克湖，沿著馬爾馬拉海南岸，又開回了達達尼爾海峽。在特洛伊古城附近的酒店休整一夜後，順著我看也看不夠的愛琴海岸開到了帕加瑪衛城。

今天若上帕加瑪衛城，需花50裏拉坐纜車前往，還要花60裏拉買門票。我進去以後發現這裏跟希臘的古代遺址一樣，到處都是破石亂瓦，我又得靠想象去回原古城應有的麵貌。城內比雅典衛城大得多，有存放英雄紀念碑的神廟，神廟前方是希臘化和羅馬時期的城門，城門的前方是被柱廊圍繞的宙斯祭壇，祭壇旁邊是希臘化時期修建的房屋，現在一絲模樣都看不出來了。一絲模樣都看不出來的還有國王的宮殿及其附屬建築。宮殿曾有被柱廊圍繞的庭院和地麵裝飾著很多精美馬賽克的房間，宮殿附近有祭壇和禮拜堂，下麵是蓄水池。在帕加瑪王朝時，每一位國王登基都會修建一個新宮殿，而舊宮殿被用作倉庫或者軍營等。倉庫裏放著為士兵準備的豆類食物，而軍營和武器庫裏存放著有13種不同口徑的900個石質炮彈。

帕加瑪衛城

我在衛城裏到處尋找小亞細亞最大的圖書館，但隻找到了一片廢墟。多災多難的圖書館曾被燒毀，剩下的藏書讓安東尼悉數作為禮物搬獻給了埃及豔後，這個曾經想跟亞曆山大圖書館一決雌雄的帕加瑪圖書館最後化作了灰燼。據說，當年的圖書館為了防潮，采用了雙層牆，牆體都由帶顏色的大理石裝飾。

圖書館找不到，安納托利亞最大的宙斯祭壇找不到，城市中心最大建築群的體育場找不到，帕加瑪最古老的雅典娜神廟也找不到，我能在衛城找到什麽呢？能找到建在山坡上、坡度約54度、安納托利亞最陡的希臘化大劇場。這個劇場特別壯觀，有80排座位，可容納萬餘人。一般來說，希臘風格的劇場都呈半圓形，但這個劇場不是。為了彌補裏麵空間較小的問題，劇場建造時在高度上作了提升，所以不管是俯視還是仰視，都有一種頭暈目眩的感覺。

在這個衛城裏，我還能找到被帕加瑪人神化的羅馬皇帝圖拉真的神殿。這個與城牆平行的神殿是衛城內最宏偉的建築，被建在衛城最高的露台上，露台通過擴張的拱劵讓神殿更壯觀。除了正立麵以外，其餘三麵都有科林斯柱廊圍繞。我不知道它的初始模樣，但今天的它跟雅典衛城裏雄偉的帕特農神廟和秀美的伊瑞克迪翁神廟相比，都差了一大截。

希臘化大劇場

圖拉真神殿

拱廊

這些都沒有讓我覺得特殊，讓我覺得特殊的是一排長80米的拱廊。拱廊裏有病人們進行飲水、洗浴和泥浴的大理石泳池，拱頂上開了12個天窗，有助於對病人進行催眠，長廊裏流動的水聲有助於病人放鬆，末端是酒神的神殿，裏麵設有睡眠室，這可是雅典衛城沒有的。

雅典衛城沒有的還有供水係統，帕加瑪衛城擁有一個巨大無比的水道係統。水從距城45公裏北麵的馬德拉山的源頭被輸送到衛城的蓄水池，再從蓄水池的青銅水管流淌到城內不同分區。在水從源頭輸送到城市的過程中，要穿過山穀2到3層高架渠，這個長度和氣勢在那個時期是前所未有的。因此，帕加瑪的供水係統被看作當時的建築傑作。

帕加瑪衛城後麵

帕加瑪衛城後城牆

如果說帕加瑪衛城擁有的這些還不夠讓它出類拔萃，那《聖經》中提到的7個教區之一和土耳其第一個出土博物館這兩個標簽會讓它在小亞細亞地區“木秀於林”，成為羅馬共和國在亞洲的中心。站在衛城的最高處，背後是能讓心融化的綠水青山，而正前方是坐落在盆地中的貝爾伽馬(Bergama)城。我知道，被列入世界文化遺產的帕加瑪多層次文化景觀以及我能看到帕加瑪真正光芒的博物館都在小城裏。

帕加瑪衛城之所以聲名遠播，離不開這裏以古希臘神話中醫藥之神命名的醫療中心(The Asklepieion of Pergamon)。我以為這麽重要的醫療中心我一定不用費吹灰之力就能找到，可是位於小城邊緣山坡上的它如此不起眼，連個像樣的指示牌也沒有，我開到了以後都沒看見，轉了好幾圈才找到。這個醫療中心占地麵積極大，通過一條長一公裏的拱形道路與帕加瑪衛城中心相連。在拱形道路的起點，病人要在一個門內接受神父醫生的檢查，檢查後合乎條件的才允許進入醫療中心，通常即將死亡的病人和孕婦不被接受，原因是為了敬神。

醫療中心

關於為什麽帕加瑪城會有一個醫療中心，說法不一，流行的版本是帕加瑪首富兒子打獵時受傷，被送到當時最好的古希臘醫療中心治療，治愈後他把先進的醫療知識帶回了這裏。這個醫療中心是安納托利亞最大的，還出了一個古代最重要的醫學家蓋倫。他開發出了自己獨特的診斷和醫療方法，還研製出了用天然材料製藥的配方，這種配方一直沿用到19世紀。

雖然醫療中心在羅馬共和國時曾被夷為平地，但在羅馬帝國時期又被哈德良皇帝重建，還添設了宙斯神殿、醫神聖殿、噴泉、聖池、劇場和圖書館，由一條神聖之路把它們連接到一起。如今除了能看見神聖之路的些許麵貌之外，其餘的都是殘垣斷壁，我都後悔買了55裏拉的門票進來，更後悔把這個“破爛場”前前後後看了一個遍。

醫療中心

雖然醫藥之神的醫療中心在帕加瑪多層次文化景觀中像個破爛場，但帕加瑪城最大古代建築群，被建在河流和水井之上的的紅色教堂(Red Basilica)卻不是。不僅不是，它還讓我很震驚，因為它最初供奉的是古埃及神話中最重要的三大神－奧西裏斯、伊西絲和荷魯斯一家三口，這種神殿我是在埃及國土外看見的第一個。土耳其人說，建造這座神殿的也是哈德良皇帝。在《聖經啟示錄》中，它是七個天啟教堂之一並被選為魔鬼王座。

對於拜占庭帝國的基督徒來說，這個神殿百分之百是異教徒的，但他們得勢後，也沒有毀掉，而是在裏麵又建了一個長方形教堂，究其原因，也許是聖母瑪麗亞的原型是伊西絲女神的緣故。據說，距今已近2千年的神殿最初房頂是覆蓋著彩色大理石的磚石結構，但今天已不複存在，不過四麵外牆依然完好，這在地震多發的小亞細亞半島，實為罕見。當然，它最後的命運是大部分被埋葬在現代房屋下，僅存的部分也被改建成了清真寺。

紅色教堂

對於這個有著上千年曆史的古城，我充滿了好奇，心想它的寶貝一定藏在考古博物館(Bergama Archaeology Museum)裏，於是驅車前往。博物館很小，展示了從衛城及周邊古城遺跡及醫療中心中挖出的文物，還有來湊趣兒的奧斯曼帝國時期的手工藝品和服飾地毯等。雖然它展出了從青銅時代到拜占庭帝國的很多文物，但大多數展品都沒能引起我的興趣，隻有一對蛇頭金手鐲讓我過目不忘，這跟古埃及法老的金飾品異曲同工，而它的出產年代就在埃及的托勒密王朝滅亡不久。

帕加瑪博物館