朝花夕拾
走遍千山萬水，隻為尋找初心。
在古埃及的土地上，因每個諾姆(Nome)，即州都有自己的地方神，所以到底有多少神曾被古埃及人崇拜，可能是一個永遠也解不開的謎團。可是，撥開古埃及眾多神話體係的雲霧，有一個神係如冉冉升起的朝陽，照亮了尼羅河兩岸，給古埃及人送去了綿綿的精神慰籍，它就是誕生於眾神之鄉的赫裏奧波利斯(Heliopolis)神係。這個神係，既是古埃及最早的創世神學，又是古埃及神話中唯一一個完整的係統，俗稱九柱神係統。正是這個九柱神係統，讓古埃及神話的天空絢爛多姿，並影響了包括古希臘神話在內的其它神話。
阿斯旺尼羅河
阿斯旺尼羅河
阿斯旺尼羅河
阿斯旺尼羅河
赫裏奧波利斯，在今天的開羅，又名太陽城。顧名思義，這裏的最大神是太陽神拉，也叫阿圖姆(Atum)。宇宙初始時，都是無邊無際的原初之水，一片幽暗，隻有太陽神拉站在原初之水中的一座小山上沉思。沉思過後，他呼氣呼出了男性風神，咳嗽咳出了女性雨神，並用自己的汗水賦予他們生命。風神和雨神別無選擇，必須在一起，生出了天空女神和大地男神，天與地分開，世界有了模樣。天神和地神結合，孕育出兩男兩女。長子和長女就是後來結為夫妻，最初統治古埃及大地的奧西裏斯和伊西絲。
在他們倆的教化下，古埃及人從茹毛飲血狀態走上了開化文明之路，不但學會了耕種，而且懂得了文學、數學和天文等知識。後奧西裏斯被其弟謀殺，伊西絲千裏尋夫，為其製作了人間第一個木乃伊，使其成功複活。當奧西裏斯第二次被弟弟殺死後，因找不到奧西裏斯的丁丁，伊西絲隻能將其送去陰間做了冥王。為了讓兒子荷魯斯子承父業，伊西絲施計誘騙弟弟，使他在眾神麵前悔過，從而讓眾神承認了荷魯斯的地位。之後，在荷魯斯與叔叔爭霸比賽中，她又助兒子一臂之力，最終荷魯斯登上了王位，統治人間。
赫利奧波利斯神係
九柱神
阿斯旺尼羅河
阿斯旺尼羅河
阿斯旺尼羅河
在古埃及神話中占據響當當地位的伊西絲是不折不扣的偉大女神。她是擁抱萬物的母親，是賢妻良母的典範，是古希臘神話中的雅典娜，也是基督教中的聖母瑪莉亞，她給荷魯斯母乳的形象後來演化成了聖母瑪麗亞懷抱繈褓中的耶穌，這激發了眾多大師創作聖母與聖嬰畫像的靈感。因為女神對基督教產生了影響，所以當基督教進駐埃及後，伊西絲女神的神廟是埃及所有神廟中最後一個被關閉的。
這位常被描繪成佩戴王座形狀頭飾，手拿生命之符的伊西絲女神也是古埃及生命、健康和婚姻之神。據說，尼羅河就是由她思念丈夫的悲傷淚水匯聚而成的，她把相思的哀愁化作了歌聲，在阿斯旺的菲萊神廟(Philae temple)中如泣如訴地輕吟淺唱：“此去經年，應是良辰好景虛設。便縱有千種風情，更與何人說？”
菲萊神廟尼羅河
菲萊神廟尼羅河
菲萊神廟尼羅河
阿斯旺低壩
與埃及所有神廟不同的是，菲萊神廟坐落在尼羅河中的島嶼上，它是埃及現存唯一單獨供奉伊西斯女神的神廟。從古王國到托勒密王朝，再到古希臘羅馬帝國，最後到今天，各個時代的人們若想近距離去傾聽伊西絲女神的歌聲，非坐快艇去不可。
我們開到碼頭的時候，一個人也沒有。如果不是與努比亞人混過血的埃及人在碼頭邊擺攤兒，我們都不相信這裏是貧窮落後的埃及。目力所及之處，尼羅河上全是跟歐洲海岸一樣嶄新的快艇，煙波浩渺的尼羅河水望也望不到盡頭。此地的尼羅河，與其說是河，不如說是湖。此時我已知道那個討厭的核酸檢測事情，心情很糟糕，但清澈湛藍的尼羅河水卻讓我的心情大好。乘著快艇去奔赴伊西絲女神的音樂會，我的周遭是一片泛著光的藍色，遠處是長長的阿斯旺低壩(Aswan low dam)。那藍色，一如愛琴海的藍，能穿透我的胸腔，讓我沉浸在無邊的夢幻裏。在藍色編織的夢幻裏，我依稀仿佛看見伊西絲女神悄然佇立在水中，用藍色的水袖卷起精靈般的音律。和著音律，她輕啟朱唇，唱出思念的憂傷戀曲，隨著風，飄進我的耳畔，餘音繞梁。
菲萊神廟快艇入口
菲萊神廟尼羅河
菲萊神廟尼羅河
菲萊神廟尼羅河
菲萊神廟尼羅河
女神的神廟跟愛德富(Edfu)她兒子的神廟一樣，都建於托勒密三世時期，完成於埃及豔後老爹時代，羅馬統治時增建，隻是門口不是荷魯斯鷹神，而是獅子。我們不知道菲萊神廟初建時的模樣，今天的神廟入口即是空曠的庭院，而不是一般神廟都有的塔門。庭院兩側是柱廊，西側的柱廊比東側的長很多，柱頭跟其它托勒密王朝建的神廟一樣，都是古希臘和古埃及融合出的蓮花、紙莎草、花萼和棕櫚葉等造型，這些有著各式優美造型的柱頭是我眼中托勒密王朝神廟中最妙筆生花之處。但是東邊的廊柱浮雕卻沒完成，這讓柱廊一下子就失分了不少。
柱廊的盡頭是兩座梯形塔樓，兩尊頭戴牛角、托著日輪王冠的伊西絲浮雕分立在塔門兩側，分別看向豔後老爹是如何痛打敵人的，及如何跟荷魯斯對話的。法老說：“歡樂吧，您的敵人已經死在您的腳下！” 荷魯斯答道：“我將賜予你力量。” 其實，這些吹牛的浮雕和向不同大神獻祭的故事在埃及所有神廟中都千篇一律，並不能引起我多大興趣。讓我感興趣的是，第一塔門之後的第二塔門的石碑上刻有托勒密王朝的賦稅標準，這給考古學家的研究提供了實錘資料。
菲萊神廟入口
菲萊神廟
菲萊神廟
菲萊神廟
菲萊神廟
雖然第二塔門後也是多柱大廳，但隻有十根石柱的多柱廳並不出奇。不過，在獨具匠心的柱頭上方雕刻著伊西絲女神，她麵朝四周，仿佛讓埃及這塊土地上的所有人都能聽到她悠揚的思念之歌。
這歌聲，飄向埃及大地，也飄向多柱大廳外的內殿。內殿跟所有神廟的內殿一樣，整年處在黑暗之中，隻靠兩側牆壁上打孔的小窗照明，讓殿內的聖船和兩尊伊西斯女神像不太寂寞。如今，兩尊女神雕像一個遠在法國羅浮宮，一個遠在意大利佛羅倫薩。但這個內殿與其它內殿不同的是，它是女神的產房，荷魯斯誕生在此地，她給荷魯斯哺乳的浮雕就在內殿的牆壁上。
菲萊神廟
菲萊神廟
菲萊神廟
菲萊神廟羅馬涼亭
與其它神廟不同的還有，被稱為“古埃及國王寶座上明珠”的菲萊神廟外有一座羅馬風格的露天涼亭，是羅馬帝國第13位皇帝圖拉真獻給伊西斯和奧利西斯的，為迎接女神回島休息所建，外麵殘垣上有保佑孕婦平安生育的貝斯神(Bes)浮雕，這是我們第一次看見，很稀奇。
菲萊神廟浮雕
菲萊神廟伊西絲哺乳浮雕
菲萊神廟貝斯神
若想在遠處聆聽女神委婉動聽的歌聲，可以沿著尼羅河順流而下，在阿斯旺尼羅河的三桅帆船(Felucca)上去聆聽。三桅帆船是無動力，完全靠風力和人力來駕駛的三角形帆船。隻有三根桅杆的它在順風時，船夫會讓帆直線向前；逆風時，會讓帆呈“之”字形航行，當然無風時，船夫即使累死，船也不會揚帆起航。
為了體驗這特有的船帆，為了在尼羅河上凝聽女神的歌聲，為了與船帆一同追逐夕陽的腳步，我們特意在太陽西斜時走上了阿斯旺尼羅河東岸的步道。這裏的步道跟盧克索的一樣，修得很漂亮，隻是因毗鄰主幹道，所以比盧克索的吵鬧。正在我們尋找碼頭入口時，拉客的來了，一小時400埃鎊。我們知道這裏有套路，沒理他，拉客的立刻降價50%，才10美元多一點，我們同意了。那一個小時，是一生難忘的尼羅河之旅。因為尼羅河之旅太深刻，所以我們給了船夫20美元，可這個船夫以為我們騙他，說什麽也不讓我們走，直到他跟當地人確認之後才放我們離開。
三桅帆船
三桅帆船
三桅帆船
三桅帆船船長
我們曾在挪威的奧斯陸坐過木製帆船觀賞過峽灣，也曾在日本坐過海盜船觀賞過蘆之湖，還在三峽大壩建起前坐過輪船觀賞過長江。雖然這些美麗的景色隨著流光都刻在了我們的記憶裏，但是這些地方都沒有伊西絲女神的歌聲。在最清澈的尼羅河段，我們看著努比亞船夫在藍藍的天空下，在溫暖的陽光裏，把船帆高高揚起，帶著我們奔赴那場獨一無二的女神音樂會。
船乘風在湛藍的河水中緩緩前行，微風輕輕劃過臉龐，我們的心輕盈盈的，似乎所有的煩惱都可以化作塵埃，落在純純的尼羅河水中，消失在遠方。我們默默無語，看著太陽光帶在河水中緩緩拉長，看著椰棗樹隨風搖曳，看著沙漠色彩慢慢變得柔和，想起那句“大漠孤煙直，長河落日圓”，也想起那句“遠方有佳人，念爾在黃昏”。當月亮悄悄爬上夜空，次第亮起的尼羅河兩岸燈光給尼羅河水鋪上了一層亮光。我們在波光粼粼中，眺望《尼羅河慘案》寫作地的老瀑布酒店，也屏心靜氣諦聽來自菲萊神廟的歌聲。是的，那是女神悅耳的歌聲：“你的眼睛可真好看，裏麵有晴雨、日月、山川、江河、雲霧、花鳥，但我的眼睛更好看，因為我的眼裏有你。”
阿斯旺尼羅河
阿斯旺尼羅河
阿斯旺尼羅河
阿斯旺尼羅河
阿斯旺尼羅河
我們在女神抑揚頓挫的歌聲裏，在光影交錯的尼羅河中駛向河中央象島(Elephantine Island)，可這裏並沒有大象。島嶼因古時候是一個著名的象牙交易中心而得名，古埃及最早的，也是最南邊的首府也在這裏。或許這裏就是古埃及人的誕生地，因為這個島上也有一個供奉著古埃及創造之神的克努姆神廟(Temple of Khmun)，這個庫努姆神廟比伊斯納的庫努姆神廟曆史悠久多了。相傳，古埃及第三王朝，那個修階梯金字塔的大神伊蒙霍特普在得知尼羅河泛濫不足後，就修建了這座神廟。神廟修好了，尼羅河的問題也解決了。
阿斯旺象島
阿斯旺庫努姆神廟
當然，如果我們願意，三桅帆船也可以送我們去尼羅河西岸的貴族墓(Tombs of the Nobles)去聽女神歌唱，但我們沒有，而是第二天坐著public ferry去靠近它，隻為不同的體驗，這體驗真是與眾不同。船票每人才5埃鎊，比盧克索的便宜一半。整船除了我和女兒，全是與努比亞混過血的埃及人，膚色都偏黑，男性坐船頭，女性坐船尾，座無虛席。我有點兒害怕，因為這些女人都穿著清一色的黑袍，還戴著黑麵紗，包著黑頭巾，隻露出一雙眼睛，盯著我和女兒看。幸虧有孩子的啼哭聲可以分散我的注意力，要不然，我不知道該如何度過難捱的擺渡時間。
貴族墓就在碼頭旁。跟熱熱鬧鬧的盧克索西岸不同，阿斯旺的尼羅河西岸旁鮮少有人家，隻有一排三輪車和駱駝等在碼頭接客。我們沒理他們，徑直走向貴族墓。這裏的貴族墓跟盧克索的不一樣，在山上，要爬很多層台階才能上去。女兒對這些廟啊，墓啊看得夠夠的，一個人在售票處等我，我自己在刺眼的陽光下爬上了沙漠中的石山。
阿斯旺貴族墓
阿斯旺貴族墓
阿斯旺貴族墓
阿斯旺貴族墓
這個貴族墓沒有盧克索的大，但埋葬著很多古王國和新王國時期的貴族。這些墓室通常都有一個入口大廳、一個帶柱的房間和一個通往墓室的走廊，墓室裏也有生動的浮雕和壁畫，展示了貴族們在軍事和商業方麵的探索及日常生活。第六王朝上埃及總督的墓室浮雕記錄了他遠征努比亞時的謀殺案，也記錄了他因在戰爭中確保貿易道路暢通而受國王嘉獎的信件。雖然我並不期望這些墓室可以帶給我什麽驚喜，但也很想進去一睹真容，可看門人不知道跑到了哪裏去乘涼，我隻看見所有墓室大門都緊閉，周邊除了漫漫沙漠以外，就是尼羅河的無邊美景。
在尼羅河美景的西岸，有一個“不倫不類”的建築，那就是聖西緬修道院(Coptic Monastery of St. Simeon)。這個“異端”離貴族墓直線距離也就一英裏，可坐車卻差不多六英裏，我跟女兒隻好包了一個三輪車前往。司機不會英文，我們不會阿拉伯文，也不知道司機到底知不知道我們要去哪裏，反正一路上都了無人煙，連路都沒有，我又害怕了。自己開車我不怕，但是被別人“牽著鼻子走”我怕，怕司機給我們帶到是非之地，到時候叫天天不應就慘了。我趕緊讓司機送我們回碼頭，看著不遠處的修道院，我決定跟女兒走過去，可在連路都沒有的炎熱沙漠中行走，還要爬山，是一件很痛苦的事情。還沒走出50米，我們就放棄了。遙望著建於6世紀的全球最大科普特修道院，我們隻能說，下次人多壯膽的時候再去。
阿斯旺貴族墓
阿斯旺貴族墓
阿斯旺貴族墓
阿斯旺貴族墓
我們沒能去修道院聆聽女神的歌聲，也許去了也沒有，就像基督徒大肆毀壞女神的菲萊神廟而讓女神的歌聲戛然而止一樣。讓女神停止歌唱的還有阿斯旺大壩的修建。這個大壩也許讓埃及擺脫了尼羅河上遊國家埃塞俄比亞和蘇丹對其水利的控製，也許有利於埃及的發電和灌溉，但它的興建，卻把女神在菲萊島上的神廟淹沒在大水之中。埃及政府花了八年時間把神廟原封不動搬到了離之500米外的另一個小島上，女神“此曲隻應天上有，人間能得幾回聞”的歌聲才再次響起。
阿斯旺貴族墓上
聖西緬修道院
與女神神廟有相似命運的還有在它南麵不到300公裏的阿布辛貝神廟(Abu Simbel temples)。也是因為阿斯旺大壩的修建，阿布辛貝神廟被迫搬遷。這兩個“難兄難弟”所在的整片地區正是當年努比亞人的居住地，如今被作為努比亞遺址一起列入了世界文化遺產。如果菲萊神廟是托勒密王朝獻給伊西絲女神的禮物，那阿布辛貝神廟則是新王國第19王朝法老拉美西斯二世獻給她一生所愛之人的禮物。他們的相遇，就如張愛玲所說：“於千萬人之中，遇見你所遇見的人；於千萬年之中，在時間無涯的荒野裏，沒有早一步，也沒有晚一步，正巧趕上了。” 這冥冥之中的遇見，隻需一眼，就觸碰到了彼此內心的柔軟。他們左手風花雪月，右手定國安邦，在如水的時光裏，深情相依，愛永念天涯。
路線
