朝花夕拾
走遍千山萬水，隻為尋找初心。
台灣作家林清玄說：“生命隻是如此前行，不必說給別人聽。隻在心裏最幽微的地方，時時點著一盞燈，燈上寫兩行字：今日踽踽獨行，他日化蝶飛去。” 我不知道他日我會不會化蝶而去，但我知道，在有限的生命裏，我會為自己點上一盞旅行的明燈。那燈光，會照亮被掩埋的古文明遺跡。那遺跡背後的神秘與憂鬱，會如“海日生殘夜，江春入舊年”般激起我的歡暢，也會像幸福的花朵一樣在我生命的枝頭綻放。
Minya的尼羅河
Minya的尼羅河
Minya的尼羅河
為了那“幸福的花朵”，我是拚了。不僅在疫情之間出行，而且獨自開車在埃及的土地上從北自南去觸嗅這個擁有世界最古老文明國度的暗香。如果不是這文明的暗香，喜歡幹淨整潔的我或許在埃及連一天都呆不下去，除非是見到了細白的沙漠和沙漠中的“碧眼”及清澈蔚藍的尼羅河上遊。整個埃及，不管我們經過的是城市還是鄉村，大多是塵土飛揚、肮髒破敗，但位於尼羅河岸的Minya小城外圍，卻是個例外。因從孟菲斯到法尤姆，再到阿拜多斯(Abydos)的路途太遠，我們選擇在這個位於埃及中部的小城過夜。
在從小城外圍去尋找我們酒店的途中，我們終於看見了令我們心馳神往的寬寬尼羅河。它就在我們的身旁，與我們相偎相行，這讓我們很興奮。養育了古埃及人，孕育了輝煌燦爛古埃及文明的尼羅河有些像長江，隻是河水比長江清得多。它也有些像多瑙河，隻是沿岸的景色跟匈牙利布達佩斯兩岸的是天壤之別。雖然尼羅河兩岸的景色差強人意，但小鎮周圍還相對幹淨，是我們所到的小鎮中最幹淨的，沒有滿天塵沙，也沒有遍地垃圾。
Minya的尼羅河
郵輪酒店
剛入小城，沒包頭巾的我和女兒就引起了兩側人的注目。有兩個騎摩托車的小夥子頻頻回頭向車裏的我們張望，差一點撞上停在路邊的汽車。看來，埃及中部地區的穆斯林比開羅和亞曆山大城的穆斯林保守得多。為了不給自己和別人添麻煩，我們從這裏開始，全程都把圍巾搭在頭上，這樣至少從遠看，跟包頭巾的穆斯林女性差不了多少。我們的酒店在尼羅河上，是個小郵輪。雖然這個酒店號稱五星級，但隻是埃及的五星級標準而已。不過，我們對住宿並沒有嚴苛的要求，隻要有洗澡水就可以。
酒店的老板很熱情，當我們打電話說找不到入口時，大腹便便的他親自出來迎接。從入口到酒店門口，會經過埃及式的花園，一路都是投向我們的好奇目光，一路也都是親切的笑臉。在check in 時，老板問我和女兒是不是姐妹，這個老板看人的眼光也太差了。我和女兒都帶著口罩和圍巾，他是怎麽判斷出我們是姐妹的？也許他覺得母女大老遠從美國跑到埃及自駕是不可能的事情。之後，他仔細詢問了我們下一站的行程，說是匯報給警察。
Minya的尼羅河
Minya的尼羅河
Minya的尼羅河
我問這個長得很油膩的老板可不可以在船上吃晚飯，他立刻把餐廳經理叫了過來。這個餐廳經理很帥氣，又高又瘦，看起來很紳士，有點兒像美國電影《教父》中的男主，一點兒也不像埃及人。我告訴他他看起來像個歐洲紳士，他特別高興，說他的祖先200多年前從意大利來到埃及。他們家的家族基因真夠強大的，幾百年過去了，還能孕育出外形酷似歐洲人的子孫。
不知道是我對他的讚美起了作用，還是他覺得我在flirt他，之後對我特別熱情，不僅要求跟我合照，還告訴我今天晚上，也就是Christmas Eve，遊船上有兩個婚禮，婚禮過後有舞會，他要請我跳舞。我一聽不妙，趕緊在婚禮結束前溜回了房間。
郵輪酒店的welcome drink
郵輪酒店的晚餐
郵輪酒店的晚餐
郵輪酒店的晚餐
郵輪酒店的晚餐
在婚禮開始前，我們去餐廳吃晚餐。都說Egyptian time，可這裏的餐廳卻沒有。我們預訂的晚飯時間是6點，可6點01餐廳經理就打來電話，說飯已經好了。這裏的餐廳沒有菜單，隻需要告訴餐廳經理吃什麽就可以。我們把在薩卡拉吃的家庭餐的圖片給他看，他說沒問題，但做出的餐品水準卻比埃及主婦的差很多。肉烤得幹巴巴的，湯也不好喝，很難吃。
我們吃晚餐的時候，發現疫情真的對埃及的旅遊業打擊不小。諾大的餐廳，隻有我和女兒在吃晚餐，而早餐的時候，發現隻有三個桌子被擺上了餐具，另外兩桌不知道是不是婚禮上兩對新人的，反正我們退房的時候，發現門口隻有我們一台車。
穆斯林婚禮
穆斯林婚禮
穆斯林婚禮
為了見識一場經典的穆斯林婚禮，我再次經曆了Egyptian time。婚禮預訂晚上7點，可到了8點新人還未到。在這期間，我們先是被酒店老板邀去同坐，我們婉拒了，然後被參加婚禮的孩子們圍攻。他們不厭其煩地用兩句僅會的英文“What is your name？” 和"I love you”跟我們對話。女兒煩得回了房間，隻有我好脾氣地一一回答他們。當他們指著我的手機，讓我教他們用英文怎麽說時，十幾個孩子學得還挺認真，看來我很適合做老師。
終於等到婚禮開始了，跟中國農村的有點像。被吹吹打打的一群人簇擁著走進郵輪的新人，在布置得很西式的空間裏和歡快的樂曲聲中接受親朋好友的祝福，然後是婚禮儀式。我就這樣在喜氣洋洋的穆斯林婚禮中，在被燈光照得璀璨如星河的尼羅河水上，甜甜美美地進入了夢鄉，在夢裏迎接最不尋常的聖誕節。
護送警車
護送警車
護送警車
聖誕節這天，因為要去離Minya四個多小時的阿拜多斯，我們早早退了房。可還沒走出花園，就被門口扛槍的警衛攔下，然後他開始打電話，我們不明所以，用英文問，可惜，他不懂英文。等了差不多10分鍾，從一輛很新的韓國現代小轎車上下來兩個警察，跟我握手，說歡迎我們來埃及。我立刻猜到，他們可能要送我們去阿拜多斯。我猜得沒錯，可在城裏開了15分鍾左右，警車停了，我不知道他們“葫蘆裏賣的什麽藥”。又等了一會，一輛一模一樣的警車開來了，警察讓我跟著這台車，我明白了，警察是要分段送我們去目的地。
跟警車走的最大好處是，我不用再擔心bump了。在高速公路口，我們碰到了迎接我們的奔馳車，這種比麵包車還高還大的款式我是第一次遇到。之後最逗的事情發生了。雖然我知道埃及的收費高速公路路況很好，但從Minya到阿拜多斯的免費高速公路修得也非常好，而且路上車輛很少，嶄新的奔馳車是能跑多快跑多快的，可我們租的破車一到100公裏以上就“發脾氣”，根本開不快，經常是奔馳甩我們一大段路後開始減速，等我們趕上後再甩我們一段路，然後再等我們。一段時間後，估計司機也發現了我們隻能跑100公裏，於是跟著我們的節奏領路。
被警車護送沿途
被警車護送沿途
被警車護送沿途
被警車護送沿途
如果被奔馳護送是奔馳車的司機痛苦，那被破爛的尼桑pickup truck護送則是我們痛苦。我們不知道奔馳車裏有沒有扛槍的警察，但尼桑車內坐著3個扛槍的士兵。在高速公路上，破尼桑比我的車開得還慢，扛槍的士兵就那樣盯著我們，盯得我們不知如何是好。好幾次，我想設法超車，但都被警察用手勢攔下，隻能乖乖地跟在破車後麵爬行。就這樣，從Mingya到阿拜多斯，不到350公裏的路，除了中途我們自己在高速上開了40分鍾以外，其餘時間都被警察護送，一共換了11輛警車。出阿拜多斯時，又被3輛警車護送出城，一共14輛。為什麽這麽多警車要小心翼翼地護送遊人，難道這段路以前出過恐怖襲擊案嗎？可是一路上，我們也沒見到多少車，更別說人了。如果是旅遊旺季，這護送成本也太高了吧。不過，這是我們在埃及唯一被警察護送的路段。
被警車護送沿途
被警車護送沿途
埃及免費高速
埃及免費高速
我們不知道為什麽被護送，但我們知道，阿拜多斯在古埃及曆史上是重要的神秘地之一。如果眾神居住地的赫裏奧波利斯(Heliopolis)是太陽神拉的崇拜中心，那阿拜多斯則是古埃及的開國之君，也是古埃及神話中的冥神奧西裏斯的崇拜中心。在古埃及神話裏，奧西裏斯被弟弟用計害死，並將其碎屍成14塊，然後將其屍體拋到尼羅河中。他的妻子，也是他的妹妹伊西絲女神把他的屍塊找回，卻唯獨沒有找到男性特征的那一塊。伊西絲女神因在阿拜多斯找到了奧西裏斯的頭顱，於是在這裏做成了世界上第一具木乃伊，使其複活，成為冥界之王。因為這個原因，阿拜多斯理成為古埃及人一生心心念的地方。很多貴族死後，他們的木乃伊會被先運到阿拜多斯的神殿裏停留幾日，再運回底比斯安葬。如果他們無法完成這趟朝聖之路，也會在墓室的浮雕上雕刻他們的木乃伊被船隻運送到阿拜多斯的圖案。
阿拜多斯神廟
阿拜多斯神廟
阿拜多斯神廟
阿拜多斯不僅是古埃及貴族的夢想之地，也是早王朝統治者們的靈魂徜徉地。據考古學家們說，距今5千多年前人類曆史上第1位知道姓名的國王－蠍王的墳墓就在這裏，而且保存較為完整。這位頭戴白冠，腰係象征王權的牛尾的蠍王墓室裏堆滿了象牙和其它用於裝肥肉、麵包和啤酒的壇子和盤子，還有3間墓室用來儲藏葡萄酒，其中兩間墓室裏有700多個容器。共1200加侖，相當於小型家用車的120箱汽油。在蠍王墓裏，考古學家們出土了象形文字，這是世界上最早的文字，比楔形文字早了200年。
雖然阿拜多斯被認為是古埃及早王朝最重要的宗教聖地和早王朝統治者的大型墓地，也是古王國國王們的衣冠塚所在地，但它的很多曆史，包括在涅加達文化二期是不是政治宗教和貿易中心等，仍然是學者們無法解開的謎題。不過，今天依然矗立在那裏的阿拜多斯神廟(Abydos Temple), 也叫塞提一世神廟，及塞提一世神廟後方的奧西裏斯神廟和拉美西斯二世神廟卻告訴我們，這裏在新王國時期是不折不扣的宗教聖地。
阿拜多斯神廟外部
阿拜多斯神廟外部
阿拜多斯神廟外部
塞提一世是誰呢？他是新王國第19王朝的法老。他生活的年代，中國還處在盤庚遷殷階段。阿拜多斯神廟是塞提一世為奧西裏斯和伊西斯等6位大神及他自己修建的，一個神廟裏同時供奉7位大神實屬罕見。而7這個數字，跟12一樣，都那樣神秘。如果尼比魯星球的大神們從外太空來，先經過冥王星、海王星、天王星、土星、木星、火星，然後是地球，按照這樣的順序，地球是第7個。不知道是不是這個原因，所以蘇美爾人對7特別重視。神廟高度是7層，城市有7個城門，城門上有7個門閂等，而古埃及人女子結婚的第7天，會在婆家款待她的親朋好友。在《聖經》中，上帝用六天創造世界萬物，在第7天休息，所以現在一個星期是7天。中國人說，“入春才七日，離家已二年。” 這個“七日”，是正月初七，被稱為“人日”。“人日”是女媧在第7天造人的日子。還有，人有7竅，太陽有7色，北鬥有7星，地球有7大洲，世界有7大奇跡，水的PH值是7，瓢蟲身上有7個點，及7個小矮人和7仙女等等，數不勝數。
沒人知道這是為什麽，就像沒人知道這個呈L型神廟的最初模樣一樣。當我在停車場遠眺阿拜多斯神廟時，它的外觀並未引起我的過多注目。走上神廟外的階梯，我看到印有精美浮雕的石頭散落在院落裏，這裏應該都是最初神廟的組成部分。廟門前的柱廊上是12根方形的巨柱，又是12這個神秘的數字。巨柱上都是美輪美奐的浮雕，雕刻著奧西裏斯和伊西斯女神對塞提一世的祝福。很多浮雕即使在經曆幾千年的風吹雨淋後，仍然保留了當年的色彩，比如人物皮膚的紅色以及羽毛的藍色等。看到這些，我開始興奮和激動，在柱廊裏轉了很久。
阿拜多斯神廟外部
阿拜多斯神廟外部
阿拜多斯神廟外部
如果此時我看到的還不能讓我震驚，那當我進了廟門，我的瞳孔就不自覺放大，什麽是震撼，就在那一刻。呈現在我眼前的，是一個多柱大廳。柱廳裏整整齊齊矗立著幾十個圓形巨柱，每個巨柱都重達10多噸。在這個多柱大廳的後麵，還有一個多柱大廳，裏麵也是同樣的圓形巨柱，一共近百個。這麽多，這麽重，“高矮胖瘦”一模一樣的石柱，古埃及人是怎麽用標準化作業造出來的？又是怎麽安裝上去的？難道尼比魯星球的大神們從未遠去嗎？這些造型優美的紙莎草柱式分明是希臘雅典衛城裏石柱的“祖宗”，而且，這個“祖宗”身上和柱廳牆壁上，還有第二個柱廳後麵的七間神殿裏全是壁畫，很多壁畫色彩鮮豔，保留了當年建造時的原貌。這些壁畫大多講述著賽提一世和大神們“哥倆好”的故事，有的是塞提一世向奧西裏斯供奉的故事，有的是伊西斯女神把生命之鑰置於他身前，他吸入永生之氣的故事，有的是鷹神荷魯斯把象征上下埃及的雙王冠交予他，“君權神授”的故事等。雖然有些壁畫的顏色在歲月的摧殘下已脫落，但我仍然被惟妙惟肖的故事情節所吸引。看著這些巨大無比的立柱和曆經3千多年顏料依然如初的壁畫，我不禁對古埃及文明肅然起敬，對它的敬仰也如滔滔洪水，連綿不絕。這可以給我的記憶烙上永久印記的建築和壁畫，讓我覺得在疫情下冒險出遊是多麽英明的決定，在旅途中所受的驚嚇和看到的髒亂差是多麽不值一提。
多柱大廳
多柱大廳
多柱大廳
多柱大廳
可是，如此驚駭世俗的阿拜多斯神廟竟空無一人，隻有地麵上的聚光燈發出詭異的光。我和女兒，心懷忐忑地在昏暗寬闊的柱廳裏轉來轉去，似乎要轉回三千多年前的這裏。
三千多年前的這裏，應該不會如此幽暗吧；七間神殿應該比現在更令人敬畏吧；那些皮膚被塗成紅色，代表在戶外陽光下工作的男人及皮膚被塗成黃色或藍色，代表常居室內的女人應該比現在的埃及人更會享受生活吧。誰知道呢？我們隻看到，神廟的主神，奧西裏斯一家三口其樂融融的場麵。他們三口人“居住”在三室一廳內，客廳裏繪滿了塞提一世和大神們在一起共享人世繁華的和諧壁畫。這些壁畫，色彩之豔麗，雕刻之精美，保存之完整，故事之全麵，前所未見，難怪被認為是全埃及最美的華麗風格。
阿拜多斯神廟內部
阿拜多斯神廟內部
阿拜多斯神廟內部
阿拜多斯神廟內部
最神秘的是，這三室一廳通向一麵牆，那牆上刻著唯一一塊保存在埃及本土的古埃及王表。在《王表》中，塞提一世從他半神半人的祖先－美尼斯開始，把共75位祖先都刻在了牆上，但他把那些不符合他心意的法老，比如第二中間期的外族西克索斯法老，女法老哈特謝普蘇特，還有埃赫那吞和圖坦卡蒙等法老的名字從《王表》中抹去，人為改寫了曆史。更神秘的是，這裏牆上的浮雕跟瑪雅文明的一樣，也有各路學者無法解讀的直升飛機、潛艇和重型空中運輸機。
古埃及王表
《王表》局部
直升飛機
這些神秘讓我想起出生在倫敦的Dorothy，她說她前世是阿拜多斯神廟中的一位女祭司。有一天，當她在神廟花園中與塞提一世偶遇時，與之一見鍾情，後因懷上他的孩子而被迫自殺。當很多人認為Dorothy神經錯亂時，考古學家卻根據她提供的線索找到了考古印證。也許已經有人知道了真相，要不然，為什麽會給她作詩：“你走了，但是你會回來；你睡了，但是你會醒來；你死了，但是你會生還。乘著水，向上遊，漫遊阿拜多斯。”
路線
人生來世間，是為了追求快樂和幸福，不是承受痛苦和壓力。你選擇在排山倒海般的疫情壓力之下勇往前行探索古文明光輝與幽暗，勇氣與毅力都是非同尋常，在你的文字裏雖然稍有失落與怨憤，但是主題還是充滿振奮與希望，那些經曆的不愉快都讓你的遐想與收獲掩藏了。
很喜歡這樣的遊記風格，率真，平實，思維散發，情感誠摯，收獲與遺憾並存，快樂與遺恨同享，相信每一個讀者都在與你同行。
樓主文采好，照片拍的精彩，讀您的遊記如同品味海味大餐，種類豐富而又解饞養生。
樓主當真會選時機，也是疫情無形協助了你，得以有機會頻頻哢嚓，而沒有受到往常摩肩接踵的遊客礙占鏡頭破壞畫麵，最令人羨慕的是，居然那麽多細節都讓你從容不迫的收錄，畫麵拍的細致入微，埃及的石刻和色彩確實讓我覺得不可思議的精美，那是幾千年前風雨吹拂過的啊！
標題標稱“警察護送記”，倒不如說是“眾神保佑記”。哈哈哈
尼羅河的水蔚藍純淨，跟陸地上的髒亂形成鮮明對照。現在還記憶猶新。遊記寫的真好，跟著你的遊記又重遊了埃及。