伊比利亞半島之旅 （17）古城托萊多

伊比利亞半島之旅 （17）古城托萊多

快樂玉子

去首都馬德裏 Madrid的路上，我們要走訪托萊多（Toledo），一座保存完好的古城。“導遊煞有其事地說。

團友笑了，一路走來，哪一座不是古城？

也許是審美疲勞吧，大家對古城已見多不驚，一行人懶懶散散地打瞌睡，迷迷瞪瞪任憑導遊獨自絮叨。

托萊多坐落在起伏的山丘上，三麵環河。一座城牆能擋住千軍萬馬的來犯者。1088年西班牙立都托萊多，從此，易守難攻的天然地勢確立了這座城市數百年來始終翹首為這個國家的政治文化中心。1561年菲力普二世遷都馬德裏，托萊多才慢慢淡出人們的視線。

和其他西班牙古城不同，也許是交通閉塞，近代五六百年來托萊多市容變化不大，曆史古跡完好無損地保留著。不同的文化和生活習俗，獨特的人文景觀，不朽的藝術珍品……，打造出托萊多特有的文化魅力。

大巴將我們放在護城河邊。山坡上，縱橫交錯的街市被長長的護城河環抱。城門一關，無人可入，不愧“一夫當關，萬夫莫開”的城池。

身臨其境才恍然大悟，古人有足夠的理由偏愛易守難攻的托萊多，而走向強大和開放的西班牙人又不能不遷移首都。

我們好幸運，地陪Cris乃西班牙曆史研究的學者，學者當導遊，學以致用，又能賺些零花錢。與有曆史感的學者同行，我們的步伐都沾染了文化墨色

在高高低低的山路上，Cris帶我們穿過古城門，尋覓埋藏在古牆古磚裏的故事。不愧學曆史的，托萊多前世今生的點點滴滴信手拈來。

“托萊多在1986年被列入世界文化遺產，這座古城將讓你們品味中世紀古文明的氣息，領略她所擁有的精彩文化和藝術。”

“看見路邊的太陽門（puerta des sol)嗎？”Cris介紹說，“太陽門是進入托萊多的唯一一道大門。建於13世紀的門樓代表西班牙阿拉伯風的精美建築。高大宏偉的門楣上刻著西班牙國王的王徽。那隻威武霸氣的雄鷹，象征君主至高無上的王權。“太陽門”的名字揭示阿拉伯阿方索十世時星象測量的精度。門樓位於子午線零度上，從日出到日落，太陽光始終能照耀著此門，門上的太陽和月亮浮雕象征阿拉伯人與日月共存。

踩著Cris的腳步在古城穿街走巷。密集狹窄的街道，鵝卵石鋪就的街路，古意盎然的建築，恍然間有時空穿越的感覺。

沿街，紀念品商店、酒店、餐館和咖啡館一個接一個，古色古香的宅院和刻著不同雕塑的小樓，留下古文明悠悠歲月的痕印。Cris告訴我們，托萊多城市建設有一條法規，任何新建樓宅必須與中世紀古風保持一致。城市古風洋溢，所到之處沒見到一座摩天大樓。

無意間踩到一塊下水道圓蓋。Cris說，“你正站在古羅馬時築的下水道旁。蓋上尚未磨沒的花紋，來自古羅馬建築師的手筆。“

“看見牆上雕刻的圖形符號嗎？她是猶太人居所的特殊標記。”

眼前不時略過阿拉伯風情的城堡式建築。Cris說，“西班牙勝利後，異教徒被勸說改信天主教，不肯改變信仰的人隻好移居他鄉。穆斯林離開了，但他們的建築和文化卻被有意無意地保留了下來。因此托萊爾是一座集天主教伊斯蘭教和猶太教雜居的古城，故有“三個文化城”的美譽。

曲曲彎彎的鵝卵石小道，通向市中心高高的哥特式塔尖。一路走去，天主教教堂多不可數。教堂乃當地人精神信仰的家園，教堂建築則是他們文化和藝術的結晶。

“不來托萊多等於沒來過西班牙，不進托萊多天主教大教堂（Cathedral de Toledo）等於沒來過托萊多。”Cris微笑著說，“作為世界最大天主教堂之一的托萊多大教堂，她是歐洲建築曆史上不可多得的藝術精品。”

聞名遐邇的托萊多天主教大教堂是這座城市的驕傲。大教堂始建於1247年，最初借鑒法國布爾日主教座堂的設計理念。經過近一百五十年的精心打造，1493年竣工的大教堂則完美地呈現了西班牙獨特的藝術風格。

托萊多大教堂當年是西班牙天主教最大的教堂，如今仍位居第二。托萊多大教堂是托萊多人自豪和驕傲，毫不誇張地說，她的存在奠定了托萊多古城在西班牙宗教曆史上的重要地位，多少年來，這座城市都是西班牙紅衣大主教的駐地。

托萊多大教堂地理位置得天獨厚，市中心的風水寶地，與托萊多市政廳相鄰。市政廳三樓，歐盟、西班牙、卡斯蒂利·拉曼切自治區和托萊多市的四麵彩旗在風中飄揚。托萊多市長有眼福，天天與美麗的大教堂相依相伴

駐足仰望托萊多大教堂建築的外部風貌。教堂主體建築的左手邊，如劍的尖頂鍾樓直插雲天，鍾樓高九十多米。Cris說，樓內名為“胖鍾”的大鍾，重17·5噸。建於1753年的塔樓，經曆二百多年的風風雨雨，風采依舊。右手邊是哥特式與文藝複興風格相融的圓形拱頂。

托萊多大教堂的正門由三座拱門相連。位於正門高端的立柱上，雕刻著耶穌基督塑像，兩邊是他的十二門徒，最貼近耶穌的是手持鑰匙的彼得和手提寶劍的保羅。
三座哥特式拱門自一番講究，她們象征聖經的核心內容，從左到右依次為：“地獄”、“寬恕”、“審判”。詩經抽象的理念滲透在門拱上刻著的詩經故事裏，正中寬恕之門的門楣上刻的是“最後的晚餐”的場景。Cris說，寬恕之門以前隻給領了贖罪票的信徒們進入，平時不常開放。
去過德國法國意大利梵蒂岡等地的許多著名教堂，但踏入托萊多大教堂後，仍然被其華麗奇異的美而震撼不已。

八十八根來自托萊多本地的白石圓柱撐起宏偉壯觀的主教堂，高達四十五米的潔白大柱延伸至高高的哥特式穹頂，潔白無瑕中透著高雅神聖。

穹頂下方是畫滿詩經故事的巨大馬賽克玻璃窗。陽光透過彩色玻璃，光線被過濾成了五顏六色的彩色，遊移在白色的石柱間，繽紛又神秘。

主教堂的大祭壇驚豔至極。典雅高貴且生動鮮明的雕刻從天穹延伸到地麵。詩經文字被具像生動地融化在精巧細膩的塑像裏。每個雕塑細節都是文字的完美演繹，每組塑像群井然有序地再現了詩經人物和故事場景。紛揚華美的雕塑吸引著每個來訪者。

信步來到正殿的唱詩班坐席。Cris介紹，她是所有天主教堂中最華麗的唱詩壇。唱詩壇分上下二層座椅。上一排站滿栩栩如生的聖人塑像，人物身體比例和麵部輪廓，活托托顯示出文藝複興的藝術風格。下排座椅有54組浮雕，仿佛一幅連接不斷的連環畫，生動地再現了十五世紀始西班牙人頑強奮戰最終攻克格拉納達、讓天主教回歸西班牙的曆史場景。延綿不斷的畫麵將哥特式藝術發揮到極致。“西班牙木雕藝術中不可多得的瑰寶啊！”Cris自豪地讚歎。

教堂內除了主教堂，還有二十二個小教堂。所有的牆柱細節間無處不流淌著精致和奢華。

主祭壇背後的那片金碧輝煌是著名的黃金聖壇。

主打哥特式風的教堂，居然辟出一片巴洛克藝術的天地。黃金聖壇和周圍柱牆上，布滿雲石和銅質的華麗雕塑，栩栩如生的塑像充分發揮了巴洛克藝術的靈動美感，那展開翅膀的天使給人以從天飛落的恍惚。

每個轉身每次移目，都會迎來一片美妙迷人的動感空間。駐足在此，讓人難以挪步。由衷慶幸，有緣與如此的美好相遇。

Cris說，靜心在教堂細細走一圈，一整天時間都不夠。可惜我們的時間有限，多期望能停留的更久一些。

隨人流走入大教堂的聖器室，為親眼目睹玻璃櫃中收藏的三卷黃金聖經，無數虔誠的天主教教徒和好奇的遊人紛至遝來。

聖器室旁的繪畫珍品陳列館猶如一座藝術博物館。館裏收藏著埃爾•格雷科，戈雅，魯本斯，潘朵哈等世界著名的大師級藝術作品。

陳列館本身就是一幅藝術傑作。巨幅的畫麵覆蓋整個天頂，那是藝術家盧卡斯•霍爾旦根據詩經故事構思而成。

Cris說，我們必須留些時間給聖湯莫教堂（Santa Tome）。那裏收藏著世界頂級畫家埃爾•格瑞科（ El Greco ）的名作。

格瑞科生於希臘，在托萊多渡過生命中長達四十年的時光。托萊多以擁有格瑞科為榮，格瑞科則把自己最傑出的作品《奧格斯伯爵的葬禮》留給了托萊多。

排隊等了好一會才得以進入聖湯莫大教堂。教堂因收藏埃爾•格瑞科的被譽為世界十大名畫之一的《奧爾加斯伯爵的葬禮》（El entierro del Conde Orgaz）而人頭湧動。

巨大的油畫占據整個一麵牆。介紹說，奧爾加斯伯爵的棺木就埋葬在這幅巨畫的下麵。

Cris介紹說，這是一幅以托萊多真實人物為題材的作品。托萊多的天主教徒奧爾加斯伯爵平生樂善好施，把自己的一切毫無保留地貢獻給了這座城市。虔誠的伯爵死後被接入天堂。畫家格瑞科在伯爵去世二百年後，被世人的傳說故事激發出創作靈感，極盡想象地用畫筆生動地再現了這一傳說。

畫麵由下而上按時間順序構成三個空間。上部分描述天堂景象，聖母和耶穌熱情歡迎奧爾加斯伯爵的靈魂，聖母是整幅畫裏唯一女性。中間部分描寫天使帶領伯爵靈魂飛上天堂。下半部分展現奧爾加斯伯爵葬禮的具體場景。葬禮部分刻畫得耐人尋味。出殯人群全是托萊多城市的頭麵人物，畫家本人也參與其中（左手第七個）。葬禮上每個人物的神態表情和衣裝服飾刻畫得出神入化耐人尋味。畫中人嚴肅迷茫的目光，或投望天空或看向死者，似乎在思考生與死的人生哲理。唯獨畫家本人若有所思地凝視著欣賞繪畫的觀眾。畫家究竟在想什麽，無人得知，留給欣賞者自己猜。

名作隻可欣賞不允許拍照，在網上下載一張，供朋友們一飽眼福。

人已離開托萊多了，心還沒有收回來。坐在大巴裏回味著美妙的教堂建築和雕塑，還有那美輪美奐的繪畫珍品。魅力無窮的托萊多，出乎意料的收獲！

（2019-6-17）