【5月18號，壺口】。從西安到壺口，大約隻有四五個鍾頭的路。中途去了太史公司馬遷陵園和黨家古村，這兩處地方回頭再述。
坐在麵包車後排，也不知道車開到哪裏，反正領隊說停車我們就下去透透氣。那天終於又重逢了久違的茅廁，內陸鄉鎮的如廁竟然還是跟廣東鄉下在三十年前一樣。幾位女驢友掩鼻而出，說hold住，hold住。而幾個小時窪窪坑坑的路也把麻木腫痛的雙腿都顛散了。
出得西安，一路都是高高低低的黃土坡，坡上種了些耐水的植物像高粱小麥等。真佩服我們的先人在這裏生息繁衍，還建立了穿越千年的文化。在刀耕火種擇穴而居的年代，這種幹燥的高原確實比潮濕的南方更容易生存。記得看過一本書，說黃河是大地太極中分的陰陽線，而偉大的中華文明，就發源於那一片至虛極守靜篤的陽魚陰眼土地上。至於具體的位置是在陝西還是河南，大家慢慢去考究和爭論吧。
到壺口時天尚光亮，匆匆開車去趟了趟路，在河岸上看到了傳說中的母親河。遠遠望去，黃河水波不興，隻在壺口落差處有些浪花。寬闊的河床，布滿棱磷碣石，忽然想起老毛的“東臨碣石有遺篇”和《水滸傳》中的“碣石村七星聚義”。西北自古就是豪強出沒的地方，此去不遠便是夾在一個天高皇帝遠的革命洪荒聖地延安。老毛在《蝶戀花》“大雨落幽燕”裏詠歎得是奸雄曹瞞，而“碣石村七星聚義”則是《水滸傳》眾英雄起事之開端，原來也是為了個腳骨錢。
我對壺口沒有什麽特別的期待，因為前一晚在網上看驢友評論，罵的多讚的少。加上身邊有幾位搞水利和電力的朋友，知道華北陝北地下水的水位，這十來年一路下降。即使是遠在湖南的汨羅江，十多年前坐火車經過，那裏已經是一片石頭，屈原再投江，也撞得頭破血流了。要是自己走可能不一定會來這個地方，但壺口久負盛名，到此一遊，以後就死心了。參見過母親河，也多了一份現吹現賣的牛皮。
陝西這邊不知道為什麽全沒電了，隻好從橋上去山西那邊找旅店和吃飯。旅店看了兩三家，談好價錢入住，我才知道景點的酒店也可以講價。吃晚飯時茶也沒有，隻有點溫水。不過在那個地方，能有頓微波爐熱飯吃也不錯了。還好，中午在韓城美美地吃過一頓。到了壺口才知道喂豬的飯菜，要皇後的價格。
第二天到了瀑布口，水好像比昨晚多了，不知道是離得近了還是上遊的領導發慈悲放水了。很有些聲勢，平緩的河水到此突然受阻，在狹隘的窄岸中，如水壺嘴般傾注如下，翻騰而去，靠得近時風一吹滿身是水。吸引我的倒是兩岸看風景的人，千姿百態。還有那瘦的可憐的毛驢，二十塊錢騎一次，有人專門為你照相。有一位胖姑娘，準確點說大小姐好了，一邊跳一邊在玩自拍。紅色的衣服，飄舞的彩巾，別出心裁的造型，在水花中與兩岸黃色的岩石相映成趣。我就想著她坐在瘦驢上的樣子，該是多麽別致的一幅圖畫。
最後一張照片是孟門山的宣傳照。在河岸上看，一塊巨石把黃河分開，臥鎮狂流，氣勢非凡，很有些來路，但我們沒有進去，隻在外麵拍了個照就離開。殊為可惜。
不知道樓主您走的是條什麽路。本人七月份剛去過西安和壺口瀑布。一路上公路寬闊平坦，兩旁植被茂密，鬱鬱蔥蔥，幾乎見不到裸露的黃土，讓我這個從未到過西北地區的江南人無比驚訝：這裏怎麽一點不像想像中的黃土高原？