寧·曉
看現在 憶過去 想寫就寫寫
開普敦除了waterfront是最熱鬧地外，市中心也有一些景點，街心花園，好望堡和荷蘭殖民時留下的一些建築。
把車留在停車場後，就可以自由行走，市區景點基本都集中在一起，走走也不累，白天看上去還是安全的。我們還找了個walking tour的導遊，在市中心走了2小時。
市中心的街心花園，原是荷屬東印度公司的園林，東印度公司的曆史有多強盛？1602年世界上第一家證券交易在荷蘭阿姆斯特丹成立，而東印度公司成了第一家掛牌上市的股份公司。並能自組軍隊，提出宣戰，發行貨幣。在兩個世紀的時間內，公司派出過1700多艘船隻，運送超過100萬人前往亞洲，雇用了約50000名員工和10000名雇傭軍。在那時，聯合東印度公司比某些國家還要龐大。
18世紀末，英荷戰爭不斷，並對亞洲貨物需求量減弱，導致東印度公司出現經濟危機，最終在1799年底宣布解散。
當時東印度花園所占的土壤肥沃，可種植新鮮農產品來補充海上商船的食糧。1806年英國統治開普敦後擴大了範圍，現在為開普敦市內最大的一塊綠地和免費公園。許多遊客都會到這裏溜達看看，它的周圍有許多開普敦的標誌性建築。
街心花園可以沿著Queen Victoria St和Government Ave大道走，最古老的聖喬治大教堂、南非議會大廈、國家圖書館、國家藝術館和國家博物館等都在附近。這些建築物大多建造於十七、十八世紀，體現古典的歐洲建築風格。
園內綠樹成蔭。 老的歐裔移民自從家鄉引進橡樹是欲做橡木桶，豈知這裏的陽光充足且雨水豐沛，使橡木長得出乎意料的快，以致木質太鬆而無法做成好酒桶，故使這些橡木密布成林，變成了另一番好景致。
公園Government Ave的林蔭大道。
好些樹都有300多年曆史，最老的一顆叫saffran pear番紅花梨樹，已有360多歲了，在建立補給站時，是從荷蘭帶過來的，為其保持直立用杆子支撐起來。屢次動過手術。
導遊的祖先來自於南歐，經過幾代與不同種族的婚配，已經搞不清幾分之幾的血緣，地道的南非人。不過現在的年輕人思想已很開放豁達，與其上一輩相比更顯得多元 .
鬆鼠在我們的居住區並不罕見，但在開普敦大都市的中心公園裏大搖大擺頻頻出現倒是吸引了許多遊客。
公園長椅上的藝人。
De Tuynhuys ( The Garden House) 總統官邸，此建築融合了路易十六，新古典主義和巴洛克的風格。英國占領後曾為總統府, 英皇室訪問南非時作為居所。1992年，前總統德克勒克在這裏宣布種族隔離製度結束。
一側是開普敦議會大廈，維多利亞時期的建築，不過不對外開放，。
National Library of South Africa 國家圖書館，建於1818年。與議會廳的色彩結構很相象。
這也是一條街上的同屬國家圖書館，1913年愛德華時代建築， 現在是兒童閱讀中心和書籍發布及研討和會議中心。
東印度花園周圍的建築。
建於1871年的南非國家藝術館，收藏了大量地方以及泛非、英國、法國、荷蘭的藝術作品。
修建中的南非博物館。建於1825年。
東印度花園，後麵是魔鬼峰。
一戰時期的加農炮。
Delville Wood Memorial 一戰紀念碑和Major General Sir Henry Timson Lukin 南非指揮官塑像。
建於1905年的開普敦市政廳，是由英國巴斯原裝的石灰石建造而成。維多利亞愛德華的建築風格，是開普敦標誌性的建築。曼德拉出獄後的第一次演講地。
市政廳周末允許小販擺攤。也不忌諱雅觀不雅觀。南非失業率非常高，增加點就業率也是件好事。
過去的Slave Lodge，現為Iziko South African Museum 南非社會曆史博物館。可追溯到1679年，是南非第二大建築，最初是為荷蘭東印度公司給奴隸提供服務，隨後成為第一家郵局，圖書館和最高法院。塑像是Jan Smuts，1870─1950 斯穆茨 揚·史末資將軍， 在英布戰爭中是指揮官，1899年，還曾抓俘了當時還是英國隨軍記者的後是二戰時期的英國首相溫斯頓·丘吉爾，後丘吉爾從俘虜營中逃脫。他曾任兩屆南非總理，在1948年種族隔離政策上相對比較溫和，2004年，在由南非舉行的“最了不起的南非人”的民測中，為十名之列。
這次去南非，看見很多白人塑像都被砸了或被潑了漆，例如原總統克魯格和鑽石大王塞西爾·羅德斯，他的塑像還被保留真還有些奇怪。查翻曆史這才明白。
Michaelis Collection at the Old Town House 前市政廳（老城之家）1761年建造的開普敦的第一座兩層建築曾作為參議院和開普敦市政廳。
這座建於1761年的洛可可風格建築房子，在1914年，Michaelis先生捐贈了17世紀的荷蘭和佛蘭德藝術品捐出它成為了該市的第一個博物館，現在它收藏了世界知名的早期荷蘭藝術品。
市中心的Green Market quaee 綠市場。最著名的跳蚤市場，距港口不到一公裏，過去為各國水手下船最愛逛的地方。
在The High Court Civil Annex 開普敦高等法院門口，我們看到了兩個長椅，遠遠地看，上麵刻了什麽字，跑過去一瞧，原來是：
另一邊的長椅刻的是 Non-white only, 哈哈，看那位女士真是坐對了。這椅子木質很新，應該是作為曆史寫照重新加工的，當時法院是評判種族分類的機構。
1953年的《隔離設施法》允許市屬用地可為某一種族專屬使用，禁止混用長椅、公車、醫院、學校和大學等公共設施。所以公園裏的長凳上標上了white only也不奇怪。
其實在種族隔離時劃分人種的過程不是想象的那麽簡單，僅白，黑和有色人種。細分至少有七類。
最麻煩的是混血和基因突變，記得以前看過一部南非的紀錄片，一個女孩的父母都是白人，兄弟姐妹也是白皮膚，而她卻是棕色，發卷，結果被評判為黑人，父母申訴多次無果，那時科學不發達，甚至是用現在看來很荒謬的方法來檢測，用鉛筆插入頭發，掉下就算白人，不掉下（因黑人頭發卷曲還是什麽原因）就是非白人。直至幾十年後醫學發達，又重新檢測化驗，才發現是家族基因突變，幾十萬分之一。這個女孩後來也沒受過什麽好教育，也和一個黑人結了婚。
好望堡（Castle of Good Hope），一座酷似美國五角大樓呈五角星形的城堡，建於1666年－1697年，已有三百五十多年曆史，也屬荷蘭東印度公司， 原為海事補給站，後為南非第一所軍事基地，也是南非現存曆史最為悠久的歐式殖民建築。現為軍事博物館，堡內並保存著當年囚禁犯人之牢房。好望堡原址在桌山海岸的海岸線上，土地複墾後，移到了現在所在的位置。好望堡被認為是荷蘭東印度公司堡壘中保存最好的一個。
建造的原因是當時英國與荷蘭的關係緊張，一度傳言要開戰，同年，荷蘭決定在開普敦附近修建一座用石頭建造的永久性堡壘，這就是後來建成的好望堡。
城堡外的護城河，可以看見獅頭峰，和市政廳也就一廣場之隔。
城堡內外都可看見桌山。
城堡模型。
在城堡內。
城保內的博物館。
市中心的Green Market quaee 綠市場。最著名的跳蚤市場，距港口很近，過去為各國水手下船最愛逛的地方。
St mary's cathedral ，最老的南非天主教堂。
噴泉廣場。
Long Street 長街是開普敦的一條主要街道，以街上密集的各種書店、餐館和酒吧以及維多利亞建築風格而聞名。我們在長街的巴士站等候導遊。
開普敦街道。歐式加現代，許多人見了之後都說這不像非洲。
開普敦的小學生，南非的中小學秉承英國的教育係統，任何公私立學校都有自己的校服，並且分男校女校。
市中心還有一家維多利亞時期複古式的Truth真理咖啡館，以Steampunk 蒸汽龐克為設計靈感，將金屬管道、古老鍋爐等工業成分用來咖啡館的布置。連咖啡本身都是由鑄鐵的古董咖啡烘焙爐而出的。也讓人們彷彿穿越時光回到維多利亞時代的工業美感。圍繞著老式鑄鐵的咖啡機械以及遍布全店的金屬管，搭配原木地板，煮出來的咖啡似乎更擁有絕佳的口感。
一杯咖啡和一頓簡單的午餐.
路過的bo-kaap 波卡馬來區，開普敦馬來人大都是18世紀前後由東印度公司販賣到南非的勞工後裔。種族隔離時期被劃分為雜色人種，其居住區不允許設置門牌號碼。所以把房子漆成各種彩色來區分左鄰右舍，代表門牌。雖現在早已有門牌號碼，但各種色彩沿襲下來，成為開普敦重要的旅遊資源。
路過的開普敦有名的斷橋，說法不一，有的說是建橋者計算錯誤，導致坍塌至停建，也說是遇到了釘子戶拒絕建橋公司施工。
在返程去機場還車的路上細雨忽停忽下，順道去了下開普敦大學。
途中見到的 荷蘭人建於1796年撒哈拉以南非洲唯一的Mostert's Mill的風車，還可以進去參觀。
1829年 成立的開普敦大學，主校區背倚 (Devil Peak)，桌山魔鬼峰，向上看去山峰長日雲霧繚繞，向下看去綠草茵茵，開普敦市區盡入眼底，風景及其優美。可惜剛下過陣雨，後麵的魔鬼峰一點也看不見。因特殊的地理位置和自然環境，一些旅遊團還把參觀大學作為行程之一。 （網絡圖片）
就非洲而言，這是所曆史悠久的大學。世界上第一宗人類心髒移植手術就是由開普敦大學醫院在1968完成的。90年代也有諾貝爾化學獎的奪主。上世紀二十年代就開始錄取黑人學生。
大學的Memorial Hall。
Jammie Plaza。
提到大學不得不說到開普敦大學的創始人之一，就是那個英裔南非商人，礦業大亨與政治家，鑽石巨頭公司 De Beers戴.比爾的創始人，這間公司鑽石當時的銷售額曾占全球銷售額90%。Cecil John Rhodes 塞西爾·約翰·羅德。
他可以算野心加雄心的人，從屬於他的不列顛南非公司在當時控製了今日的津巴布韋及讚比亞地區，就是以前的北羅得西亞和南羅得西亞。24歲就立下遺囑，將全部財產交給英國，他的夢想是讓世界置於大英的統治之下，並且構思過一項貫通南北非州，連接開羅及開普敦的鐵路基建計劃。
一生未婚，不到五十就去世，巨額資產也投入了教育事業。為很多人知道的就是著名的於1902年成立，至今仍在運行的羅德獎學金。（Rhodes Scholarship）這項獎學金是世界上首個國際研究計劃（International study programm）。羅德獎學金主要資助英語國家和前英殖民地國家的學生去牛津深造，得獎者稱為羅德學者，許多受益者後來成為政府首腦、軍界、商界的領袖，以及學術界的諾貝爾獎，音樂家、藝術家、奧運金牌得主、也有慈善家、和平主義知識份子等。產生過了40多位國家領導人、70多位跨國企業董事長或執行長、10多位諾貝爾獎得主的獎學金項目和50多位知名教育家，其中一些擔任過哈佛大學，牛津大學，普林斯頓大學，多倫多大學的校長等，
美國總統比爾.克林頓，加拿大總理約翰.霍克，澳大利亞總理鮑勃.霍克和托尼.阿博特，聯合國安全理事會主席 ，商界的前Google的CFO，迪士尼公司董事長，CNN執行長都曾收益與羅德獎學金。
因為羅德家族不斷地向大學注入資金，1934年校方在學校的大廳前建造了他的雕像，還有一個羅德紀念堂在大學後麵的魔鬼峰前（Devil's Peak）。因為時間關係沒有去。他在開普敦的宅邸，是現在的南非總統府。他死後葬在津巴布韋的一個公園內。
不過頗有諷刺意義的竟是在我們去之前的一個月(2015年3月）南半球和北半球發生了截然不同的反響，都是因塞西爾.羅德引起的。
北半球: 中國高等教育界欣喜若狂，2015早春，羅德獎學金這個生源通常以資助英語國家和前英殖民地為中心的學生，第一次進入中國。北大，清華，複旦，浙大的四名學生榜上有名。
南半球: 幾乎同一時刻，南非舉國上下掀起一股“清除種族隔離時期人物紀念雕像”浪潮，許多城市的曆史塑像隻要是與殖民時期有關的都遭到了潑排泄物塗漆。甚至連維多利亞女皇塑像都不得幸免，何況塞西爾.羅德呢？
這就叫幾家歡樂幾家仇。
這是從學校Hall向下看，因為居高臨下的地勢，在天氣晴朗時能夠看到開普敦市區美麗的景色。那個白色水泥墩原是塞西爾. 羅德的雕像坐台，紅色的ＣＪ就是Cecil John Rhodes 名字的縮寫。這是在塑像推到後的塗鴉。
塑像推到前後的照片（網圖）
曆史總是這麽捉弄人，用現代的觀點去評價過去的曆史人物，相對合理地給出一個結論可不是一件容易的事。
開普敦市中心向北沿著R27號公路開20分鍾，就到了一個名叫Bloubergstrand 又叫 Table view的地區，與曾關押曼德拉的羅本島遙遙相對。這裏和開普敦港區連接形成的灣叫桌灣，從這兒的Sunset viewpoint向南看去就能看到和大西洋連接的完整桌山，在太陽西下時，桌山就像漂浮在大西洋上，看上去特別壯觀。許多旅遊刊物和公司的廣告就是這裏拍攝。
R27寬闊的沿海公路。
雖然是一陣急雨後的晴天，但還是有雲霧，隻能看見依稀見到城市的一點輪廓，一點都看不見灣對麵的桌山，很可惜沒有時間再去。
同樣的地點，如果天氣晴朗，看起來就是這樣，整個桌山魔鬼峰和獅頭峰及港灣一覽無遺，（ 網圖）
最後一張太震撼了