風城黑鷹
善待自己的身體
漂洋過海來南極(10): 洋基港遇金圖企鵝，南大洋觀愛丁堡山
昨日(元旦)離開了象島，沙克爾頓的故事暫時告一段落，曆史慢慢退到身後，南極地理開始代替曆史。醒來就是新年第二天（元月二日），早上我們到達了南極半島附近的南設得蘭群島（South Shetland Islands），從船上看海裏，一群群的企鵝在奮力遊泳。 多數是金圖企鵝，個別的是帽帶企鵝。
看眼前的雪山之上，太陽已是老高的了，提醒我們這是南極地區，沒有完全的黑夜，太陽落下去，帶著餘光一會兒又升起來 (近乎極晝））。太陽周邊似乎長出了刺，陽光映照在南大洋裏，反射出耀眼的光芒，難怪在極地一定要戴上防紫外線強的墨鏡，雪山間有大型的冰川。
我們分組出遊，船上會通知哪一組準備下到三樓。輪到我們了，立即下去換上登陸靴。排隊上衝鋒舟，目標是洋基港（Yankee Harbour）。從地理上洋基港在南設得蘭群島的格林威治島（Greenwich Island）西南角。Yankee Harbour是南極半島航線上的熱門登陸點之一，是一座被冰川環繞的天然小港灣，入口狹窄，內部卻異常平靜，幾乎像一個天然避風港。
輪到我們這批登上了衝鋒舟，引擎低吼著駛向岸邊，剛剛駛出不久海麵平靜，舵手就說，右前方1點中的位置有三條鯨魚（座頭鯨 ，humpback），大炮搶拍終於拍到了鯨魚尾巴，包括黑麵和白色花紋一麵，背景遠處陸地上有企鵝。
遠處冰川的藍色裂隙在陽光下閃耀， 碰巧海麵上有一頭鯨魚在呼氣。艇上領隊提醒大家：“今天著陸是濕地，注意防水“。
不久，洋基港那標誌性的半月形長灘逐漸清晰。洋基英文是“Yankee” ，指的是 19 世紀初的美國捕海豹船（多來自新英格蘭地區）。1819—1825 年間，這裏是南極最早的人類活動區域之一，港灣平緩、便於靠岸，曾是捕鯨者和海豹獵人的重要停靠地，如今已沒有人定居，隻是一個觀賞金圖企鵝（Gentoo Penguin）的大型棲息地。
今天要見到的是金圖企鵝（Gentoo Penguins），這是這次旅行看到的第五種企鵝 （之前見過跳岩企鵝，麥哲倫企鵝，王企鵝，帽帶企鵝），金圖企鵝又時會夾雜著幾隻帽帶企鵝。
一下艇，腳踩進冰冷的淺水，瞬間感受到南極的一絲寒意。但更震撼的是眼前景象：成千上萬隻金圖企鵝在沙礫灘上忙碌著！據估計，這裏有約4,000-5,000對繁殖中的金圖企鵝家庭，密密麻麻分布在海灘、斜坡和小水塘周圍。空氣中彌漫著淡淡的海洋氣息，混合著企鵝棲息地特有的“生機味道（企鵝味）”。
金圖企鵝是南極三種“刷子尾”企鵝中最漂亮的一種，是最容易辨認的企鵝之一：頭部兩側有一條明顯的白色“發帶”，像戴著耳機，橙紅色的嘴和腳，在雪地上特別醒目，身形修長，是刷卡遊泳的“速度型選手”，站著憨，步態搖擺可愛，下水後是完全另一種生物。它們不怕人，很多小企鵝直接蹣跚走到我們腳邊不到一米的地方，好奇地歪頭打量。身高通常約 70–90 cm，體重：5–8 kg（繁殖期前後差別很大），壽命一般 15–20 年。常看到它們在雪坡上急匆匆小跑，像遲到的上班族。在水裏潛水深度常見 100米，有記錄可超 200米，它們的主食是磷蝦、小魚、烏賊，一天會多次短潛進食。
繁殖期的企鵝有的在孵蛋，有的在喂食剛破殼的絨毛寶寶，這裏諸多企鵝在養育寶寶，父母輪流孵蛋、喂食，分工明確。相對穩定的一夫一妻製（但不是絕對終身），
它們喜歡用小石子築巢， 有自力更生從遠處搬磚的的，也有耍小聰明的企鵝正忙著從鄰居家“偷”石頭，這種令人忍俊不禁的求偶與築巢行為，在寂靜的南極顯得格外生動有趣。
多半是養一個寶寶，也有養兩寶寶的，這可把父母給累壞了。
還有的在“高速公路”上排隊或獨自走向海裏捕食。空氣中回蕩著它們獨特的喇叭般叫聲（trumpeting calls），混雜著海豹的低吼和海鳥的鳴叫，構成一首最原始，卻最自然的的交響樂。
一隻金圖企鵝在做“金雞獨立”， 也許我們不懂，也許它是在說 “對不起，你們人類不要拍照我好不好？朕今天心情不好”。
一部分企鵝會頂著風雪爬向高處的山坡，那裏的雪還沒化盡，它們排成一隊，宛如一群虔誠的朝聖者。用企鵝做前景，雪山，或大海，或遊輪做背景永遠是美麗的一幅畫。
沿著指定的步道（IAATO嚴格規定隻能走指定路徑，以保護植被和巢穴），我們向內陸走去。海灘東側有一個小融水池（melt-pool），周圍是層層疊疊的企鵝“高速公路”——它們踩出的泥濘小徑。遠處，巨大的冰川前壁（glacier front）聳立，裂縫深藍，偶爾傳來冰崩（calving）的轟鳴聲。
每一步都小心翼翼，避免踩到企鵝路徑。領隊不斷提醒：“我們是到主人家來做客的”。
遠處還樹立著刻有智利字樣的錐形標誌，似乎告訴大家，這地方為智利所有 （也許以前，也許為以後），標誌周圍都是站立著企鵝群，
一隻小Gentoo企鵝從海裏上來，全身濕漉漉，抖動身體甩水，像剛洗完澡的小孩。另一隻成年企鵝正用嘴給寶寶梳理羽毛，畫麵溫馨到爆。金圖企鵝在岸上像一群匆忙的小人物，而一旦躍入水中，立刻變成利落的獵手。它們腳下的雪還沒融化，身體已在冰冷的海水中劃出一道流線。
一側是陡峭的山巒，另一側是延伸入海的平坦礫石灘，站在礫石灘上，回望船隻停泊的方向，遠處是層層冰山和雪山，陽光灑在冰麵上，反射出耀眼的白光。那一刻，會真正感受到“地球盡頭”的壯麗與渺小。這裏的色彩極度純淨——海水的深藍、浮冰的晶瑩剔透、積雪的慘白，以及金圖企鵝尖嘴部那一抹跳躍的橘紅。這種視覺上的高潔，讓人感到一種前所未有的清新。此時，閉上眼睛，感覺到南極的靜謐都是有層次的，遠方冰川斷裂時如悶雷般的轟鳴，企鵝們此起彼伏的鳴叫聲，以及海浪拍打碎石灘的沙沙聲，甚至能聽見自己在寒冷空氣中的呼吸聲。
金圖企鵝群裏混進來兩隻帽帶企鵝， 它們相安無事：
下麵照片，拍到一個故事在南極的鵝卵石灘上，一對企鵝夫婦正進行一年一度的家庭會議， 結果吵了起來。
雄企鵝堅持認為，石頭的價值在於數量， 我已經撿到好多了, 我容易嗎？而雌企鵝堅信，石頭必須像隔壁老王間撿到的那樣同時具備——圓、穩、以及鄰居看了會沉默的審美。雄企鵝認為，愛呀媽呀，這特麽要求太高了吧？
衝突升級了。這已經不是一塊鵝卵石的問題，而是雌企鵝上升到‘你到底有沒有認真對待這個家’的高度了。
勸架企鵝站在中間道：“冷靜點，年輕人。石頭不重要，重要的是——今晚誰去撿魚。”
結果自討沒趣，雌企鵝說，閉嘴，沒你什麽事。
幾分鍾後，爭吵自然結束。鵝卵石依舊散落在灘上，感情則暫時又恢複到可繼續繁殖的水平。
登陸時間約2小時（標準IAATO限製），結束後我們乘坐Zodiac。黑色火山沙灘在雪線下漸行漸遠，仿佛一段被時間遺忘的海岸線。兩個世紀前，這裏曾回蕩著捕鯨船，捕海豹船的錨鏈聲；而今天，港灣隻屬於企鵝的腳步與海豹的鼾聲，返回船上時，船員遞上熱巧克力，我們臉上都帶著滿足的笑容。
下午，我們乘衝鋒舟四處巡遊，在舟裏看風景，看海，看冰，看動物，重點是接近Edinburgh Hill（愛丁堡山），從船上，從衝鋒舟上抬頭都能看到幾座獨特的冰山，像一座海裏的凱旋門。
愛丁堡山（Edinburgh Hill）是南極洲南設得蘭群島中利文斯頓島（Livingston Island）上一座極具地理特色的山峰。它不僅是一處顯著的航海地標，更是南極地區地質演變的生動“教科書”。它的坐標：62°32′S，60°01′W。具體方位：位於利文斯頓島東部的瓦爾納半島（Varna Peninsula），矗立在麥克法蘭海峽（McFarlane Strait）的入口處。它是一座海拔約 180米（約590英尺）的突出岩石山峰，像一個“哨兵”一樣俯瞰著南側的月亮灣（Moon Bay）。
愛丁堡山最著名的特征是其壯觀的柱狀玄武岩（Columnar Basalt）結構， 衝鋒舟靠近時特別明顯。它實際上是一個古代火山喉管（Volcanic Plug）。約在數千萬年前，火山噴發冷卻過程中，岩漿在地表或近地表緩慢收縮，形成了規則的六角形岩柱。這些垂直的石柱從海平麵拔地而起，排列整齊。
該山峰以蘇格蘭首府愛丁堡命名。這不僅是因為早期探險者多來自英國，也因為其獨特的岩石構造讓人聯想起愛丁堡市內的卡爾頓山（Calton Hill）或亞瑟王座（Arthur's Seat）的地質風貌。19世紀早期的海豹捕獵者就已經知曉這一地標。1913-1914年間，地質學家大衛·弗格森（David Ferguson）對其進行了更詳細的調查和記錄。
由於其獨特的外觀，愛丁堡山是南極遊輪航線（尤其是經過利文斯頓島和半月島時）的熱門攝影點， 我們遊輪也就成為其中之一了。雖然我們不能直接登頂，但近距離環繞航行足以觀察到宏偉的玄武岩紋理。在蔚藍的海洋，白雲飄飄的藍天，藍白的冰山中，這座黑黑的小山自然地在攝影人眼裏出彩了。
愛丁堡山是“島上的山峰”，但它看起來像是在“水上的突出部”。從地理定義上講，愛丁堡山位於利文斯頓島（Livingston Island）的瓦爾納半島東岸。它並不是一個完全孤立在海中的小島，而是通過一段狹窄的陸地連接在主島上。可以把它想象成伸入海中的一個角（Point）或岬角。雖然它連著島，但乘坐遊輪或衝鋒舟從麥克法蘭海峽（McFarlane Strait）經過，你的視覺感受會是它“矗立在水上”：它的三麵被海水包圍。它的底部一半以上都是直插海底的垂直柱狀玄武岩，沒有緩和的沙灘過渡，看起來就像一根巨大的石柱直接從深藍色的南大洋中升起。
有趣的是，由於它連接主島的地帶非常低平且狹窄，早期的探險者（如1913年的地質學家弗格森）在最初記錄它時，曾誤以為它是一個位於海峽中的小島。直到後來更精確的測繪才確認它是利文斯頓島的一個伸出點。
