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疫情中的埃及行:（三）阿斯旺第一天

(2022-02-17 19:33:27) 下一個

疫情中的埃及行:（三）阿斯旺第一天

參觀完文物眾多的埃及博物館後，我們旅遊車終於要帶我們去酒店了，在車上，粗略地看了一下市井，尼羅河，整個埃及之行是離不開尼羅河的。尼羅河水由南向北而流，所以北方埃及是下埃及，南方是上埃及。尼羅河有點像中國的長江黃河，尼羅河是埃及的母親河，用甘甜乳汁滋潤著上下七千年的埃及人民。

不久導遊告訴我們，到達了開羅市尼羅河中間的一個叫做Zamalek的島上，下榻的Marriott就在這個島上，這個Marriott曾是一個宮殿，後來就變成了Marriott 一部分，從酒店可看到開羅塔。

晚上在酒店有一個歡迎會加上晚宴，大家相互介紹一下，導遊介紹一下各方麵的注意事項，包括安全，紀律，小費，當地習俗等等。不幸的是，睡不了幾個小時，一大早就上飛機前去南方的阿斯旺了, 從開羅到阿斯旺飛行時間是1.5小時。

阿斯旺機場

阿斯旺（Aswan）

阿斯旺是埃及南部的一座邊境城市，位於尼羅河東岸，尼羅河第一瀑布以北，是阿斯旺省的首府，是一個著名的旅遊勝地，也是埃及和努比亞之間的貿易重鎮。阿斯旺是世界上最幹燥的地方之一，自2006年5月13日以來，阿斯旺沒有任何降水，溫泉或許是其水的來源，屬熱帶沙漠氣候，冬季短而溫和，夏季長而炎熱。這兒的人更像典型的非洲人，膚色較深；而開羅那邊則更像北非人，膚色較淺。

阿斯旺被認為是埃及民族的發源地。現代城市已經擴大，包括以前在大象島（the island of Elephantine）上獨立的社區。

阿斯旺是聯合國教科文組織工藝和民間藝術類別創意城市。

阿斯旺是古老和溫暖的象征，尼羅河最美麗景致凝集在此。沿河岸地區，人們生活的節奏緩慢，生活悠閑，有沙漠，花崗岩壁，棕櫚樹，還有別具一格的阿斯旺帆船。

到達阿斯旺機場後，先去參觀阿斯旺大壩。

阿斯旺大壩：

英國在1898年興建了舊壩（低壩），於1902年完工，長1900米，高54米，屬於中型重力壩，由於原設計的不足，舊壩已於1907－1912年和1929－1933年兩次加高，但在1946年時洪水幾乎漫壩，使得人們決定在舊壩上遊6.4公裏處建造新壩，而非再次加高舊壩。下圖是舊壩。

我們車是停在新壩（高壩，大壩）上，站在大壩上，一邊是尼羅河，另一邊是納賽爾湖。

喜歡這隻睡在壩上的躺平狗。

埃及在1952年開始了新壩的設計，起初美國答應就此貸款2.7億美元，由於埃及希望進行軍事現代化，但是西方國家拒絕售賣武器，於是前埃及總統納賽爾決定間接通過捷克斯洛伐克向前蘇聯購買軍事裝備，於是美國取消了這項資助，埃及政府因此計劃用蘇伊士運河的收入來繼續這項工程，在1958年時前蘇聯加入，蘇聯提供了大約三分之一工程造價的資助，還有工程師和重型機械。

新壩施工從1960年開始，於1970年7月21日完工，其水庫在1964年一期工程結束後便開始蓄水，為搶救水庫區內的被淹沒的文物及古跡(如阿布辛貝神廟， Philae神廟)，1960年在聯合國教科文組織指示下，展開了大規模的考古搶救工作，24項古跡被遷移或贈送他國，1976年水庫達到設計水位。

遠處是埃-蘇友誼紀念碑（“蓮花塔”）

納賽爾湖世界上最大的人工湖，是位於埃及南部和蘇丹北部的大型水庫。位於埃及境內的部分（占總麵積的83%）被稱為“納賽爾湖”（Lake Nasser），位於蘇丹的部分被稱為“努比亞湖”（Lake Nubia）。納賽爾湖是由於橫截尼羅河的阿斯旺水壩攔水（新，老壩）而形成，長度約550公裏。在北回歸線附近最闊，為35公裏，覆蓋5,250平方公裏的麵積，儲水量為157立方公裏。湖的名稱是為了紀念納賽爾（Gamal Abdel Nasser）前總統。

參觀大壩後，便驅車去菲萊神廟，路上的沙漠帶，阿斯旺大學，當地的人們，警察：

菲萊神廟（Philae temple），曾經建於於阿斯旺城南尼羅河中的菲萊島(Philae Island)上，矗立的宏偉建築是托勒密二世在公元前最後兩個世紀和羅馬皇帝在公元前三個世紀建造的。神廟供奉的是愛神伊西斯（Isis），所以又叫伊西斯神廟（temple of Isis)，以石雕及石壁浮雕上的神話故事而聞名於世，是保存古埃及宗教最久的地方，當然也順便地供奉伊西絲的丈夫奧西裏斯（Osiris）神和兒子荷魯斯神（Horus）等。如果記得第一篇中關於埃及的神的故事，就會一目了然了。

這三個人物實際上主宰著整個古埃及文化，他們的故事具有莎士比亞悲劇中那樣的戲劇性。奧西裏斯神被他的兄弟賽斯（Seth）謀殺並肢解成14段，扔在各個不同的地方。伊西斯為夫尋找到碎片，將它們收集在一起，並用她的魔法使奧西裏斯起死回生。然後他們懷上了荷魯斯神。奧西裏斯成為冥界之神和死者的審判者——人們必須為他們在地球上的行為向他負責。與此同時，伊西斯生下了荷魯斯並保護了年輕神的成長。後來荷魯斯長大後，他在戰鬥中擊敗賽斯為父親報仇，打了70年，荷魯斯失去了眼睛。在西方，後來“荷魯斯之眼(Eye of Horus)”象征著一種保護、健康和恢複。

伊希斯神與葬禮有關，她也是生命的給予者，國王們的治愈者和保護者，她還是愛與音樂女神。她被稱為“上帝之母”，頭上戴著寶座。在羅馬時期，對她的崇拜甚至傳遍了整個希臘和羅馬帝國。倫敦甚至還有一座獻給她的神廟。

在希臘和羅馬時代，朝聖者湧向菲萊，向神秘而善良的治愈女神伊希斯致敬。據說當時每一個埃及人一生中至少得來一次此廟崇拜女神。

在基督教傳入很久之後，努比亞人仍然忠於崇拜伊西斯神，直到查士丁尼（Justinian）時代（公元 527-565 年），神廟才關閉，其中一些房間被改建用於基督教崇拜。從那時起直到伊斯蘭教的到來，島上都是一個科普特小鎮（Coptic town）。

順比說一下，據埃及導遊介紹，雖然埃及後來被各個不同外來人統治過，但相比之下，他們更偏愛希臘人，因為亞曆山大大帝來時及統治時期，會尊重埃及當時的文化，文字，語言。而羅馬人，阿拉伯人則完全改變了他們的傳統。

19世紀末，老阿斯旺水壩修建蓄水以後，納賽爾湖便將菲萊神廟原址淹沒。1960年代開始興建的阿斯旺水壩使得這一問題更加嚴重。自1972年起，埃及政府在聯合國教科文組織的協助下，在神廟周圍修建圍堰，將堰中河水抽幹。然後逐漸將神廟拆卸分解後搬遷到距原址500多米的阿吉莉卡（Agilika）島上，按照原樣重建。1980年3月，搬遷重建工作全部完成，神廟重新開放。

菲萊神廟作為附近地區努比亞遺址的一部分在1979年被聯合國教科文組織評定為世界文化遺產。神廟是阿斯旺地區最著名的觀光點。

從停車場到港口要經過一段商品集市區，典型的叫賣方式（跟著，纏著遊客）。

首先需要乘船前往，這是船老大，熟練地操作船隻。

在船上看到的神廟整體觀。

到達岸邊後，神廟就在眼前，疫情的好處是遊客不多，可慢慢地觀賞拍照。

1. 第一塔(first pylon)通向主神殿區域。

此處不要錯過：許多遊客匆忙進入神廟內，但此處值得一遊，可欣賞一些塔的錯綜複雜的細節。在東塔的正麵，巨大的浮雕描繪了托勒密十二世尼奧斯狄俄尼索斯抓住一群敵人的頭發並舉起棍棒來打擊他們，左邊是伊西斯、荷魯斯和哈索爾等神。

塔的上方是兩幅狄俄尼索斯的浮雕，分別向荷魯斯和奈芙蒂斯（右）展示上埃及和下埃及的王冠，並為伊西斯和哈波克拉底（左）獻香。

2. 前院：穿過中央門口時，右側有法國銘文（“an 7 de la République”），是紀念拿破侖的戰役和德賽將軍在 1799 年對馬穆魯克家族的追捕。

在前院的兩側，您會看到前麵有柱廊的結構。東邊的小樓裏有供祭司使用的房間，用於一些科學目的。尋找前廳中的植物柱，這些植物柱以其優雅的比例而著稱。在建築物前庭的北側，有一扇門進入寺廟周圍的內部通道。

前院西側的建築是出生之家（mammisi），獻給哈索爾-伊希斯以紀念她兒子荷魯斯的誕生。

它的四個側麵都被柱廊所包圍，柱廊的柱子上有葉子柱頂，上麵有柱頂柱。柱間的牆壁、柱子和屏風上布滿了浮雕和銘文，大多是歐爾蓋特二世、尼奧斯狄俄尼索斯、奧古斯都和提比略的作品。

不要錯過：在誕生屋中，看看最後一個房間裏特別有趣的浮雕，這些浮雕描繪了荷魯斯童年的場景，包括三角洲沼澤中作為獵鷹的荷魯斯和沼澤中吮吸荷魯斯的伊希斯。

3. 第二塔（second pylon）是進入神廟內部的入口。中央門口的浮雕出自 Euergetes II 之手。門口前麵是一個小教堂的地基。在中央門口（右上方）是一些褪色的早期基督教畫作。

不要錯過的是在門口的下部是一個巨大的新狄俄尼索斯的浮雕，將屠宰的祭祀動物獻給荷魯斯和哈索爾神。上麵是兩個小浮雕。右側描繪了國王向荷魯斯和奈芙蒂斯贈送花環，左側則向奧西裏斯、伊西斯和荷魯斯獻香，同時將水倒在祭壇上。

法老們，國王們總是要向神們進貢，吃的，喝的，用的，鮮花等-都在各個畫麵上表現出來，貫穿埃及曆史。

4. 八柱前庭是內殿區的第一個房間，最初由前麵柱子之間的屏風與庭院隔開。刻在牆壁上的科普特十字架和希臘銘文，這些銘文展示了在科普特主教西奧多的統治下，這座寺廟在早期拜占庭時代是如何轉變為基督教禮拜場所的。此外，請查看門上方的銘文，以紀念教皇格裏高利十六世於 1841 年發送給菲萊的考古探險。在南牆的門上方，頂部浮雕顯示荷魯斯坐在長凳上，奈芙蒂斯和伊西斯展示下埃及和上埃及的王冠。透特（左）和文字女神塞夏特（右）將國王的名字刻在棕櫚樹枝上，而透特身後是風神舒，手握風帆。下麵的浮雕描繪了奧西裏斯在阿巴頓的墳墓，奧西裏斯的屍體由鱷魚支撐。門的左邊是未完成的國王授予土地的浮雕，而上麵是三行草書。右手邊的牆壁（上排第二排）是描繪尼羅河源頭的著名浮雕：尼羅河之神將一條蛇纏繞在他的身上，從岩石峭壁下的兩個罐子裏倒出水，岩石上棲息著一個禿鷲和獵鷹。右邊是奧西裏斯的靈魂，在神聖的樹林中以鳥的形式出現，受到哈索爾（左）和伊西斯、奈芙蒂斯、荷魯斯和阿蒙（右）的崇拜。

5. 穿過兩側是暗室的前廳後，便來到了由兩扇小窗戶照亮的聖所。這裏的花崗岩底座（由 Euergetes 一世和他的妻子 Berenice 提供）將放置帶有伊西斯形象的神聖駁船。第一個前廳的左邊是一個小房間，裏麵有伊西斯在場的國王浮雕。這個房間的西側是一扇門，通向神殿，到達哈德良門。

6. 哈德良（Hadrian, 羅馬帝國五賢帝之一）小門坐落在寺廟的舊圍牆內，位於第二座塔西北，建於哈德良皇帝統治時期，裝飾有哈德良、馬庫斯·奧勒留和盧修斯·維魯斯的浮雕。據推測，該通道通向鄰近的比加島上的阿巴頓聖殿，那裏有一座奧西裏斯墓，因此，浮雕與奧西裏斯的崇拜有關。不要錯過：在門楣上，描繪了哈德良向奧西裏斯、伊西斯和哈西西斯以及奧西裏斯、奈芙蒂斯和哈倫多特斯獻祭。左邊的門框是阿比多斯的神聖遺物，右邊的門框是奧西裏斯的 djed 柱子（布西裏斯的神聖標誌）。在右側的大門內，馬庫斯·奧勒留斯在奧西裏斯和伊西斯麵前，而在下麵，馬庫斯·奧勒留斯向伊西斯獻上食物，包括葡萄和鮮花。馬可·奧勒留（Marcus Aurelius，公元121年4月26日－180年3月17日）是羅馬帝國五賢帝時代最後一個皇帝，擁有凱撒稱號（Imperator Caesar）。於161年至180年在位。有“哲學家皇帝”的美譽。馬可·奧勒留不僅是羅馬帝國最偉大的皇帝之一，同時也是著名的斯多葛派哲學家，其統治時期被認為是羅馬黃金時代的標誌。他不但是一個很有智慧的君主，同時也是一個很有成就的思想家，有以希臘文寫成的關於斯多葛（stoic）哲學的著作《沉思錄》傳世。

刻在牆壁上的科普特十字圖案：

圖拉真小亭子（Kiosk of Trajan）

位於哈索爾神廟東南部，納賽爾湖岸邊，是一座迷人的圖拉真小亭子，在埃及維多利亞時代的探險家時代，它是英國著名藝術家最喜歡的主題。這個亭子可以追溯到羅馬帝國時期，亭子的工程並沒有完成。

拜占庭時代的遺跡，菲萊建築群的北端擁有各種羅馬和拜占庭遺跡，包括兩座科普特教堂、一座修道院的遺跡和奧古斯都神廟的廢墟。

約莫下午三點鍾，全團回到象島(Elephantine Island on the Nile, Aswan)上的Movenpick酒店, 稍事休息，便又集中上了一艘沿著象島來回的阿斯旺帆船（Felucca ride），Felucca ride 是當地的一大特色。既可休息也可欣賞尼羅河的靜謐，落日時的風光，還可看到小山上的貴族墓穴，也可領略當地的風土人情。

順便又提一下象島，是阿斯旺附近尼羅河中一島嶼，南北長1.2公裏，東西寬0.4公裏，也是一著名景點。該島古埃及時稱為“阿布”，是埃及和努比亞的邊界，建有要塞。古埃及人認為控製尼羅河水的河神庫努牡（Khnum）居住於該島，因此在島上修建了供奉他和其妻子沙提（Satis）以及女兒阿努凱特（Anuket）的神廟，最早的Khnum神廟記載可以追述到第三王朝。現在在島上仍然可以找到第三王朝時建造的階梯狀金字塔廢墟和第六王朝時建造的神廟。

在象島出土的文物中，象島曆和象島古卷最為出名，前者是圖特摩斯三世時短暫使用的一部曆法，而後者則是在波斯帝國占領埃及期間一些駐守在象島的猶太人士兵的記述。島上還有一座尼羅河水量表，最早可見第十七王朝留下的記錄，該水量表一直沿用至19世紀，在表上可以同時看見古埃及象形文字、羅馬數字和阿拉伯數字。

與白天在參觀菲勒神廟的旅人相比，在Felucca ride上坐著看風景則顯得恬靜平穩。兩位船老大是努比亞人（Nubian），他們為我們唱起非州努比亞人的歌，打起了富有特色的鼓，並與我們一起手牽手，圍著一圈跳起了非州舞，真的很好玩。