美籍愛爾蘭裔作家，普利策獲得者，Frank McCount 曾經說過＂Worse than the ordinary miserable childhood is the miserable Irish childhood, and worse yet is the miserable Irish Catholic childhood ＂。去年去愛爾蘭旅遊前，對愛爾蘭的瞭解隻限於土豆飢荒，大規模的愛爾蘭移民到美國，以及二十世紀初愛爾蘭移民在美國低下的社會地位。更不用說六七十年代愛爾蘭共和軍帶來的恐怖活動和二零零八年時愛爾蘭的經濟崩潰。通過這次旅遊到是對愛爾蘭有了更多的瞭解。
愛爾蘭的歷史可追溯到公元前六千多年左右，凱爾特人遷徙到愛爾蘭因此凱爾特語與當地語言混合形成了愛爾蘭語。五到六世記時愛爾蘭的基督教文化占主導，大大小小的修道院開始建立。像這次參觀的格倫達洛修道院，座落於威克洛郡的一座冰川穀，風景秀麗，據說光呼吸當地的空氣都能讓人增壽。裏麵殘留的古代建築在愛爾蘭算是曆史悠久。大部分建築是由花崗岩組成，也許因為這樣才得予保存，盡管如此，裏麵也僅有一座尖塔和一個小教堂房頂還在。觀看這些古教堂遺址，有一個印象深刻的地方是牆都特別厚實。修道院中的墓園裏竪立著許多凱爾特十字架，似乎在愛爾蘭比較常見，凱爾特十字架是在傳統基督信仰中的十字架基礎上加了一個圓環，據說這和太陽賦予生命的含義有關。
愛爾蘭人和英國人的關係可以用愛恨交加來形容。其實十二世紀時英國人並沒有入侵愛爾蘭。當時愛爾蘭內部兩個小國王打仗，戰敗的那個向英格蘭的亨利二世求救，這相當於英國人是被邀請到愛爾蘭的。當然英國人憑借著先進的軍事技術輕而易舉地得勝後，來了就不願意離開了。一一七四年陪同亨利二世到愛爾蘭的是理查．塔百特爵士。英國統治愛尓蘭讓大量的威爾士諾曼人進入愛爾蘭，而愛爾蘭本地貴族隻要承認英國的統治就不會有什麽問題，何況還能得到許多好處。和許多其他的貴族一樣，上層家族有自己的城堡來保護他的封地。這次在愛爾蘭有機會參觀了塔百特家族的曼拉海得城堡。這城堡建於一一八五年，由塔百特家族所有直到一九七六年。城堡以外麵看維護得很好，裏麵就比較灰暗，如果隻用自然光照明的話。裏麵的主臥和客臥出奇的小，大概不超過二十平米。在中世紀時洗澡得將熱水從下麵燒開再抬到樓上的小浴室，並不方便。據說是男主人先洗，然後是女主人，最後才是小孩子用同一浴盆的水來洗。在幾百年前沒有現代下水管道時，浴室裏的抽水馬桶和現在的差別不大。隻是仆人們得往蓄水箱中加水及將排泄箱帶下樓去清洗。古時候盡管條件不好，但瘦死的駱駝比馬大，家族的財富還是富能敵國，牆上的橙色據說叫曼拉海得桔紅色，城堡裏麵的家俱一流，尤其是一張能坐二十人的大餐桌及下麵鋪墊的一整張的羊毛地毯。塔百特家族對羅馬天主教忠心耿耿，在1690年的波尼戰役中支持被趕下台的蘇格蘭詹姆斯二世，結果輸了。在波尼戰役前夕，十四個家族成員在大歺桌上吃早餐，到晚上全部陣亡了。當時的愛爾蘭貴族看來將宗教置於國家之上。
和許多歐洲國家一樣，愛爾蘭也有許多歐式風格的帕拉第奧式建築及莊園。這次參觀的Powerscourt莊園就是有代表性的一個。莊園改建於十三世紀的一個古城堡，十六世紀時Powerscourt家族重新修建了這個城堡，讓它更具有現代風格。一九七四年的一場大火燒毀了莊園裏的家俱和壁畫，隻留下了燒不壞的石頭，盡管重新修膳，遊人隻能從外麵想像當年的輝煌。十九世紀時七代Powerscourt伯爵引進了凡爾賽式的花園。英國國王喬治四世曾經在這個莊園裏做客。裏麵有一個日本花園尤其值得參觀，融合了小橋，流水，和小徑，營造了一個讓人冥想和沉思的環境。花園裏鮮花綻放，我總想像女主人每天早上早餐後，到花園散步，然後捧著一大把鮮花回家的浪漫情景，當然前提是得有足夠的花。國家地理雜誌曾將Powerscourt花園評為世界十大花園的第三位。
從1609年到1801年愛爾蘭議會由愛爾蘭新教徒支配，但到了1801年，愛爾蘭議會被解散，愛爾蘭正式成為了英國的一部分。愛爾蘭獨立戰爭從1916年起，開始奉行的暴力方式並不為民眾認同，但英國方麵采取以暴製暴，隨意逮捕和槍決，愛爾蘭人的暴力訴求才得到民眾的支持。1921年7月21日愛爾蘭和英國簽署了停火協議，其中還有一個小插曲，愛爾蘭方麵居然遲到了半個小時，結果他們辯說都等了七百多年，再多這三十分鍾又有何妨。盡管停火協議之後愛爾蘭內戰不斷，後又因北愛爾蘭問題和英國搞不清楚，終究還是一個獨立國家。
愛爾蘭為溫帶海洋性氣候，冬天較冷但夏天不熱，許多地區降雨量充沛，但不知道為什麽經濟比其它歐洲國家差許多。十九世紀時愛爾蘭是以農業為主，三分之二的人口為佃農，並且對單一品種的土豆過度依賴，原因之一是土豆非常好種植，產量也大。十九世紀中期一場致病疫黴帶來的晚疫病，導致了土豆在地裏腐爛和欠收，這場土豆饑荒，造成了愛爾蘭人口從八百萬銳減了兩百萬人，其中有一百萬人因饑荒而移居美國。當年愛爾蘭移民在美國很受歧視，可想而知本地人要岐視誰．宗教和人種絕對不是障礙。很有意思的是這些年愛爾蘭也有不少移民，包括許多東歐的移民，本地的愛爾蘭人現在也時常抱怨這些東歐的移民不為社區做貢獻，具有諷刺意味的是，曆史總是驚人的相似。
愛爾蘭的食品以肉類和奶製品為主，加上蔬菜和海鮮。這次在愛爾蘭品賞了海鮮濃湯，是我吃過的最好的濃湯。愛爾蘭燉煮由羊肉或牛肉加上土豆胡蘿卜燉至而成，和我們平時吃的土豆燒牛肉差不多。早餐是一般西式的煎蛋，香腸，火腿，和土豆。其中有一樣東西叫做黑布丁，同事神秘嘻嘻地讓我嚐嚐。其實黑布丁是由豬血，洋蔥，燕麥等製成的香腸，沒覺得有多好吃，但也沒被嚇著。不浪費豬身上的任何部位，這點到和中國人佷像。
愛爾蘭人以能喝酒而自豪，到了愛爾蘭就不能不嚐嚐健力士啤酒。健力士是世濤啤酒的一種，啤酒端上來時大量的氣泡讓顏色呈淡黃色，但十來分鍾以後就變成了深黑色，深黑色據說是因為添加了大量焙烤過的深色麥芽。阿瑟健力士先生出身平民，但1725年PRICE主教去世時給了他的一百英磅讓他能夠開辦了自己的第一個釀酒廠，健力士先生和夫人在一七六一年在聖瑪麗教堂結婚，導遊介紹說健力士夫人為他生了二十一個孩子，僅有十個存活，而他們倆居然不是天主教徒。聖瑪麗教堂現在成為了都伯林的一個著名餐景點，教堂餐館。裏麵的食品一流，晚上一般還有愛爾蘭音樂和舞蹈表演。盡管我沒在裏麵用餐，光是參觀這個餐廳就讓此行值得了。裏麵用美倫美煥來形容一點不為過。
我非常喜歡愛爾蘭的街景，各種商店外鮮花綻放，讓人心情愉悅。在都伯林市區裏新舊建築往住混雜在一起，毎一座老建築似乎在努力地告訴遊人它往昔的輝煌曆史，極有特色。和歐洲的其他城市一樣，咖啡店鋪天蓋地，裏麵的烘焙糕點和咖啡味道和美國這邊並無太大差別，當然到了愛爾蘭總得嚐嚐愛爾蘭咖啡，其實就是在咖啡中加點酒而已。中午坐在咖啡館的外麵，享受著和煦的微風，偷看行走匆匆的路人，讓思路隨意飄散。
在都伯林無論如何都得去三一學院看看。它是在英王伊麗莎白時期仿照牛津劍橋創建的，有意思的是這並不是一所天主教大學，做為新教徒的伊麗莎白女王是希望三一學院的學生不受羅馬天主教會的影響，因此學校前兩百年從未招過天主教徒。學校座落在繁華的市中心，但氛圍優雅寧靜古樸，數百年的老建築，綠草樹蔭，有著濃鬱的中世紀的英倫風格，學校在1904年前隻招收男生，當時的校長曾宣稱隻要他還有一口氣，就絕對不允許女性入學。現在似乎誰都可以申請這所學校，但入學對數學寫作等科目的要求很苛刻，非常難被錄取。一旦錄取了，歐盟成員國的學生的學費基本上免費。學校也招收百分之十六的國際學生，學費隻有不到二萬美金一年。校內的老圖書館中珍藏有愛爾蘭國寶凱爾經書，是九世紀新約聖經在愛爾蘭的古抄本，裏麵不僅有經文還有大量的插圖和精美書法，是由古修道士用天然顏料手工繪製在牛皮紙上。館內展示的經書在三樓，因為怕光照損壞古書，到處都暗暗的，其實也看不太清楚，為了讓書各個部分均勻受壓，書頁每三個月翻一頁。從一樓的圖片上看凱爾經書，不得不驚訝書的顏色經曆幾百年還那麽栩栩如聲。同一層上有一圖書舘的長廊，裏麵的書似乎用手指稍為碰碰就會變成碎片，從世界各地來的學者仍在使用這個圖書館。圖書館中古色傳香的長廊的拱頂構造非常壯觀，據說哈利波特電影在此取景。電影星球大戰中也用三維技術複製了這個老圖書館的場景。參觀校園最好是花點錢讓學生導遊帶領在校園漫步，他們有無窮多的趣聞軼事告訴你，據導遊說畢業典禮時畢業生上台領取畢業證書是按成績排隊進入，第一名在最前麵而最後一名殿後，不知道是真是假。導遊開玩笑說等到他的成績下來，他再決定是否邀請他父母參加畢業典禮。
愛爾蘭這麽多年經曆了這麽多的天災人禍，一百年以前還可以拿英國人作為借口，現在隻能勵精圖治，六十年代開始愛爾蘭脫離貿易保護主義政策，鼓勵出口，以及推行漸進式的教育改革。本世紀初被譽為凱爾特之虎，經濟增長速度達到了百分之十，因為愛爾蘭當時著重於軟件產品的開發和出口。可惜的是二零零八年的金融危機帶來的房地產泡沫的破裂讓愛爾蘭的經濟幾乎崩潰，但從哪兒摔倒就從哪兒爬起來，愛爾蘭的經濟恢複盡管緩慢，也在日益上升之中。唯一的擔憂是英國的脫歐，英國是愛爾蘭的最大出口國，另外由於脫歐帶來的邊界管製會嚴重影響就業環境和帶來邊境衝突，我們隻能試目以待。
今年的歐洲行程太緊，忍痛把愛爾蘭拿掉了，準備下次去歐洲能有多些時間到這裏去看看。