這次冰島之行我們沒有預料到天氣如此之糟，以至於到達這裏的第二天暴風雪就來了。 因為此次旅行在很早之前就預定了，長期天氣預報沒有那麽準確， 也沒有預見到風暴能夠持續好幾天。 我們預定的斯奈山半島（Snæfellsnes）一日遊和去看藍冰洞的一日遊全都被取消了。下雪開車很辛苦也很危險，雖然我租了車，但也不願意冒這個險自駕去，而且很多路段都封了，所以暴風雪的頭兩天隻能困在雷克雅雷克。 自然，我們去了一些最熱門的景點。
哈爾帕音樂廳與會議中心位於舊港口。這座玻璃建築是雷克雅未克的現代地標。其獨特的玻璃幕牆靈感來源於冰島玄武岩景觀，由數千塊蜂窩狀玻璃組成，陽光照射下會折射出迷人的光影。
哈爾格林姆教堂是冰島最大的教堂，也是雷克雅未克市區絕對的製高點。這座耗時41年建成的教堂，其獨特的火箭造型外觀靈感來源於冰島的玄武岩柱狀節理。教堂前的雕像是冰島著名探險家萊夫·埃裏克鬆（Leifur Eiríksson）。這座雕像由美國於1930年贈予冰島，以紀念阿爾辛議會成立1000周年。萊夫·埃裏克鬆是北歐傳奇探險家，被公認為首個發現北美洲的歐洲人，時間比哥倫布早約500年。這個教堂我們一共去了三次。第一次去教堂辦喪事，不對外開放。第二次去，開放但不讓登頂。第三次是夜裏去的，看了燈光下的教堂，相當不錯，但最終沒能登頂。
太陽航海者是海濱步道上最著名的雕塑，一座由不鏽鋼製成、形似維京海盜船骨架的“夢想之船”。它象征著希望與對未知的探索，是雷克雅未克最受歡迎的拍照打卡點之一。雖然設計挺漂亮，但我感覺這個景點的實際價值一般。價值高的當然是建造困難，年代久遠，承載名人軼事一類的造物。
托寧湖是位於市中心的湖泊，我們在那裏看到一些天鵝。由於刮風下雪，無法與天鵝互動。時值三月中，湖邊樹木還沒有長葉，所以湖景並不非常好看。
彩虹街是從哈爾格林姆教堂延伸下來的彩色街道，用油漆在地麵塗出彩條，兩旁是商店、咖啡館和塗鴉牆。我去過無數大大小小的商業街道，彩虹街入不了我的法眼。但是想想在冰島這樣的地方能有如此街景，已經相當不簡單了。
勞格威格爾購物街是雷克雅未克最古老的主商業街，從市中心一直延伸到哈爾格林姆教堂腳下。街道兩旁遍布冰島設計品牌、紀念品商店、唱片行和溫馨的咖啡館。我們在街上一家叫媽媽廚房（Mama Kitchen)的越南餐館吃了一頓午飯。飯菜還可以，分量不大。它的牛肉河粉不如加州灣區的好，價錢也不便宜。順便提及冰島的食物，大多是進口的，所以價格極高。多說兩句，其實冰島在曆史上直到19世紀末都很窮。二戰後開始加速發展。到1960年代其人均GDP已進入全球前20%左右；1970–2000期間進入前15名；2015–2025在全球前5–10名區間。全國人口約 39萬人，很少。在冰島我遇到的工作人員如司機、店員、清潔工等等基本都是外國人，波蘭的和委內瑞拉的為多。我們酒店打掃房間的幾個員工都是委內瑞拉人，不會講英語，我隻好同他們講西班牙語。冰島有8.4 萬 外國人在打工，約占總人口的 20%。冰島人均GDP比阿聯酋高，但阿聯酋約 1157 萬的人口中90%是外國打工的。一個地方太冷，一個地方太熱。隻是冰島是一個全體國民普遍勤勞的社會。阿聯酋是一個本國國民普遍不直接參與生產性勞動，但整個社會高度依賴外籍勞工的勤勞的社會。所以冰島人還沒有完全飄飄然。這是題外話。
言歸正傳，舊港區除了作為出海觀鯨和看極光的碼頭，其本身也是個時尚的餐飲娛樂區。Lava Show（熔岩秀）、FlyOver Iceland（飛越冰島）、Whales of Iceland（冰島鯨魚博物館、Aurora Reykjavík（北極光中心）等等都在這裏。我喜歡看真的，對人造的興趣不大。但為了打發時間，我們看了一個熔岩秀。熔岩的材料是真的，隻是被人工地反複加熱熔化。估計是大家的旅遊行程都被取消，遊客們紛紛跑來看這裏的人工秀。門票還挺緊俏。表演期間坐在離熔岩不遠的地方，我直冒汗。有種虛假的身臨其境的感覺，隻是沒有聞到硫磺味道。我問了講演者為什麽沒有味道這個問題。他馬上意識到我見過真的，回答說熔岩使用次數太多，味道就消失了。因為我在尼加拉瓜的馬薩亞火山（Masaya Volcano）處看到過真的岩漿，距離挺遠便可聞到硫磺氣味。看完熔岩秀我感覺還不錯，比我預期的要好不少。開始我對人工的表演有些不屑。但公平地說，熔岩秀提供了不少我以前不知道的知識。比如，中等厚度熔岩流（1-10米）中心部分可保持高溫數月至一兩年，雖然外殼已經冷卻。
文藝複興、工業革命、維也納戰役、滑鐵盧戰役、德國統一等等， 每個都影響人類文明的走向。在這一級別的事件層次上，冰島有什麽？沒有，很多小國家都沒有。這個問題問得不公平。冰島什麽最吸引旅遊者？當然是獨特地貌的自然風景和極光。還有嗎？有，一定會有的。每個國家都有其獨特的地方。被暴風雪困在雷克雅未克，我還能做點什麽？
好在網絡時代網絡沒有斷。我在網上看到關於丁丁博物館的介紹，號稱是世界上唯一的“專業、係統、公開”的陽具標本博物館。我很久前聽說過，後來完全忘記了。於是我參觀了這個博物館。館內參觀人數不少，不知道平時是否這樣，還是因為遊客都被困在城裏的原因。有意思的是參觀者女士比男士還多。館內大家十分坦然，沒有人介意。無需神話或汙化，自然的東西存在了多少萬年，不自然的心理在人類的曆史上應該是短暫的。有趣的是博物館入口處有個咖啡館的名字叫 “丁丁咖啡館與小酒館”（The Phallic Café and Bistro），提供丁丁造型的甜點。一個博眼球的小細節是，店裏的小費罐也被做成了一隻巨大的木質“丁丁”造型。
當然除了熱門景點、“邪門”景點等等觀光處外，美食是旅遊不可或缺的內容。我發現了兩種魚，一種叫狼魚。
狼魚（Icelandic Wolffish）俗稱“大海狼”。冰島海域正是其主要棲息地之一。它是一種生長在北大西洋純淨冷水域的深海魚類。生活在冰冷的海底（通常深達100-500米），水溫極低，冰島周邊寒冷清澈的海水非常適合它生存。它以海底的甲殼類生物為食，獨特的飲食結構賦予了其肉質天然甘甜的滋味。隻是它長相凶悍怪異，頭部很大、額頭隆起，嘴部寬大有力，上下顎長著尖銳、外露的犬齒，像狼一樣，所以得名“狼魚”。這些牙齒用來咬碎海膽、螃蟹等硬殼獵物。知道嗎？美國最先進的核潛艇就是海狼級的，隻是不能吃。
狼魚肉質潔白、緊實且富有彈性，口感非常獨特，常被食客和廚師形容為“像龍蝦或螃蟹一樣”。它不同於普通白魚細嫩易散的質地，而是帶有一種類似牛排的厚實“肉感”。
風味上，狼魚溫和純淨，帶著一絲清爽的海水鹹鮮。其脂肪含量適中，比鱈魚更豐腴，但又不會有油膩感。
另外一種魚叫斑點鮭魚。冰島的斑點鮭魚通常指北極紅點鮭（Arctic Char），在當地素有“冰島三文魚”或“紅魚”之稱。長相像是三文魚和鱒魚的結合體。它生長在冰島冰川河流及火山湖泊的純淨冷水之中，水質極佳，賦予了魚肉異常幹淨的口感。
北極紅點鮭的肉質介於三文魚和虹鱒之間：它既有三文魚的肥美豐腴，又保持了鱒魚般緊實的肌肉感。其肉色呈現迷人的橙紅或深紅色，脂肪紋理細膩均勻。入口時，能感受到極高的油脂融化帶來的奶香，卻沒有普通三文魚的油膩感，餘味十分清甜。
二魚美味果真如此嗎？果真如此，毫不誇張。我們在一家叫麥森的餐館Messinn吃了這兩種魚。非常好吃，不做描述，任你想象。我們去吃了兩次。我推薦這家餐館。
我們還去了一家叫雷克雅未克廚房Reykjavík Kitchen的餐館，吃了烤鱈魚。相當不錯。我們也是去了兩次。隻是第二次去它不開門。
冷水魚普遍更肥美、緊實、純淨，因此整體上好吃，例外不多。這是我個人多年百國旅遊的心得。如果去阿拉斯加，開普敦，挪威等一類地區，一定要吃魚。記住深海冷水是基本原則。重複一遍，深海冷水。
在冰島我也去過幾家超市，其中蔬菜種類不多，價錢不菲。東亞食品更少，好像當地人喜歡熱量高的食品，素食品不多。我隻是管中窺豹，略見一斑。
有了極光驚喜，有了狼魚驚喜，我們冰島之旅還是很不錯的，暴風雪期間體驗獨特而非凡。
冰島食魚者
冰島往來人，不知狼魚美。
君看此視頻，食在計劃裏。
火山熔岩show,太陽航海者、托寧湖
哈爾帕音樂廳與會議中心位於舊港口
狼魚盤中餐
Wolffish 是 5800 克朗。
Arctic Char 是 5900 克朗。
約合 $50。
我去冰島的時候，現做的菜沒有低於 $40 的。隻有現煮的方便麵是 $20。
兩個從最貴的國家（瑞士和挪威）來的遊客，都被當地的高物價感到驚到了。
We'll visit Iceland this coming September and plan to spend one day to visit Reykjavík. Do you think it's possible for us to cover all these scenery you mentioned in this article? (also, we may go to those two restaurants to taste fish.)