“關於薩馬爾罕，我所傳聞的一切都是真的，唯一的不同是——它比我想象中的還要美麗。”
這是亞曆山大大帝對撒馬爾罕的描述。
9月10號上午我們驅車前往塔吉克斯坦與烏茲別克斯坦邊境的奧伊貝克口岸，此地毗鄰苦盞至塔什幹的交通要道。出關入關都比較順利。與烏茲別克司機匯合後，換乘巴士開啟兩小時車程，而後抵達中亞最大都市——烏國首都塔什幹。時間是中午，我們在一家叫拜食可頌（Besh Qozon)的餐廳吃了烏國的國菜 抓飯 （Plov）。這家製作抓飯的大鍋巨大，可供幾百人同時吃抓飯。鍋雖然大，抓飯味道還是非常棒的。 我推薦。
飯後首先參觀了老城區的哈茲拉提伊瑪目建築群(Khast Imam Complex)，它是塔什幹老城區的宗教核心，匯集了伊斯蘭建築精華。該建築群包括多座經學院、清真寺和陵墓，最著名的是擁有烏茲別克斯坦最高宣禮塔的禮拜五清真寺。其珍貴之處在於珍藏了世界上現存最古老的《古蘭經》之一——奧斯曼古蘭經，這部書寫於公元七世紀、染有第三任哈裏發血跡的聖物，是伊斯蘭世界的無價瑰寶，彰顯了該地深厚的精神底蘊。
我們還探訪了熙攘的楚爾蘇巴紮(Chorsu Bazaar)，它緊鄰哈茲拉提伊瑪目建築群。巨大的綠色圓頂下，是一個充滿活力的集市。從新鮮出爐的烤饢、堆成小山的幹果堅果、色彩鮮豔的香料，到手工打造的陶器和傳統服飾，應有盡有。這裏是感受當地生活脈搏的最佳地點，空氣中彌漫的香氣和小販的吆喝聲，生動地演繹著塔什幹的市井煙火。
之後我們體驗了擁有華美裝飾車站的蘇聯時代地鐵係統。在帖木兒廣場站出站後，我們參觀了偉大征服者帖木兒的雕像與恢宏的獨立廣場。期間我同地陪還有一段小小的爭論。他說帖木兒一生沒有打過敗仗，我說不對。帖木兒打過敗仗，而且不止一次。嚴格來說正確的表述應該是這樣的。“帖木兒在其整個軍事生涯中，幾乎沒有輸掉過任何一場決定性的最終戰爭，個別戰役還是失利過的。” 他幾乎是亞曆山大大帝級別的帝王。
今天行程的最後一站在應用藝術博物館(State Museum of Applied Arts of Uzbekistan）。館舍本身就是一件藝術品，原為外交官府邸。館內收藏了超過 7000 件展品，包括精美的塔吉克與烏茲別克傳統刺繡（Suzani）、地毯、珠寶和木雕。館中收藏了一套由藝術家 Chingiz Akhmarov 和 A. Nugmanov 於 1973 年創作的瓷盤，其靈感源自 15 世紀烏茲別克詩人阿裏希爾·納沃伊（Alisher Navoi）的史詩《七星》（The Seven Planets，也常被稱為“七美圖”）。這七位女性分別代表了當時已知的七大地區或國家。每位美女都與一顆特定的行星、一個星期日期和一種色彩相對應。中國有四大美女之說，烏國有七大美女之說，隻是我以前一個也不知道，看看挺有意思。
值得一提的是1966年的塔什幹大地震是烏茲別克斯坦曆史上最嚴重的城市災難之一。這場地震幾乎將整個塔什幹舊城夷為平地，導致30萬人無家可歸。現在的塔什幹是地震後重建的蘇聯風格新城。
晚飯在我們酒店附近的一家叫卡拉萬Caravan餐館吃的。飯菜還可以，價錢貴了一些。
9月11日早餐後，我們前往火車站，搭乘高速列車“阿夫拉西奧布號”前往撒馬爾罕，車程約兩小時。抵達後，我們開始探索這座昔日的帖木兒帝國首都。這座古城，猶如一顆鑲嵌在絲綢之路上的藍色寶石，閃爍著跨越兩千餘年的文明之光。作為帖木兒帝國的驕傲，它曾是中亞的政治文化中心，以其恢宏的建築和燦爛的曆史，贏得了“東方羅馬”的美譽。
成吉思汗曾經毀滅過撒馬爾罕。它作為花剌子模的新都，抵抗非常激烈。蒙古大軍攻陷後，對這座城市進行了毀滅性的破壞和屠戮。大多重要建築是在後來（14-15世紀）的帖木兒帝國時期重建或修複的。正因為成吉思汗的毀滅，才有了帖木兒時代“讓撒馬爾罕成為亞洲之都”的重建雄心。
首先我們參觀了帖木兒大帝的長眠之地——古爾-埃米爾陵墓。盡管外觀莊重肅穆，但內部卻是另一番天地：穹頂內側鑲嵌著精致的金葉與紙漿浮雕，光線從高處灑落，將整個空間渲染得神聖而溫暖，彰顯著一代霸主最後的尊嚴。不得不談及帖木兒陵墓的詛咒，它是籠罩在此陵墓上一道神秘的陰影。相傳，陵墓 上刻有警示：“誰若打開我的墓穴，災難將如洪水般降臨。”
1941年6月，蘇聯考古隊不顧當地人的勸阻，打開了帖木兒的石棺。僅僅三天後，納粹德軍悍然入侵蘇聯，衛國戰爭在血與火中爆發。這場驚人的巧合，讓“帖木兒詛咒”的傳言甚囂塵上。
直到1942年，斯大林秘密下令將帖木兒遺骸以最高規格重新安葬。就在下葬當天，蘇聯取得了斯大林格勒保衛戰的轉折性勝利。是曆史的偶然，還是冥冥中的應驗？至今，這仍是撒馬爾罕最令人著迷的傳說。
而後來到西約布（Siyob）集市, 對這個集市我們興趣不大。於是去了比比哈努姆清真寺。它位於撒馬爾罕中心，是帖木兒帝國最宏偉的建築傑作。這座巨型清真寺建於1399年，以帖木兒中國妃子之名命名，其蔚藍穹頂高達41米，拱門跨度堪稱當時世界之最。傳說因建築過於宏偉，帖木兒不得不親吻門檻以示謙卑。雖經地震損毀，但修複後的拱門、巨型大理石古蘭經台和精美彩釉瓷磚，仍驕傲地訴說著昔日的帝國榮光。
比比哈努姆本人的陵墓（Bibi-Khanym Mausoleum）正對著比比哈努姆大清真寺。陵墓建於14世紀末，是為比比哈努姆及其家族女性成員建造的家族墓地。入內要單獨收費。
從外觀上看，陵墓擁有標誌性的中亞藍色瓷磚圓頂，由於歲月的侵蝕，它呈現出一種蒼勁的古樸美。這座陵墓外表簡約，內部卻裝飾精美，通過台階可通往存放石棺的地下室。相傳這是比比哈努姆為母親所建，後來她本人也安葬於此。與清真寺的張揚不同，這座陵墓展現出一種靜謐、莊重的哀思，是帖木兒王朝建築藝術中珍貴的文化遺產。
隨後的景點便是雷吉斯坦廣場。它不僅是城市的心髒，更是整個中亞建築的巔峰之作。三座經學院環繞廣場，深藍色的穹頂與繁複的琉璃馬賽克交相輝映，在晨曦或暮色中散發出神秘的魅力，讓人瞬間穿越回那個輝煌的金色時代。
兀魯伯經學院 (Ulugh Beg Madrasah) 特點是 “星空的智慧”，大門上布滿了象征天文和星空的幾何圖案。它是三座中最古老的經學院建築，建於1417年–1420年左右。由著名天文學家、君主兀魯伯建造。大門（拱門）上點綴著細密的藍白星形瓷磚，象征著天文學的研究。它曾是中亞頂尖的大學，教授哲學、數學和神學。
謝爾多爾經學院 (Sher-Dor Madrasah) 的特點是 “獅子之門”，建於1619年–1636年。 它與兀魯伯經學院相對而立，形成“鏡像”效果。最著名的標誌是門楣上刻有背負太陽的虎紋獅子圖案。盡管伊斯蘭教法通常禁止描繪生物，但這座建築大膽地打破了傳統，極具藝術獨特性。
蒂利亞科裏經學院又稱“黃金之殿”。 建於1646年–1660年。它的名字意為“鍍金的”。雖然外表相對低調，但其內部的清真寺（位於左側）奢華至極，天花板和牆壁覆蓋著大量黃金裝飾。從視覺上，它起到了平衡和完善整個廣場空間的作用。我們下午來到這裏，買了一次性的門票。參觀之後請求工作人員讓我們出去吃飯再回來。因為晚上有燈光秀，到時候票可能難買。開始人家不同意，聊了一會兒，我說我是旅遊作家，正在周遊世界，並將發表文章的雜誌照片給人家看。最終門衛同意了，一次門票，入場兩次。在旅遊途中說自己是旅遊作家在很多情況下有極大幫助，雖然作家的頭銜也將要被AI取代。
吃完晚飯，我們再次進入廣場。燈光秀開始，好像置身於夢幻之中。不僅如此，還發現了一個登頂烏魯伯經學院宣禮塔的秘密通道。原來在一個小商鋪中有一個小門，其後便是通頂的樓梯。好像遊客是不能登頂的。但小販為了賺錢每人十美元，偷偷放人登頂。我和太太一同登頂。最頂端隻能容下一人。俯視雷吉斯坦的廣場燈光秀，感受“星空的智慧”，我以為自己在天上。有照為證，這可不是無人機拍攝的。試問參觀過這裏的人有多少人登頂了宣禮塔觀看燈光秀了？我知足啦。這是我們中亞五國旅遊的高光時刻。
俯視雷吉斯坦廣場的夜晚
登頂烏魯伯經學院宣禮塔
他們也流行旅拍
The Seven Planets，也常被稱為“七美圖”之一
富有情調的Caravan餐廳
搭乘高速列車“阿夫拉西奧布號”前往撒馬爾罕
帖木兒大帝的長眠之地——古爾-埃米爾陵墓
雷吉斯坦廣場
