布達佩斯以前去過，但是有幾個重要景點因各種原因沒有入內參觀，這次去補課。
從小我就聽說過裴多菲。裴多菲·山多爾（Pet?fi Sándor）是匈牙利最偉大的浪漫主義詩人，也是1848年匈牙利革命的精神領袖。他的一生短暫而輝煌，是“用劍和筆”書寫曆史的典型代表。
他的文學創作根植於民間，語言樸實且極具爆發力。對於中國讀者而言，他那首“生命誠可貴，愛情價更高；若為自由故，兩者皆可拋”的詩已成為傳頌百年的名言。他的詩歌不僅歌頌浪漫的愛情，更充滿了對祖國獨立和民族自由的熾熱追求。
1848年3月15日，他朗誦激昂的《民族之歌》，親手點燃了反對奧地利統治的起義火種。次年，年僅26歲的裴多菲在瑟克什堡戰役中失蹤，據信已為國捐軀。他實現了自己詩中的誓言：將生命獻給自由，將愛情留給愛人，成為了匈牙利永恒的民族魂。
在中國許多人知道他。20世紀80年代因小說《人到中年》中引用他的情詩《我願意是急流》，在中國青年中一度掀起裴多菲情詩熱。
2014年我跟著一個老中旅遊團來過布達佩斯。那天也是不走運，到達布達城堡時不開門。 我問導遊我們能不能換個景點，我想看裴多菲的雕像。導遊毫不猶豫地回答我布達佩斯沒有裴多菲的雕像。我當時很不解，說了裴多菲是匈牙利著名詩人，怎麽都沒有他的雕像呢。過了一會導遊讓我們在城堡外一個小廣場停車下來拍照5分鍾。指著一個老頭雕像告訴我們說這就是裴多菲雕像。 我感到很奇怪，印象中裴多菲是個年輕人，但我也沒有多想，事情就這麽過去了。我一直以為他說的是真的，不想被這個糟糕的導遊騙了竟然十二年。 那尊雕像其實是拜特倫·伊什特萬伯爵（1874–1946）的。他是匈牙利政治家，曾任首相（1921–1931）。直到我整理這次旅遊照片時，才發現被騙。自己不知道還騙人，知之為知之，不知為不知，這位導遊道德有問題。
生命誠可貴，旅遊價更高；若遇糟導遊，不孬也得孬。如果被導遊多收了點兒錢，我大概隻會感到吃虧。但如果在認知方麵被愚弄，我感到被侮辱。
好在這次是自由行，想去哪去哪。上次沒有去的重要景點，這次高高興興地去補課。
布達城堡（Buda Castle）巍然聳立於布達佩斯的多瑙河西岸，是匈牙利曆史與文化的核心象征，也是聯合國教科文組織認定的世界遺產。
這座城堡的曆史可追溯至13世紀，最初為防禦蒙古入侵而建，隨後曆經多位君主的擴建，在馬加什國王時期（15世紀）達到了文藝複興風格的巔峰。幾個世紀以來，它屢遭戰火侵襲，從奧斯曼土耳其的占領到第二次世界大戰的炮火，城堡多次被毀又重建，建築風格因此融合了羅馬式、哥特式、巴洛克式及現代元素。
走進城堡區域，最矚目的是宏偉的匈牙利國家美術館，這裏收藏了匈牙利藝術史上最珍貴的畫作。一進美術館我就走不動了，眼睛不夠用，好看的藏品真不少。與其相鄰的布達佩斯曆史博物館則通過遺跡展示了城市千年的變遷。二戰中城市受到重創。1944-1945年是布達佩斯曆史上最慘烈的時期。在持續約50天的“布達佩斯圍城戰”中，蘇軍與德匈軍隊展開巷戰，最終導致整座城市淪為廢墟。據統計，超過80%的建築物遭到損毀，包括宏偉的國會大廈、布達城堡在內的眾多曆史地標都傷痕累累。多瑙河上所有橋梁，包括最具象征意義的塞切尼鏈橋，均被撤退的德軍炸毀。布達佩斯通過戰後重建逐漸恢複了昔日的輝煌。如今，雖然城市麵貌煥然一新，但那段被摧毀的曆史依然是其無法抹去的深刻記憶。
站在城堡的平台上，可以俯瞰多瑙河及其兩岸的迷人風光。當夜幕降臨，城堡燈火輝煌，與塞切尼鏈子橋的流光溢彩相互輝映，構成布達佩斯最令人屏息的夜景。布達城堡不僅是一座雄偉的宮殿，更是匈牙利民族精神的守護者，記錄著這座城市從輝煌到苦難，再到重生的每一刻。無論是曆史愛好者還是攝影發燒友，布達城堡都是布達佩斯之行中不可錯過的靈魂之地。
匈牙利國家歌劇院坐落於布達佩斯著名的安德拉什大街上，是匈牙利最具代表性的文化地標之一。這座新文藝複興風格的建築由匈牙利著名建築師米克洛什·伊布爾設計，建於1875年至1884年間。據傳，出資方奧匈帝國皇帝弗朗茨·約瑟夫一世曾要求它不能超過維也納國家歌劇院的規模，但其華麗程度卻令皇帝本人驚歎不已。
歌劇院內部裝飾極盡奢華，大廳裏懸掛著重達3噸的青銅吊燈，穹頂繪有卡羅伊·洛茨的繪畫，描繪希臘奧林匹斯山的眾神。馬蹄形的觀眾廳以其卓越的聲學效果聞名於世，據測量位居歐洲第三。門前有匈牙利國歌作曲家費倫茨·埃爾凱爾與鋼琴大師李斯特·費倫茨的雕像。
曆經2017至2022年的大規模修複後，歌劇院在保留原貌的同時升級了舞台技術，於2022年3月重新開放。我們晚上在此聽了威爾第的著名歌劇《弄臣》，表演水平很高。觀眾著裝正式。我們的體驗很好。
聖伊什特萬聖殿（St. Stephen's Basilica）是布達佩斯最大的教堂，以匈牙利開國國王伊什特萬一世命名。這座雄偉的新古典主義建築曆時54年才完工，其高達96米的穹頂與國會大廈齊平，象征著世俗與宗教權力的平等。
步入大殿，內部裝飾也是極盡奢華，融合了精美的馬賽克壁畫、大理石雕刻和考究的金箔工藝。教堂最珍貴的寶物是保存於祭壇後方的“聖右手”——即聖伊什特萬國王的右手木乃伊。此外，教堂內的管風琴音色宏亮，常年舉辦高質量的音樂會。
作為遊客，千萬不要錯過乘坐電梯或挑戰階梯登上穹頂的觀景台。在那裏，你可以360度俯瞰布達佩斯的全景，將多瑙河兩岸的紅屋頂與遠處的布達山盡收眼底。這座聖殿不僅是宗教信徒的聖地，更是這座城市不可磨滅的天際線地標。
匈牙利國會大廈坐落在布達佩斯多瑙河畔的科蘇特廣場，是這座城市最醒目的地標之一。它建於1885年至1904年間，由建築師伊姆雷·施泰因德爾設計，融合了哥特複興式和新文藝複興風格。大廈總長268米，寬123米，最高處達96米——這一高度與聖伊什特萬聖殿的穹頂相同。
建築外觀采用純白色石灰岩，裝飾著眾多尖塔、雕塑和玫瑰窗。多瑙河一側的正麵尤為壯觀，倒映在水中宛如童話宮殿。大廈內部同樣令人歎為觀止，擁有691間廳室，總長度超過20公裏的樓梯和走廊。裝潢豪華橫溢，令人屏息。建設過程中耗費了約40公斤黃金及數以百萬計的珍貴寶石。最著名的空間是中央圓頂大廳，這裏陳列著匈牙利聖冠、權杖、金蘋果和寶劍——千年來為國王加冕所用的珍寶。
匈牙利國會大廈不僅是政治權力的象征，更是國家認同的核心。1956年革命時，這裏曾是反抗者的目標。每當夜幕降臨，大廈在燈光的映照下展現出布達佩斯作為“多瑙河明珠”的最美風采。入內參觀需要提前預定，不能自由買票而入，必須跟隨講解員。
紐約咖啡館坐落在布達佩斯伊麗莎白環路上，被譽為“全世界最美的咖啡館”。它於1894年開業，因位於當時的紐約保險公司大樓內而得名。整座大廳金碧輝煌，高聳的天花垂下華麗的水晶吊燈，牆壁與廊柱布滿精美的壁畫和金漆浮雕，融合了文藝複興與巴洛克風格，令人仿佛置身皇宮。
這裏曾是匈牙利文人的聚集地，許多作家、詩人、編輯都鍾情於此，甚至有人將咖啡館地址用作通訊地址。據說當年在歐洲寫信地址寫“紐約”，信件會被直接送到布達佩斯這家咖啡館。二戰期間咖啡館一度衰落，曾被改為體育用品商店，直到2006年才恢複昔日榮光。如今，這裏不僅有香濃的咖啡和地道的匈牙利美食，還有現場鋼琴演奏，吸引著世界各地的遊客慕名前來。我們點了鵝肝，甜菜根湯，和橘子茶。每樣都很棒。
第二天一早我們就要去斯洛伐克的首都布拉迪斯拉發（Bratislava）了。訂了一個私人遊，一路開車去，沿途參觀三四個匈牙利小鎮。
布達城堡
裴多菲的妻子森德萊·尤利婭（右一），被誤認為是裴多菲的拜特倫·伊什特萬伯爵雕像（左一）。
匈牙利國家歌劇院
匈牙利國家美術館
紐約咖啡館坐落在布達佩斯伊麗莎白環路上，被譽為“全世界最美的咖啡館
匈牙利國會大廈，票很難訂，還是3星期前在旅遊app上訂的高價票。
布達佩斯街景
