北灣紅木公園、海邊小鎮遊記

幾年前的周末，我們決定坐車遊覽舊金山以北的Sausalito (索薩利托）小鎮和紅木公園（Muir Woods National Monument), 來一次北灣一日遊。

 

索薩利托是一座與舊金山隔海相望的小鎮，鎮內約有七千名居民。我們從舊金山市區登上公共汽車，沿著101號公路北上；過了金門大橋約20分鍾，就來到了索薩利托。

 

該鎮的商業區主要集中於渡輪碼頭附近及臨海大道；居民區大多背山靠海而建，風景宜人。

 

我們在當地的公交車站等了十幾分鍾，終於等到了前往紅木公園的穿梭巴士。每年夏秋兩季是前往紅木公園的觀光高峰，因此從索薩利托開往紅木公園的巴士較為密集，大約90分鍾一班車。

 

巴士在路上走走停停，沿途幾站又有十幾人上車。開了半個小時後，我們來到紅木公園門口附近的公路。我們看到路旁停滿了汽車，很多人下車後就在公路上步行前往公園門口，而這裏離門口起碼要走一公裏的路程。

 

到了公園門口的停車場，我們從巴士下車。我發現這裏的停車場非常狹小，怪不得晩來的遊客要把車停到一兩公裏外的路旁，再徒步走來。這也間接說明了我們坐公共巴士前來的決定是一個明智之選。

進入公園大門後，我們沿著步道參觀紅木林。這裏的主角是海岸紅木樹（Sequoia Sempervirens)。與它們在內華達山脈的近親巨杉樹相比，海岸紅木樹的高度稍矮一些，但也有六七十米高。

海岸紅木樹幾乎沒有天敵，可以生活上幾百上千年。這裏的大多數紅木樹有500-800年的曆史，最老的至少有1200年的曆史。

 

這裏的樹林處在一片窪地中，地形幾乎沒有起伏；我們在林中很難看到陽光。盡管是盛夏時節，我們在林中仍感到陣陣涼意。

 

這裏展示了一棵早已倒下的海岸紅木樹樹幹剖麵。年輪顯示這棵樹起碼有上千年的曆史。

 

走著走著，我們來到了公園的訪客中心，了解更多關於紅木公園的曆史。

 

十九世紀初，估計有200萬英畝的原始森林生長在舊金山以北的太平洋沿岸地區。1849年淘金潮後，加州人口爆漲、經濟增長迅猛，對木材的需求量大增。到了二十世紀初，絕大部分的舊金山附近的原始海岸紅木林已被砍伐，僅剩下一塊約六百英畝、被稱為“紅木峽穀”的海岸紅木林，因交通不便之故，而未被砍伐。

 

這一狀況引起了富有環保意識的商人William Kent(威廉.肯特）的關注。1905年，他斥資四萬五千美元（相當於現在的上千萬美元）從土地公司手中買下了600英畝的土地，目的是保護當地的海岸紅木林。兩年後，來自Sausalito (索薩利托）的一家自來水公司計劃在紅木溪築壩，而這將淹沒“紅木峽穀”。當威廉.肯特反對該計劃時，自來水公司揚言要運用“土地征收”的方式，把他告上法庭，試圖以“公共利益”的名義來使築壩計劃繼續進行。威廉.肯特逐向聯邦政府捐贈了三百英畝的紅木林，此舉繞過了法庭爭端，使自來水公司的計劃破產，從而保護了當地的海岸紅木林。

 

1908年，老羅斯福總統（Theodore Roosevelt)宣告該地為國家紀念區（National Monument), 這是第一座由私人捐贈的土地所建造的國家紀念區。有人建議該處應該以捐贈者的名字來命名，但威廉.肯特卻把這份榮耀給了自己的好友、著名的環保人士John Muir(約翰.繆爾）。老羅斯福總統也認同。最終這裏就被稱為Muir Woods National Monument (繆爾樹林國家紀念區）。

 

值得一提的是，威廉.肯特在四十多歲後開始進軍政壇，並在1911年至1917年間三度當選為聯邦眾議員。1913年，因為威廉.肯特支持在優山美地國家公園興建Hetch Hetchy 水壩，而遭到了約翰.繆爾絕交。在他的政治生涯中，威廉.肯特主張保持經濟發展與環境保護的平衡；但在另一方麵，因他多次發表攻擊亞裔移民的言論、及推動歧視亞裔移民的法案，而成為了一名極具爭議的人物。

 

現在的繆爾樹林國家紀念區占地麵積554英畝，其中約一半是海岸紅木林的區域。這裏長期被大霧籠罩，年平均降雨量為1000-1200毫米，夏季最高氣溫為23攝氏度，冬季最低氣溫為6攝氏度。在海岸紅木林構成的生態係統下，這裏還生活著加州月桂、魚類、鳥類、鬆鼠、騾鹿等各種生物。

 

下午三四點鍾，我們離開紅木公園，坐上穿梭巴士回到索薩利托小鎮。

 

我們在岸邊看到很多遊艇。有的遊艇已經出海了。

 

 

離天黑還有幾個小時。我們逐有空前往渡輪碼頭旁的訪客中心，了解一下索薩利托小鎮的曆史。

 

十八世紀末，當西班牙人首次來到舊金山海灣時，他們看到金門海峽以北有一小片柳樹林。因此用西班牙文把其命名為Sauzalito, 即小柳樹林的意思，英文則把其寫為Sausalito (索薩利托）。

 

西班牙殖民者在金門海峽以南的要塞山建立了一座軍事基地，但在海峽北岸卻沒有設立據點，任其荒蕪人煙。

 

墨西哥獨立後，商人威廉.理查森（William Richardson)購買了索薩利托的土地，當地才開始有居民定居。

 

1848年，墨西哥把包括索薩利托在內的整個加州割讓給美國。加州淘金潮後，索薩利托成為了一座小漁村。

 

十九世紀末，有鐵路公司在此修建鐵路，通往舊金山灣區北部。當局通過在索薩利托的渡輪碼頭，連接舊金山與這條鐵路。後來公路開通，大批汽車通過渡輪從舊金山往返索薩利托。此地成為了一個交通樞紐。

 

1937年，金門大橋通車。連接金門大橋的101號公路在索薩利托以西穿過；該鎮的交通盛況不再。

 

1941年，日軍突襲珍珠港，美國正式參加第二次世界大戰。美國政府開始全力生產戰爭物資，遠洋貨輪是其中一個重點項目。索薩利托的海岸位於內灣、有一定的水深、靠近城市，是一個極佳的造船基地選址。

1942年，一間名為“比奇特爾”（Bechtel)的造船廠在索薩利托北部選址造船。經過三個月的拆遷民宅、平整土地，很快就建成一座能同時造六艘貨輪的中型船廠。在三年時間裏，該船廠雇傭了兩萬名員工，建成了十五艘“自由輪”遠洋貨輪，十六艘補及艦，六十二艘油輪，一共93艘遠洋輪船。這些船隻把各種物資運往前線，為盟軍的勝利作出了貢獻。

二戰結束後，該造船廠被迅速拆毀。現在它的舊址成為了索薩利托船屋（Boathouse)的一部分。

 

上世紀中後期，索薩利托逐漸成為了一座旅遊休閑城市。每到周末，很多人從舊金山灣區前往這裏度假。我看到鎮內有很多精品店、咖啡館、及海鮮餐廳，極具小資情調。

 

索薩利托也成長為一座富有中產階層的城鎮。不少人退休後也來此居住。鎮內家庭年收入中位數達到11萬美元，房價中位數超過150萬美元。

 

 

當地的天氣說變就變。剛剛還是晴空萬裏，轉瞬間就看到雲霧繚繞；霧氣順著山勢，像瀑布一樣，撲麵而來，蔚為壯觀。

 

 

傍晚時分，我們離開索薩利托小鎮，坐車返回舊金山，結束了這天的北灣之旅。

 

資料來源：https://en.wikipedia.org/wiki/Muir_Woods_National_Monument?

 

                                https://en.wikipedia.org/wiki/Sausalito,_California