令人驚歎的Big Sur大蘇爾美景

 

近日，驚聞大蘇爾一號公路再次被暴風雨衝跨，年內恐怕難以修複；這已是近年來大蘇爾一號公路第二次遭遇塌方被迫關閉。這讓我想起了幾年前來大蘇爾觀光的場景。

大蘇爾位於加州中部海岸，離舊金山約兩個多小時車程，離洛杉磯約五個多小時車程。在長達七十多英裏的路段上，一邊是大海、一邊是高山，十分險峻。而一號公路則是大蘇爾對外交通的惟一通道。

 

上世紀初，大蘇爾地區人跡罕見，僅有上百人在此居住，其中大部分是印弟安原住民部落。按照當時美國海岸調查局的報告，大蘇爾的海岸十分陡峭，沒有任何道路可通往內陸地區，隻能通過船隻與外界聯係。“在許多地方，海邊是垂直的懸崖，並從海平麵上升到一千五百英尺（460米）”；“海岸邊的最高峰超過海拔1500米，而它們距離海岸的平均距離為5公裏”；“海岸邊的高山被峽穀所分割，峽穀內布滿了紅木、橡木、和鬆木”。

 

1919年，加州公路局開始在此修路。經過了整整十八年的建設，才完成了這段全長71英裏的一號公路大蘇爾段。正所謂“路通財通”，公路通車後，旅遊業開始在此興起。近年來，每年大約有五百萬遊客來到大蘇爾地區觀光，這個數字和加州最熱門國家公園 - 優山美地的遊客訪問量相若。但受地形限製，這裏無法興建大型酒店或旅店，旅遊配套設施相對不足。因此，大蘇爾的內陸地區仍然有很多未得到探索和開發的朦朧地帶。

 

我第一次去大蘇爾是在2014年三月。這也是我這幾次去大蘇爾當中狀況最好、遊玩得最詳盡的一次。

 

我們去的第一處景點是建於1932年的Bixby Creek Bridge (比克斯比溪大橋）。

大橋全長218米，高85米，是一座鋼筋混凝土開孔拱橋。由於其獨特的外觀，是加州其中一條被拍攝得最多的橋梁。

 

我們計劃去的下一處景點是有一百多年曆史的蘇爾角燈塔。(Point Sur Lighthouse)

 

十九世紀中後期，前往加州的船隻越來越多。在大蘇爾海岸附近發生了幾起船隻觸礁沉沒事故後，當局終於決定在蘇爾角建一座燈塔。

 

該燈塔在1889年落成。燈塔的高度為12米，其基座坐落在一處70米高的海邊懸崖上。在天氣晴朗時，遠達44公裏外的船隻都可以看到塔上的燈光。

 

燈塔給遠航的船隻起導航的作用，也提醒它們不要太靠近海岸、以免觸礁；盡管如此，一百多年來這一帶還是發生了十幾起觸礁沉船事故，燈塔工作人員則盡力協助營救遇難船員。

其中最有名的災難事故發生在1935年2月，美國海軍飛艇USS Macon(梅肯號）在附近的海麵上墜毀；蘇爾角燈塔上的工作人員則是那場災難當中惟一的地麵目擊證人。也正是在他們的協助下，救援人員迅速趕到現場，救起了大部分的落水船員。

 

（幾年前，我以USS Macon號的經曆為原型，在博客裏創作了一篇“飛艇之戀”的曆史小說）

 

由於蘇爾角燈塔的位置偏遠，補及不易，在裏麵的工作人員生活較為艱苦；他們逐在燈塔旁養雞種菜，改善生活。直到1937年大蘇爾的一號公路建成通車，這裏的生活環境才得到改善。

 

上世紀七十年代，隨著自動化導航設備的普及，該燈塔也完成了自動化改造，裏麵的工作人員光榮退休。

我們在2014年去大蘇爾的途中，曾經經過蘇爾角燈塔附近。該燈塔離一號公路有一段距離，在公路上沒法拍到好照片。我們試圖前往燈塔入內參觀，但當天正好關門，未能如願。

中午時分，我們在當地知名的Nepenthe 餐廳吃飯。

 

該餐廳坐落在800英尺高的岩石上，風景極佳，所有座位都麵向大海。

 

我們也是等了一會兒，才在停車場裏找到空位。在餐廳裏邊吃邊看海景，相當愜意。

午飯後，我們前往觀賞位於海岸邊、高八十英尺的麥克威瀑布（McWay Falls)。

 

該瀑布是由麥克威小溪衝入大海而產生，在1983年以前，瀑布是直接落入大海，瀑布下方並沒有沙灘。

1983年三月，麥克威瀑布以北出現一場巨大的山體滑坡，滑坡產生的土石流衝垮了一號公路的路基，導致公路被封閉了一年進行修理。那次修路工程一共動用了230萬立方米的土石方來填平路基。然而，海浪把其中一些底部的土石方碎片向南運至麥克威灣，在瀑布下方形成了一處沙灘。現在，麥克威瀑布僅在漲潮時才直接與海洋相連，平時則落在沙灘上。

 

我們在瀑布旁的步道上可以遠遠地看到那場三十多年前土石流所留下的痕跡，感受到大自然的喜怒無常。

 

稍後，我們嚐試沿著麥克威小奚向上爬。結果沒走幾步，覺得太滑了，逐打了退堂鼓。

（幾個月後，我有朋友前去看了McWay Falls，對其大失所望。他說：這樣的水流哪是瀑布，就像是水管流出的水那樣小。我說：加州缺水，很多瀑布都是這樣的，有些還是季節性瀑布，隻有下雨後才有水）

 

離開麥克威瀑布後，我們折返向北行駛，開了大約五分鍾後在Partington Cove旁下車。

這裏不算是一處熱門景點。有一條步道從公路旁一直延伸到海灣，途中還會穿過一條隻容兩三人並行的隧道。

 

這條隧道看似平平無奇，但卻道出了一百多年前大蘇爾地區資源開發的一段往事。

 

大蘇爾內陸地區的森林中盛產Tanbark樹皮，可用於製造單寧酸；這種化合物可用於皮革製造和魚網保護。在經濟利益的驅動下，商人們深入大蘇爾內陸偏僻的森林，從樹木中收割Tanbark樹皮，待其幹燥後，用繩子捆起，放到驢子上或者獨輪車裏，再運到海邊，最後通過船隻運輸到北邊的聖克魯斯（Santa Cruz)作進一步加工。單在1889年，從大蘇爾地區就運走了五萬條Tanbark樹皮，而Partington Cove則作為其中一個運輸點，有無數的Tanbark樹皮就通過這條路線，穿過隧道，來到海邊，再把其拋到船上，完成交易。

直到二十世紀初，大蘇爾地區盛產Tanbark樹皮的橡樹逐漸枯竭，當地大規模的樹皮采集產業才逐漸消亡。

 

 

我們當天去的最後一處景點是Pfeiffer Beach（菲佛海灘）

 

當我們從一號公路上開車前往菲佛海灘，途中要經過一段2.2英裏的狹窄土路；這條路實在是太難開了。大部分路段隻允許一輛車通行；其中隻有五處地方，才能讓兩輛車並行通過。理論上這裏是禁止行人通行的，但我們還是在路上看到一些行人。

 

這處一英裏長的海灘以紫色的沙灘而聞名。也是大蘇爾地區為數不多的公共海灘。

在每年12月和1月的幾個特定日子裏，會有很多攝影師前往這段海灘。他們想要拍攝夕陽通過Keyhole Rock拱門的圖片。可惜我沒有在冬天來過這裏，也沒法看到這樣的盛況。

 

下圖為Keyhole Rock拱門

菲佛海灘旁的養馬場。

 

 

2016年四月，我們第二次來到大蘇爾。這次我們開車經過了整段70多英裏的大蘇爾一號公路，從Monterey 直達San Simeon 。由於時間緊迫，我們隻在路邊的景點，如Bixby Creek Bridge (比克斯比溪大橋）、McWay Falls等停留了一下，其餘都一晃而過。

 

在上次沒有經過的McWay Falls以南的路上，我們看到有一些很小的餐館、旅館，還有幾處居民點。

可能是由於審美疲勞的原因，我覺得大蘇爾後半部分（McWay Falls以南的一號公路）的景色還不如前半程漂亮。我們在Willow Creek 的海灘上撿了些石塊作為留念。

 

2016年九月，我們再次經過大蘇爾。一大早，我們在一號公路上看到灰蒙蒙一片，還以為是晨霧；稍後來到大蘇爾訪客中心，才知道附近發生了森林大火。

 

訪客中心的外牆上還貼了幾張火災地圖，告訴我們受影響的範圍、以及救火進度。很多景點都被關閉了，幸好一號公路還暢通無阻。

當我們來到McWay Falls時，連旁邊的停車場也關閉了。路旁還停了幾輛消防車，可能是讓消防員輪班休息或者是待命出擊。

 

繼續南下，遠眺180米長的Big Creek Bridge(大溪橋）及其附近景色。

這場被命名為Soberanes 的大火一共燃燒了三個月；直到我們離開大蘇爾的一個月後，大火才被撲滅。它一共燒毀了5萬公頃土地，花費了當局總共2.6億美元才被五千名消防人員撲滅，成為當時美國曆史上最昂貴的野火。

大火撲滅後，我們又去了大蘇爾一兩次。其中一次，我們在一號公路上（單車道雙行線）跟著一輛走得很慢的汽車行駛，當我還在猶豫要不要超車時，跟在我身邊的汽車已經忍不住跨過中間分隔的黃線來逆行超車。過了幾秒後，後麵突然響起了警笛聲，我們紛紛靠右避讓，警車駛上前截停了剛才逆行超車的那輛車。等我駛近現場，才發現警車其實是一輛掛著警笛的皮卡工程車。我才知道即使是在大蘇爾這麽偏僻的地方，也有警察來執法和開交通罰單；以及在這裏執法部門和工程人員可能是一車多用。

又過了幾個月，2017年五月，大蘇爾的一號公路遭到一場嚴重的山崩，導致道路被封閉長達15個月進行修複工程，直到2018年七月才重新開放。

 

據統計，在投入使用後不到一百年的時間裏，大蘇爾地區的一號公路共遭遇55次塌方封路；這也讓此段一號公路成為加州以至美國曆史上維護費用最高的公路。

 

大蘇爾有令人驚歎的美景，也經常遭遇山崩封路，真是一個天使與魔鬼並存的地方。

 

資料來源：https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Sur#Beaches