我愛君羊
學學，寫寫
是什麽樣的聖地，廢墟遭受戰爭蹂躪卻頑固聳立？是什麽樣的古跡，繁華被歲月溶蝕卻魅力肆溢？是什麽樣的氣度，容顏曆經滄桑，貧窮而從容，簡樸卻是高貴！吳哥窟，高棉帝國［802－1431］的象征，柬埔寨人的驕傲，世界七大遺跡之一。
1861年1月法國生物學家亨利穆奧在原始森林裏發線了吳哥王朝的古廟遺跡“此廟宇之宏偉遠勝於希臘，羅馬遺留給我們的一切”。時隔一百五十六年我們全家踏上了這片土地。
第一天傍晚，我們心懷好奇搶在300號人內在下午點半就登上暹粒最高處巴肯山。試圖從落日餘輝中尋見一個曾經輝煌的曆史的真實存在。
顯然和我想法一致的人不在少數。可以花費20美金騎頭大象上巴肯山，但我們還是徒步登山。一路塵土且悶熱實在是不易。在吳哥窟參觀景點都是這樣，需要走不少的路，需拿出很多的誠意。
話說這裏的物價以美元計算。總在漲價，柬埔寨人對自己國家的貨幣沒有任何信心。我就碰到過一個保安索要小費，給他柬幣他還不要。“美金1塊，有沒有台幣，有沒有人民幣？”
吳哥窟對參觀者的衣著有些限製。建議各美女在市場買特色長褲。薄而耐髒且不貴，可習地而坐，花花綠綠的民族圖案很合場景。
遊覽吳哥古跡由第二天觀日出開始。吳哥寺是唯一一個坐東麵西的建築。每日淩晨會有太陽從廟堂背後升起，影子倒映在寺前的水池中。傳聞的盛景美輪美奐令人向往。我們早4點半就到了南池子，一直站到6點多才見著塔尖處的一片紅暈。擠在各種長槍短炮當中，我舉著手機並不覺寒磣。其實自然界的美好是任何高級設備，強大技術都不能完美詮釋的。
當然文字也不能。
兒子買了日票，我們則是三日套票。希望一再走近走進吳哥古建築群，在佛龕，廊道，石階，門柱，在刻滿戰爭與和平，神抵與生靈的寺廟裏獲得感動。
吳哥窟即小吳哥即吳哥寺即Angkor Wat位於暹粒市Siem Reap 北，從市中心坐tutu車20 分鍾。售票和景點不在一處。西方遊客較多。一般是頭天下午排10分鍾隊買好票，轉天直奔主題。
看完日出，在旅遊餐廳早餐後，我們沿著長長的石板甬道邊走邊玩半個多小時，才隱約見著“玉米頭”。吳哥窟是個陵寢，坐東向西，象征生死，日出而生，日落而息。寺與護城河之間有南北各一水池，跟鏡子似地倒影著回廊，寶塔。是一個很旺的攝影點 。可惜我用的是普通三星5s 技術又不佳，難呈大片兒。吳哥寺是吳哥王朝蘇利耶跋摩二世公元13幾幾年所建太廟。由他的祭司設計，用時35年。供奉印度教的比濕奴神。所以寺內有些神像麵貌怪異。壁畫圖案中有蛇，猴子，獅子，大象，濕婆所騎的牛等。而旁邊的浪花女神［飛天］形象古樸，腰身粗壯。Barman是個稱謂如同耶穌基督裏的基督。耶穌才是名字。話說蘇利耶跋摩七世時國教轉為佛教。他本人篤信大乘。大乘教徒追求普度眾生。小乘教徒強調修煉自我。我想不管哪種派別‘自己得道，兼濟眾生’該是最高境界吧。蘇利耶跋摩七世時大肆建造佛塔以表達對佛陀的皈依，對先祖的感恩。其時各塔頂端多為四麵佛像，或他本人的菩薩像。神王合一嘛。高棉的微笑指的就是他入定時的表情。吳哥王朝（中國曆史教科書中的真臘）也達到鼎盛。直至1431年為暹羅人攻破，真臘遷都金邊。次年 吳哥窟被高棉人遺棄，逐漸為熱帶雨林覆蓋或者說掩埋。
不記得有什麽大門口了。順著甬道再往裏走，便是回廊。吳哥窟是吳哥古建築群的代表作。結構嚴謹建築雄偉，氣場強大，有對稱之美。浮雕精細，栩栩如生，有神秘之美。連ABC兒子到了這也不由自主地放慢了腳步。
田字閣也稱'千佛閣'就是蔣勳說的圖書館。廊頂，門楣，雕帶，過梁確實到處是精美。目不暇接，忍不住地流連，弄得某人直催我“快走，別拍了'書到用時方恨少，攝影這事兒也一樣。給大家點小建議，去旅遊前一定練好了技術。拍一張是一張。可別像我，手抖，都糊了。
中間便是寺廟山了。其中央塔高42米。有人流管製。東麵上塔西麵下。寶塔的樓梯坡度很陡但不至於手腳並用。隻是當時顧不上拍照，認認真真爬，爬，爬，安全要緊。70年代初就有一法國女子從塔上摔下身亡。後，其丈夫出資在南麵修了階梯，也就是現在的'愛情階梯'
高棉的微笑啊，似乎有一種難以言傳的柔，一種意味深長的美。也有說那是蘇利耶跋摩七世入定後的自然表情。
說不清這裏有多少尊佛像，反反複複，，表情長相卻都不一樣那頹桓斷壁道盡滄桑。日光月影書寫的動人故事又流傳下多少？照片中紅色的土瓦，磚塊年代比石刻更久遠。
吳哥窟其實是建立在水上的一座建築。這一帶本是沼澤，經由古代建築師的設計，把地基掏空重新填沙與基石，讓廟宇得以建立。
同樣的途徑回程格外長。真想馬上回車喝椰子水去。烈日下的甬道真是操練人的耐性。椰子水一美刀一個，相對柬埔寨人的生活水平我們遊客所到之處物價顯然偏貴。景點處小飯館一碗炒飯或麵七，八塊美金，水或飲料罐一美金起。但當地的月收入據說才人均60美元。(但願我聽錯了）實際上世界很多國家都在幫助柬埔寨修複古跡。塔布倫寺'Tree Temple '就是由印度政府承包的。
也是在那兒我遇見了一個柬埔寨小孩。晨曦中，像個散養的小貓小狗，他向我跑來。嘴裏還叼著根樹杈。
小孩並不說話。一臉與其年齡不符的嚴肅。直到遞給他糖果才顯示出絲絲好奇。
仔細研究。我上前幫忙替他撕掉包裝紙，比劃著讓他吃。起碼這次這個孩子不用像在停車場飯館裏的小妹妹，拿到糖沒吃，直接獻寶似地上交給她姐姐（也可能是她年輕的媽媽）。暹粒市雖有給外國人消費的酒吧街，老市場。但大部分場所破舊。奇的是大部分當地人平和而快樂。他們常年赤腳穿拖鞋，喝粥吃粉，菜，大鍋匯，騎摩托，睡在大網兜似的吊床裏，悠哉悠哉。生活之簡樸，慢速令我們這些欲望無窮的人羞愧。而我並沒發現有乞丐。在機場沒碰到索要小費的官員。tutu 車司機不言不語，卻隨叫隨到。更不用說酒店服務員的態度了。感覺吳哥窟旅遊從業人員素質都不錯。起碼他們講英語。
話說遠啦。還是接著看景兒。在吳哥窟古跡廊道的
第三天我們遊覽吳哥城大圈裏的精華。這是點到為止的豆蔻寺，始建於921年。於19世紀由法國人重建。印度教寺廟
塔布倫寺以根深葉茂的參天古樹著名。被公認為吳哥經典三大之一。另外兩處，一是小吳哥（吳哥窟）一是巴戎寺（高棉微笑）。這裏樹根或大如巨蟒盤繞殘廟周圍，或細如地瓜藤蔓延石縫中間。處處
是樹，樹樹有洞，文藝小清新們盡可傾吐心事。
巴戎寺較大，比吳哥窟晚建一百年，完完全全一個佛教建築。寺內刻有200多幅微笑佛麵。人稱柬埔寨旅遊招牌。高棉的微笑是神秘？平和？親切？還是淡漠？木然？或者那根本不是笑容。仁者見仁，智者見智。
聖劍寺，是跋摩七世為他父親所建。進入時頓覺清涼陰暗，裏麵漸漸顯矮小，有些地方人走過時不得不彎腰低頭，心存敬畏。
巴空寺供奉印度教毀滅之神，濕婆神。比較老舊。
比粒寺，名字聽起來還行，其實是個火化場，呈金字塔狀。為古代國王火化變身成神的地方。又稱變身塔。
班黛客蒂像它的名字一樣美麗。偏僻，遊客極少。據說是國王和王後泳後小憩的地方。與吳哥建築群的其它一樣，東西軸向，正門朝東。因與吳哥窟是同一國王所造，風格類似。東門前也有一條二百米高架引道。很短的走廊連接著主殿和中央高塔。
巴方寺由法國負責修複。古老殿堂建於11世紀，原是獻給濕婆神的國寺。參觀吳哥古跡一會是佛教景點，一會又和印度教有關。隻需記住907年後的高棉以佛教為國教就行了。
和巴方寺同在大吳哥城中的還有鬥象台。那是國王閱兵處。大吳哥城才是高棉王國亡國前最後的都城。
在這裏或那裏，在吳哥古跡廊道的窗台上，我們經常可以看到棕糖樹的身影和有著棕糖樹形狀的欄杆。還有仙女。一位女神，一段殘桓，似曆史遺落在塵世的悲歡記憶。倒塌的廟堂令人悲哀，而上麵所刻的女神卻在歡快歌舞。印度教認為生命源於海洋。乳海翻騰，每一朵浪花都是生之喜樂。這些快樂女神叫作飛天。彎著手臂翩翩起舞的Apsara和穿緊身衣獨自佇立的Devata誰更美呢。哎，歲月無聲，石窟留痕。殘缺斷裂的
石像，精美耀眼的浮雕，傾倒在地的立柱，活靈活現的壁畫，讓人深思，也催人向前，不斷探索，去尋找那泯滅的曆史真相。
兩整天，兩半天的自由行就是在我的時刻感動中結束的。受篇幅限製，去到的茶膠寺，龍皤水池，洞裏薩湖都未有提及。回家後'吳哥窟'的影響力如水波蕩開，漸成漣漪，最後消失。敬獻此文於文學城，紀念曾經的那幾日，所見所聞亦真亦善亦美。
