山穀裏的路
發現，感受，記錄
位於非洲西北角的摩洛哥，心中早已心馳神往很久了，但以前因為各種原因而始終未能成行。今年春末夏初，家住附近的一家華人鄰居去摩洛哥自助遊回來後讚不絕口，又再次點燃了我們內心中品嚐摩洛哥風情的火苗。不過這次心動後我們沒再猶豫，立馬就開始了摩國之遊的籌劃。
之所以心儀摩洛哥，是因為其多變的地理風貌和悠久的人文曆史。摩洛哥不大，東西方向跨度隻有一千餘公裏，而南北方向稍長一點，但也不到兩千公裏。但這塊不大的地域裏，北隔直布羅陀海峽和西班牙相望，而西邊港城卡薩布蘭卡所在的大西洋海岸，大洋對麵就是美國首都華盛頓特區。從卡薩布蘭卡往東開車不到4小時，就是四千多米高冬季會積雪的阿特拉斯山脈，而再繼續往東邊內陸開五六小時，就到了撒哈拉大沙漠的西緣。
摩洛哥不僅地理風貌豐富，而且人文曆史悠久。當地的原住民是柏柏爾人，後來腓尼基人，迦太基人以及古羅馬人先後占據過這裏。公元七世紀，在西亞興起的阿拉伯伊斯蘭帝國西進征服了摩洛哥，采用各種方式讓當地人皈依了伊斯蘭教。後來的穆拉比德王朝和穆瓦希德王朝不僅統一了摩洛哥全國，而且跨過直布羅陀海峽，占領了當今西班牙所在的大部分地區。
15世紀西班牙複興後摩洛哥雖然失去了在歐洲的領地，但仍然得以保留北非本土的大部分領土。公元17世紀上葉，自稱為伊斯蘭先知穆罕默德女婿阿裏的後人又建立了阿拉維王朝，而且一直維持到今天。雖然二十世紀初曾淪為法國和西班牙的保護國，失去了獨立自主，但仍然保留了王國這一形式。1956年摩洛哥重獲獨立後，取消蘇丹稱號轉而實行君主立憲製，行政權歸政府，但國王擁有最終的定奪權。
摩洛哥雖然很值得旅遊，但不是任何季節都適合。摩國在撒哈拉大沙漠西邊，夏天幹熱難耐，而冬天時而會下雨，遇上時也很煩。所以最好的季節是秋天10、11月份，或者春末夏初的4、5月份。我們選定的是11月初，天氣涼爽，即使在撒哈拉沙漠，白天氣溫也超不過30度。
去摩洛哥，最初我們考慮乘加航先飛倫敦，然後再轉卡薩布蘭卡，但鄰居朋友說他們乘坐的是摩洛哥航空直飛卡薩，服務也不比加航差，於是我們也選擇了摩航。飛機是多倫多晚上10點過起飛，全程七個多小時，於次日當地時間上午10點45分到達卡薩布蘭卡。卡薩是海港城市，當飛機飛臨上空時一邊是湛藍的大西洋海麵，一邊是房屋多為白色因而有白城之稱的卡薩布蘭卡。那天是晴天，但下麵的視野並不完全透明，而是有一層淡淡的黑霧，看來卡薩這座城市空氣質量不是太好。
機場在卡薩西邊五十多公裏，所以飛機飛過卡薩城區十幾分鍾後才著陸。機場不大，但著陸後要乘交通車才能到候機廳。加拿大護照去摩洛哥免簽，我們也隻有隨身的行李箱，所以過關出關很快。出關後有兩件事最好先做，一是換錢，另外是買電話卡。錢隻換了20加元供打的用，其餘的打算以後邊走邊換。電話卡沒急著換，手機每年有5天的免費國際漫遊，我們想當天到馬拉喀什住下來後有時間再買。
卡薩機場距離馬拉喀什兩百多公裏，之間沒直達的公交，多數人的選擇是先乘機場專列去卡薩城裏，然後再乘旅客列車去馬拉喀什。機場專列每小時一班，發車時間是每小時第55分鍾。專列售票處就在機場出口正前方，我們到時是中午11點過10分，剛好錯過了上一班專列，下一班還要等40多分鍾。專列分一等和二等車廂，價格分別是70和60迪拉姆，也就是10加元左右。一等隻有一節車廂，且早已售完，我們隻好選擇了二等。兩者很像國內綠皮車的硬座，隻不過一等有空調而且左右都是雙人座，而二等廂除沒空調外一邊雙人座，另一邊三人。
我們車票是終點站卡薩市中心的 Casa Voyageurs，行程大約40多分鍾，中途還要停幾個站。沿途都是鄉村，沒看到多少新房屋或者工廠建築，但至少沒看到亂堆垃圾，紙片塑料袋亂飛的形象。進入城區後有舊房也有新房，舊房大多是兩三層，而新樓則是四五層，有一段路邊也看到有垃圾亂丟。車到城區南邊看到還有一個站，下去的人也不少，其中有幾位是和我們同機的西人。當時以為他們目的地是那個站附近的城區，但事後覺得不盡其然。
機場專列下午快一點到達卡薩布蘭卡中心車站卡薩旅人站 Casa Voyageurs。車站有10個站台，其中最近的兩個停靠高鐵。沒有弄錯，摩洛哥確實有高鐵，南邊起點是卡薩，北邊終點是直布羅陀海峽邊上的丹吉爾，中間還通過首都拉巴特 Rabat。出車站後我倆三步並著兩步直奔售票處，不想錯過最近一班去馬拉喀車的火車。到售票處一看，最近的一班火車是下午1點35，還有四十多分鍾，時間很充裕。
這次的票是一等車廂，票價215迪拉姆，約合35加元。從卡薩到馬拉喀什，行車要將近4小時，所以不算太貴。啟程前我們嚐試了好多次想上摩洛哥國鐵的官網預定車票，但怎麽也點不開網頁，所以一直擔心到時買不到車票。沒想到火車票有的是，還是一等廂。其實摩洛哥的鐵路交通很好，白天從卡薩去馬拉喀什每小時都有一班，錯過時隻需再等一個小時就有了。
車票到手後一直懸著的心落到了實處，也有時間打量車站裏裏外外。這個車站很新，入口的外觀設計很前衛，大氣簡潔，也很上鏡。外麵是一個廣場，來往的行人不多。右邊是出租車的停車場，我們在廣場上溜達時幾次有人上前問要不要車，我們都婉言謝絕了。當時以為這是唯一的入口，以至於兩周後回到這裏要叫網約車時，這個誤覺帶來了不小的麻煩。
車站隻有兩個候車室，都很小，所以多數人都在大廳逗留，開車十分鍾前才直接去站台。摩洛哥的旅客列車很有特點，無論一等車廂還是二等廂，車廂都分成十分隔間，類似中國過去火車中的軟座。每個隔間左右相向兩排座位，一等和二等的差別不大，前者每排3個座位，而後者4個。座位的編號與隔間位置有關，第一個隔間是11到16，而下一隔間則是21到26。我們的隔間沒坐滿，我們這邊隻我倆，對麵是當地高中的兩個女孩，趁周末去馬拉喀什玩耍。
列車開頭幾十分鍾基本上是原路返回，最先一站就是城南那個站，當即明白之前有何不少人在此下車了。他們沒去市中心至少節約了十多分鍾，而城裏開來的火車又有十來分鍾，所以有時間趕上中午12點過那班，而我們去城裏多了一段時間，隻能趕上下午1點過那班。列車路過機場不久，在一個小站停車時上來不少人， 大箱小箱像是機場那邊過來的。當時明白小站才是機場去馬拉喀什最快的途徑，先打車到這裏然後再乘火車去馬拉喀什，時間差不多要少兩個小時，車費也省了不少。
列車開過機場不久，窗外的景物全然不同。之前雖然也是鄉村，但地勢平坦，土壤是淺黃色。而後麵則是山地，雖然不是很高，但大多是褐紅色的岩石，不多的田土也是同一種色。房屋也稀少了，路過的那些村莊，老房屋是紅色的土牆，即使不多的幾座新建的磚房，外牆不是紅色的磚，就是塗成了紅色。下午赤紅的秋陽，紅色的土壤山川，紅色的村落，此時此刻才真真切切的意識到自己來到了非洲。
列車運行了大約3小時之後，窗外的地勢又變得平坦，也出現了柏油公路。公路上的汽車不多，其它的車子也不多，偶爾有騎自行車或者摩托的，總之公路使用率不是很高。後來火車接近馬拉喀什，外麵出現了高高低低的樓房，外牆也是各種色度的紅色，看來馬拉喀什”紅城”的名號不是虛傳的。
馬拉喀什的火車站，很出乎我們的意料。車站主體建築不大，但卻很有特點。車站是2008年建成的，既有現代建築的時尚通透，又保留伊斯蘭裝飾藝術的精美。當時感覺自己不是在一個火車站，而是一處美術館。剛到馬拉喀什，第一印象就是當地很有藝術感覺，也對未來兩天的漫遊充滿了期待。
在馬拉喀什的一個獨特體驗，就是庭院旅店 Riad hotels。故名思議，這種旅店有一個庭院，其中庭通天采光充足，四周樓上樓下則是客房。馬拉喀什的老城 Medina 和新城都有庭院旅店，但老城的更有特點。這些庭院旅店深藏在老城的小街小巷裏麵，過去曾是大戶人家的府第，現在改成了特色旅店。這些庭院相當於北京什刹海附近過去大戶人家的四合院，每家都有其來曆和榮耀。
我們訂的庭院旅店鄰近馬拉喀什有名的不夜德吉瑪廣場 Jemaa el-Fnaa，穿過廣場後再轉過幾條小街即到。當初在網上尋找下住的旅店時，一眼即被這家庭院旅店典雅的風格迷住了。整個庭院是白色的基調，白色的房牆，白色的鏤花柱廊，白色的雕花窗戶，但房牆下部和庭院地麵則是藍白相間的瑪賽克裝飾，很有伊斯蘭的風味。而房門和窗欞的紅色，又增添了幾許溫暖的色調，整個庭院看著既典雅又溫馨。
這家庭院旅店樓上樓下有八間客房，其中兩個套房六個單間。以往出行在外，通常我們都選單間，晚上有地方歇息即成。但這次我們選擇了套間，其內飾太美了，就像是一套公主房。我開玩笑對太座說，這次錢包出一點血，讓她體會體會幾晚公主的滋味。馬拉喀什的旅館酒店其實超級合算，這個套間包稅後每晚才將近170加元。實地觀感和網上圖片沒啥差別，第一印象非常好， 我倆百分之兩百的滿意。
