山穀裏的路
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停留塞維亞的第二天安排的是遊覽塞維利亞王宮和大教堂，晚上觀看弗拉門戈舞。塞維利亞王宮博物館上午九點半開館，我們早餐後九點鍾趕到博物館入口，上方有一頭雄獅壁畫的獅門前時，已有上百人在排隊，看來性急的大有人在。
開館後進大門，裏麵是一個大院，右側是一棟兩層樓房。1492年哥倫布從塞維利亞西邊不遠的韋爾瓦港出發，本著地球是球形的信念，向西撗跨大西洋去印度幫西班牙王室開拓貿易。他借助於貿易風，在短短的五周內就到了巴哈馬的聖薩爾瓦多島，發現了新大陸現今的北美。回到西班牙後，哥倫布受到西班牙當時的國王斐迪南二世和王後伊莎貝拉一世的隆重接見，後來西班牙和新世界的貿易日增，為此王室專門在王宮大院建築了這座樓房主理與新世界的貿易。
王宮裏最著名的看點是少女花園 (The Courtyard of the Maidens) ，相傳在公元八到十三世紀摩爾統治時期，摩爾王公要求周圍臣服的基督教公國每年貢獻一百個少女進宮，服務摩爾王室家族。1248年，來自伊比利亞北部的基督教費爾南多三世攻克了塞維利亞後仍然保留了塞城的摩爾文化傳統。他把摩爾王宮改為自己在安達盧西亞的行宮，除了保留原來的天井式少女花園外，還在四周布置了大大小小的起居室，室內裝飾全是深受摩爾文化影響的穆德哈爾(Mudéjar)風格。時至今日，西班牙皇室仍在使用王宮少女花園四周建築的第二層，博物館隻開放了一樓供公眾參觀。所以，維利亞王宮一個摩爾風格的王宮，住的卻是天主教王室。
穆德哈爾是摩爾風格的一個變種，是用重複圖案做室內外裝飾的文化。古時中國也喜歡用重複圖案作裝飾，裝飾的對象是木質結構，門窗呀屋梁什麽似的，屋梁畫出五顏六色的圖案，窗戶雕出複雜的窗欞，稱著畫梁雕棟。穆德哈爾的裝飾對象主要是牆壁和穹頂，材料是當地出產的石灰漿料，按照特定的規律在牆壁上做出凸凹有致的浮雕式圖案，這是一種精致的藝術，遠觀很美，近看匠心獨具。
少女花園周圍的廳房拱門連通，其中最有特點的是三拱兩柱圓拱門。圓形拱門在其它地區的古建築也常見，但多是半圓或圓弧的一段，追求的是圓弧的張力，而塞維利亞王宮廳房之間的圓拱弧度超過圓周大半，拱底收縮接近一個滿月，建築者聰明地利用收縮拱底形成的大截麵作柱頭，支以纖巧的立柱，整座拱門精致得與其說是廳房間的通道，不如說是一件立體藝術品。
少女花園出現了不少小學生，氣氛一下輕快了許多。感覺得西班牙很看重年輕學生們的傳統教育，之前在塞戈維亞遇見過中學生參觀教堂，這裏塞維利亞小學生在留連於王宮博物館各廳室之間，接受文化的熏陶。
王宮背後是一個大花園，種植著香花果樹，還有意大利及西班牙風格的園藝作品，最有特色的還是花園左側的那一麵畫廊，其中有一幅飛天仙女，時光褪去的色彩，不減其攝人的美麗。
我們準備離開了，但心裏總覺得遺漏了樣什麽似的，我們拿出王宮遊覽圖再一查看，原來是沒去有名的瑪麗亞·帕迪拉夫人水宮，我們走近一位博物館員工向他打聽，水宮原來在王宮的地下室，從後花園進入。水宮名字好聽，其實以前隻是一個地下雨水池，打上橘黃色的燈光後很上像，成了王宮的一景。
離開塞維利亞王宮博物館後，我們去了街對麵的塞維利亞聖母大教堂。初夏的陽光下，黃色砂石砌就的大教堂外牆，一部份淺黃另一部分橘紅，發散著溫潤的色澤。
塞維利亞大教堂始建於1402年，完成於1509年，規模超過伊斯坦布爾的聖索菲亞大教堂，成為當時世界上規模最大的教堂，這項榮譽一直保留到1626年梵蒂岡聖彼得大教堂落成為止，但塞維利亞大教堂仍是最大的哥特式教堂，因為聖彼得大教堂建於更晚的文藝複興時期，采用的是意大利文藝複興建築式樣。
太座感覺在室內不舒服不想進教堂裏麵，所以這次隻我一人進教堂參觀，不便停留得過久，免得她一人獨自在外不好打發時間。教堂裏最著名的看點是古西班牙四王國卡斯蒂利亞，阿拉貢，納瓦拉和萊昂國王為之扶靈的哥倫布靈柩，匆忙中我居然遺漏了，成為這次西葡之行的又一個遺憾。
教堂裏有些地方正在整理維修，散發著刺鼻的氣味，過了一陣才明白是維護人員清洗銅質圍欄使用的摻有氨水的清潔劑散發出來的。
整座大教堂印象最深的是大花園，即橙園，裏麵遍植橙樹，夏日裏為肅穆的大教堂帶來一片翠綠。從橙園翹首上望，左邊是吉拉達鍾樓，所在位置曾經是穆斯林清真寺的尖塔，基督教重返安達盧西亞後改建成天主教建築形式的鍾樓。視野中央是教堂的北立麵，極其壯觀的理想之門(Door of the Conception) ，理想之門與橙園相通，但平日不開，除非是節慶之日。一路行來到過好幾處教堂的花園，相比之下，塞維利亞大教堂花園最陽光，人氣最足。
晚上安排的是觀看弗拉門戈舞，地點是位於聖克魯茲區裏的弗拉門戈舞館(Museo del baile flamenco) ，一晚兩場，我們上一天購票時隻有八點半第二場的了。舞館位於聖克魯茲區深處，曲徑通幽，要不是上午我們事先踏過點，我們晚上八點去時很難找到舞館的位置。
上一場表演還在進行，舞館大門緊閉，外麵已經排上不少人，各國人士都有，看樣子大多是來塞維利亞旅遊的，順便觀賞當地的弗拉門戈表演。
塞維利亞的弗拉門戈舞館有兩種，一種叫Tablao，表演場地大，時間長（一個半小時），有桌椅供飲酒就餐，這是弗拉門戈舞館最常見的形式，弗拉門戈舞最初就是為就餐的客人助興而興起的。另一種就是弗拉門戈舞館這類純舞台性質的表演，除表演之外，弗拉門戈舞館還有一個區域陳列弗拉門戈舞曆史，表演服裝和蹈具。上一場表演結束後大門開啟，外麵等候的我們魚貫而入，在舞台前的觀眾區找到喜歡的座位，再沒時間去陳列室熟悉弗拉門戈舞蹈的曆史，表演快開始了。
燈光轉暗，剛才還人聲嘈雜的舞場安靜下來，寂靜中，舞台幕布前傳來吉它輕柔的時斷時續的樂音，勾起了安達盧西亞原野天高地闊矛草遍生的回憶。吉它樂音中，響起了一個女子的中音，
弗拉門戈舞表演結束後，我們出舞館回到大教堂看教堂夜景，夏日的夜空下橘黃的燈光映射著大教堂，溫潤而迷人。
