離開撒馬爾罕後我們直奔她南邊車程兩小時處的Shakhrisabz，莎赫裏莎巴茲。莎城是鐵木爾的誕生地，有些那個時代的東西留下，也是個世遺。
撒馬爾罕南大門的標誌，最後回眸一瞥，告別這座滿荷著神秘而又令人激動的曆史故事的地方。在此呆了兩天，卻在寫了五篇遊記後仍然感到意猶未盡。希望以後還有機會來作深度遊。
這是我們雇的車，一輛韓國現代牌的SUV，背景是莎赫裏莎巴茲新修好的古城牆
這位是我們的魅力司機師傅，長著雙夢一般迷人的灰綠色眼睛
從撒市去往莎市，其實就是個翻越這座大山的旅程。當年玄奘便是沿著這條道從康國/撒馬爾罕出來，先到莎赫裏莎巴茲，也就是唐代昭武九姓之一的史國打了個尖，然後再逶迤南下，渡過阿姆河，經今日之阿富汗巴基斯坦，最終到達印度，取回真經的。
正欣賞著這唐僧也看到過的美景，司機忽然嘣出幾句俄文，女兒翻譯說，這附近有個石洞，要不要停下看看。我們自然恭敬不如從命，就在路邊下了車。一抬頭，先看到下麵這電影招貼：
貌似是部1971年把這兒當外景地的德國片？
再往上走幾步，映入眼簾的是幾塊怪石
來玩的人不少，多為本地人，目測我們是僅有的“老外”
翻過山去，遠遠看到的那一帶雪頂，正是天山山脈的最西端，也是它的“終點”。天山山脈的“起點”，也是它的最東端，是吐魯番和烏魯木齊背枕著的北天山。然後它一路逶迤西南行，經過喀什等名城，再又穿越了吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦兩國，跨越了2500公裏的距離，最後止步於此。
遠處西天山陰影裏的那片廣袤平地，就是我們的目的地Shakhrisabz。前麵提到這裏唐代叫作史國，後來把大唐折騰慘了的“安史之亂”中的“史”，大名史思明的，據說就是從這兒移民去了中土的粟特人的後代。
山道曲折，很多地方還有點兒陡峭。當年鐵木爾出師未捷死在了前去征討大明的路上後，本來是要把他的靈柩沿著估計比圖中的柏油路要差些的路，運過這座山然後歸葬山下的故裏的。奈何時值隆冬，大雪封山不可通行。隻好把他就地安葬在了撒馬爾罕，引出後來的許多故事。詳見前文： 中亞遊記（6）
莎城最大的看點非鐵木爾的夏宮，白宮（Ak-Saray Palace）莫屬。這是座造了20多年，在鐵木爾死前一年才造好的宮殿。雖基本已毀，但其雄偉氣勢還是相當驚人的。
這是鐵木爾白宮的北門遺跡，殘高38米，以走過的遊人作參照，足以看出它的巍峨。
然而這隻是殘高而已，原來幾乎是現在的一倍！麵對著這畫麵，腦補一下往上再加一倍的高度，是啥感覺？
倘若腦補不出個名堂，則可以把腦袋仰到脖子發酸的角度，去迎接從殘垣頂上灑下來的正午陽光
我一直很好奇這白宮被毀壞前的模樣，但是網上搜了搜，隻找到了這麽張想象圖，似乎幫助不大：
好在把穀歌地圖放大了，還能夠看出些眉目。圖中那紅箭頭之所在，正是上麵的城門遺存。從上往下，由綠化帶裝飾的各點則是這遺址公園的範圍。2000年這裏被定為世遺時，除卻鐵木爾時代的遺跡外，都是莎城老城的寬窄巷子與許多世紀以來自然形成的民居。後來獨裁的政府大手一揮，把老城全扒了，代之以公園綠地，完全毀壞了這裏的文化生態，非常令人遺憾。世遺組織也因之而威脅要把它從世遺名單中除去。
沿著主幹道繼續往南開，可見公園確實幹淨整潔，兩邊的傳統建築，包括巴紮和驛站，都修飾一新，旅遊的氣味重了些，曆史感則是完全消失了的。
驛站
巴紮
土耳其浴室外的回廊
進院門撲麵就是棵大樹，據說乃鐵木爾的老師手植，如屬實，則該有小六百年曆史了（看著似乎沒那麽老？）
大樹後是座本地人正在用著的清真寺，看上去象極了薩拉熱窩老城中，電影瓦爾特保衛薩拉熱窩裏的鍾表匠英勇獻身的那座清真寺
烏茲別克人民喜歡跟遊客合影，上圖中最左邊拉著倆歐洲人合影的烏茲別克夫妻外加攝影的二位，後來也在路上把我們攔下來合影
大爺們無比安逸也非常客氣，一定要我們也坐下來，給我們倒水喝
沿著主幹道開到遺址公園的南頭，是一立著城名的小廣場，後麵的遠山，則是我們今天從撒馬爾罕來時翻過的那座大山。
穿過廣場，便是莎城著名的藍頂清真寺，這是側麵外牆
這是證麵圖中的大媽是這裏的廁所收費員，負責收取每位2000索姆的如廁費。
清真寺的標配，高高的宣禮塔.
外麵烈日炎炎，清真寺裏則相當涼快。這是座本地人日常使用著的清真寺，與撒馬爾罕那些純粹為遊客參觀的不一樣，內裏有點兒破舊，但很接地氣。
伊斯蘭教禁止任何形式的偶像蔥白，所以他們的廟裏沒有人及動物的具體形象。然而人們總是愛美的，與生俱來的蓬勃的藝術創造激情，也總得有地方去，於是極其豐富的繁複精美的抽象圖形，就成了伊斯蘭文化的一大特點。這麵牆上的裝飾，據導遊說，借鑒了很多其他文化宗教的主題，比如那黃色的方塊，就顯然與佛教有幹係。
裝飾得素雅溫馨的穹頂
從清真寺的門裏，可以看到對麵的雙室陵墓。
墓的主人，據說是鐵木爾的老師、父親和其他的一眾顯貴
其中一個墓室內的裝飾，格外清新幽雅，很喜歡。據介紹，這是鐵木爾孫子烏魯伯格時期形成的藝術風格。烏魯伯格還是著名的天文學家，在撒馬爾罕有他建的天文台的遺跡供參觀。作為鐵木爾帝國的老大，他在政治上不是特別成功，最後被篡位的兒子給殺了。
這位是開著高爾夫車帶我們兜風講解的導遊。可惜是以俄文為主，我們隻有通過女兒聽些皮毛。哥們兒經曆挺豐富，曾經偷渡去韓國打過工，最後被遣返回來。我在這個係列的開篇曾提到，由於斯大林當年在遠東搞種族大清洗，把哪裏的朝鮮裔居民連根拔起，用悶罐子火車運來中亞。幾代人後，現在的中亞地區有百餘萬朝鮮族國民。這些國家，尤其是烏茲別克和哈薩克，與南北韓都有著比較特殊的親密關係。
從莎赫裏莎巴茲這個旅遊公園出來，我們原路北返翻山。在接近山巔處，司機在一據說是當地最好的羊肉館外停車，我們一起用午餐。羊肉很新鮮，但是味道經咱們老中挑剔的味蕾評測，感覺很一般。
