挪威首都奧斯陸海灣邊的迷人歌劇院

我們在挪威首都奧斯陸步行了一整天，從奧斯陸歌劇院開始。那歌劇院真是奇妙的設計，為僅次於Trondheim的Nidaros大教堂的挪威最大建築物，應該比悉尼歌劇院更大，但是同樣具有獨特的魅力。我與門前一位既優雅又睿智的挪威老太太聊了半個小時，她說當時歌劇院的世界設計競標為全挪威的新聞，最後仍然是挪威建築師中標。老太太獨自坐20分鍾的火車來奧斯陸看歌劇，先生已經去世。我從她那第一次知道，我特別喜歡的挪威女歌手Sissel的第二次婚姻是與女性結婚的，Sissel的第一段婚姻有過孩子，所以她應該是雙性戀人。

我們剛抵達時沒有看出歌劇院的名堂，再次說明看建築物的角度很重要。這次從她的腳底到側腰再到後背，也就是她的外麵走了一大圈，最後等了半個小時在她開門後進去參觀了。讓我想到的是，貝律銘的二個絕手特長被奧斯陸歌劇院的建築師運用得淋漓盡致，那就是毫不含糊的幾何拐角和玻璃屋頂的采光。讓人能爬遍建築乃妙招，遊人可以全方位欣賞和拍攝周圍美景，爬的坡度放慢了你前行的腳步，讓你有更多的時間與四周的海水、藍天和經典與現代的建築物親近，旁邊正在建奧斯陸宏偉的公立圖書館。歌劇院的屋頂是對任何人開放的，側翼處可麵對海水品咖啡，這建築應該是奧斯陸受歡迎的休閑之處，無論是對這裏的居民還是對我們這些匆匆的遊客。建築本身就是讓人和自然交融的藝術，你甚至可沿大理石滑下觸及水麵，海鷗也停留，使歌劇院成為匯集海港各種能量的靈魂。

玻璃的透明感頓時拉近了裏麵與外麵的距離，我在開門前附在玻璃上好奇地看裏麵，進去後又可以看見外麵遊客悠閑的渡步，想象著交響樂曲的休息時段音樂愛好者所見的場景。

我們沿海岸線離開，不時回頭欣賞，最後才從遠景處著磨出設計師可能的構思：一艘融入海港的輪渡船，任憑人來人往，那裏的歌曲、交響樂和芭蕾把她永遠留在了迷人的奧斯陸海灣。

幾天後我們在遊Flam峽灣的郵輪上，從美國人那裏得知，設計奧斯陸歌劇院的建築師也贏得了紐約911紀念場館的建築。當時沒細究就覺得應該是世界級別的著名建築師，因為紐約紀念館當時是全球的競爭。後來發現歌劇院為挪威Snohetta建築師事務所的作品，該事務所的二位創辦人為挪威人和德裔美國人，美國人是UT, Austin（德州大學奧斯汀分校）畢業的。Snohetta為挪威北部Dovre山區的最高峰，所以他們的心氣還是很高的。挪威輪船上有甲板供承載汽車用，他們經營峽灣旅遊的船也有不同層次的板層供遊人遠眺，而該建築師的歌劇院恰好讓人擁有對這些船隻的聯想。

歌劇院的入口處和前麵的景色，大理石的選料來自意大利的Carrara，以及斜入水麵的大理石平麵。整個建築隻在入口處建了這座雕像，為挪威歌劇院的首任指導，也是享譽世界的歌唱家，於1962年就去世了。

歌劇院的側翼以及從側翼俯瞰的內景。

歌劇院的背部或頂層，也有部分為另一側翼。我在上麵走時想到設計師是否考慮過：幾萬人在上麵停留或嬉玩時，這結構能否承受。

歌劇院的頂層，尋找與人類交流機會的海鷗。

年邁的挪威老太太都能等，我們自然更應該等，隻有30分鍾就開門了。因為我們不能進到真正可以容納1364人的音樂廳，所以既使進入大門，也隻能是看到它的等候廳的部分。裏麵完全是現代設計，空間很高，玻璃結構使得內外可以互相交流。當然會擁有挪威特色：一個小賣店，賣貴的要死的點心或飲料。特別令我印象深刻的是，內部設計的有些細節非常講究。歌劇院有個參觀的項目，需要40分鍾，可以帶你去裏麵看，票價100挪威克朗。

[jenta]

讀來好親切啊,有機會再回去.