若敏
若水上仁堪養性 敏思椽筆自陶情
《行走在埃及(4): 科普特，獨特的韻味》
若敏
1月27日，天氣晴朗，按照導遊的安排，我們隻有半天時間可以在開羅市區遊覽。早上起來，就把行李打包，放在門外，由酒店送上汽車。自助餐一如既往地豐富多彩，我特別喜歡開羅各式各樣新鮮的水果，非常香甜。
旅遊團的座位每天都會調整，大家坐好後，就出發了。導遊安排遊覽開羅科普特區的教堂和開羅的清真寺。迎著初生的太陽，汽車往開羅城南駛去。
正好是早上上班的時刻，街上車水馬龍，汽笛聲響成一片，各種搶道，司機各顯神通，似乎大家都不願意遵守規則，更熱衷於彎道超車，隨後，開始堵車。有一個岔道，汽車被堵的無法通過，保護我們的兩輛警車，幹脆把車停在馬路中間，堵住來往的車輛，給我們開辟了VIP 通道。
埃及的旅遊是國家第一大財政收入，在國外旅遊，第一次看到我們的車被警車前呼後擁，嚴加保護，那種被重視的感覺，又苦又甜，難以言表。
終於突出重圍，來到開羅的市區，警車將巷口封住，在保鏢的護衛下，我們走進了科普特區。一月，是埃及的冬天，早上的氣溫隻有華氏40度，穿上羽絨服，還要戴上帽子抵禦風寒。導遊邊走邊講解著開羅的曆史和埃及的宗教。
不同於車水馬龍的開羅市中心，城南的科普特區聳立著古羅馬時期的圍牆及一條條靜謐的胡同，這裏有沿襲古埃及傳統敬拜上帝的神殿和一座小型博物館。除了金字塔之外，走進科普特區，是了解埃及文化最好的方式。
科普特人（Copt）在古阿拉伯語裏就是“埃及人”的意思，在埃及曆史上，公元1世紀，基督教曾經是絕大多數人信仰的宗教，隨著中世紀阿拉伯人的占領，不少埃及居民皈依伊斯蘭教，它的詞義也逐漸變為“埃及的基督徒”，指的是公元1世紀時信仰基督教古埃及人的後裔。如今，科普特人在埃及約有900萬，總人口的10%，是埃及最大的少數民族，也是中東地區最大的基督教群體。
導遊Hossam邊走邊講，步入一條小巷，十分清淨，一位行人熱情地與我們打招呼。
路的左邊是圓頂的聖喬治希臘東正教堂，據說教堂內的壁畫很精美，展現聖經裏的故事，因為時間的關係，沒有安排參觀。教堂建在巴比倫堡壘的北塔上。
科普特博物館也在這裏，門口是持槍的警衛，全副武裝，戒備森嚴。
導遊帶領我們在巴比倫堡的遺址前駐足。
公元640年7月至641年4月穆斯林軍與拜占庭軍的一次重要決戰，發生在這裏。遺址的旁邊，就是懸空教堂。
懸空教堂也被稱為是聖母瑪麗亞教堂，埃及當地人稱【El-Muallaqa】，建於公元4世紀，是埃及最古老的基督教堂之一。它建造在古羅馬時代的巴比倫防禦堡壘要塞入口的上方，教堂的大廳正好坐落在古巴比倫城堡的南門上，故名“懸空教堂”。
進入教堂參觀需要機場一般的安檢，也是從安全考慮，防備恐怖活動，保證遊客的安全，基督教在埃及是少數人的宗教。無論你是否信仰基督教，懸掛教堂都值得一去。懸空教堂是科普特正教教宗的正式駐地。
教堂不大但非常漂亮，教堂的裝飾和外牆壁畫讓人呼吸到中世紀的古樸氣息，湛藍天空映襯下的白色塔樓和十字架，散發著基督教堂特有的聖潔和光輝，十分美麗。
從這裏可以看到聖喬治希臘東正教堂的圓頂。
走上高高的29級台階，進入方形會堂，裏麵懸掛了曆屆主教和埃及領導人來訪的照片。領導人到懸空教堂，成為一種重要的宗教姿態，表示埃及是個宗教包容的國家。
走進伊斯蘭風格的內庭，幾何圖樣裝飾的門引起我的注意，複雜的圖案，講究對稱，又富有變化，賞心悅目。
有位帶著頭巾的女士在內庭低頭看手機，古老和現代在這一刻交替輪換，時光錯位。
通過內庭進入聖堂，兩排列柱支撐著木造屋頂，將聖壇一分為三，鑲嵌象牙的聖壇屏幕和大理石造的講壇都是精品。
在聖堂前端右側，有一處非常特別的玻璃地板，你可以觀看自己腳底的景象，深邃的洞，一些懸梁，有懸空的感覺。
教堂的13根支撐石柱，用大理石製成，這些柱子象征著耶穌與他的12個門徒。其中一個以黑色玄武岩製成的石柱，代表背叛耶穌的猶大。
牆上有一個木刻裝飾，講述耶穌進入耶路撒冷的情況。教堂共保存了110幅聖像，包括一係列描繪聖喬治生平和其遭受的種種酷刑以及約翰生平。
最珍貴的文物是聖母瑪利亞像，是公元8世紀的作品，最古老的是在高聳的塔內繪於15世紀的鑲嵌壁畫《死之舞》。
懸掛教堂的部分曆史遺物和手工藝品等，存放在教堂旁邊的科普特博物館裏，教堂設計精巧的內庭內有小攤，出售聖樂及教皇講道的錄像。
意外發現這裏有中文說明，提到教堂建築在羅馬城堡的兩個高塔上，教堂麵積為：長23.5米，寬18.5米。高9.5米。教堂裏的110幅聖像，分別出自於不同的曆史時期。
導遊介紹說：由於目前的地麵已經比羅馬時代抬高了6米，因此，羅曼塔樓大部分被埋在地下，減少了教堂不少的視覺衝擊力。十九世紀的雙鍾樓立麵，位於鐵門內一個狹窄的庭院內。登上台階，通過入口後是又一個小庭院，通往11世紀的外門廊。
漫步懸空教堂內部，大部分是遊客，早上九點開門，我們是第一批。
當我們準備離開的時候，一群女校的中學生過來參觀。戴著頭巾的埃及女孩們，在用手機互相拍照，笑聲此起彼伏，青春洋溢，她們把歡樂也傳遞給我們。
從懸空教堂離開後，走到一個路口，沿著台階走下去，就是一個小巷。巷子兩邊的牆，掛滿了各種畫框或者紀念品，這是一條專門出售旅遊禮品的商業街。人不多，很安靜。
跟著導遊在小巷裏轉來轉去，走過一個拱門，一扇小門出現在眼前，往裏走，卻是別有洞天。
這裏就是著名的 【Abu Serga 】聖色爾爵巴克斯教堂，是埃及最古老的科普特教堂之一，其曆史可追溯到4世紀。
教堂也被稱為(The Church of Saints Sergius and Bacchus)，為的是紀念兩位早年的殉道者：聖色爾爵和聖巴克斯，他們是公元四世紀的基督徒軍人，在敘利亞被羅馬皇帝（Maximilan，305-311年）所殺害。
導遊介紹說：這所教堂也被認為是耶穌一家在埃及時的居住地。當年約瑟受天使指示（太2:13-15），帶著妻子瑪麗亞和嬰孩耶穌，逃往埃及。相傳當他們抵達埃及時，曾經在這個地方落腳休息。後來就一直寄居在這裏，而約瑟就在附近的巴比倫城堡中工作養家。他們居住的地穴深10米，當尼羅河的水位較高時，常會被洪水淹沒。
這座教堂在基督教歷史上具有重大的意義。許多科普特區教堂的主教，都是從這座教堂裏甄選出來的。第一位是教宗依撒格（690年）。許多主教也在此祝聖，直到教宗克裏斯托杜洛的任期(1047–1077)。
導遊說：這座教堂可能建於第四至第五世紀之間。當烏美耶（Umayyad）王朝的哈裏發馬爾萬在位時（Marwan II， 688-750年），首都福斯塔（Fustat，現今舊開羅區的一部份）發生一場大火，這座教堂也被燒毀。但是後來在公元八世紀時被重新修復，而且自中古世紀以來，就一直不斷地被後人重新修建。
走進教堂，豁然開朗，雖然歷經重建，但它仍然保留著早期科普特教堂的形式。跟君士坦丁堡以及羅馬的那些教堂非常類似。兩邊各有一個走道，西邊的走道連接一個回轉道，以及一個有三個部份的聖所。聖所長27公尺、寬17公尺、高15公尺。在聖所上方有木製頂蓬、由四支柱子支撐著的祭壇。緊靠著聖所東麵牆壁的，是一個有七層台階、構造精美的半圓形講台。這座教堂最著名的是聖所的「聖像屏風」（iconostasis screen），其年代可能追溯至12或13世紀。其他的屏板，鑲嵌著象牙和烏木，上麵有著精美的雕刻，是一種阿拉伯風格的設計。
別具一格的是這座教堂的地下室，仍然保留著原教堂的遺跡。
傳說中，這裏就是當年「聖家庭」（Holy Family）在埃及生活的地方。
這裏本是教堂的聖所，但是後來在改建成較大的教堂時，變成了地下室。長6公尺，寬5公尺，高2.5公尺。它的北邊、南邊和東邊都是壁龕。由於教堂與「聖家庭」聯結在一起，自中古世紀以來，這裏就成為基督徒在埃及必須參訪的地方。
如今，在科普特曆第九月稱為Bachons(or Pashans)月的第24天，也就是公曆的6月1日，教堂會紀念「聖家庭」逃難到埃及的史事。在這個古老的教堂裏，舉行盛大的紀念彌撒。
從這裏出來後，我們走進另外一條小巷，向埃茲拉猶太會堂走去。
埃茲拉猶太會堂（The Synagogue of Ben Ezra），原來的名字是El-Shamieen Church，或El-Geniza猶太會堂；它坐落在懸掛教堂的後麵。
教堂始建於9世紀，12世紀時由耶路撒冷的拉比埃茲拉重修，所以稱埃茲拉教堂，是開羅最古老的猶太教堂。19世紀時，在這個猶太會堂的藏經室裏發現了寶藏：那是一堆準備丟棄的希伯來文手稿。因為，自從11世紀以來，開羅的猶太居民把各種文件都十分妥善地存放在這裏。這裏麵有數以千計的書信、期票、證書、賬本、合同、請願書等構成了一部中世紀生活實錄，其完整性世所罕見。這些手稿，後來在猶太學者所羅門?謝克特（Solomon Schechter）的聳恿之下，被帶到英國劍橋大學去，世人稱之為【開羅藏經室經卷】（Cairo Geniza）。這些文稿成為研究埃及中世紀史的珍貴資料，開羅本地卻片紙無存。
（教堂內不允許拍照，照片來自網絡）
猶太人為什麽在這裏建猶太會堂？據說：猶太教的創始人摩西出生時，埃及法老為了控製希伯來人口的增長，要求殺死所有的希伯來男嬰。摩西的母親把裝著摩西的籃子，放在尼羅河邊的蘆葦叢中，被埃及公主發現並收養。建立這個教堂的地點，就是公主發現摩西的地方，對於猶太教有很重要的紀念意義。現在的這棟建築是1892年，在會堂倒塌後不久，仿照原來的樣式，被原地建造起來。
（教堂內不允許拍照，照片來自網絡）
這座猶太會堂的形式，是一個古羅馬式的長方形會堂，包括兩層樓，一樓是男士專用，而二樓則是給婦女專用；大門在會堂的北邊。會堂的一樓是長方形，長17公尺、寬11.3公尺。它被隔成三個部份，中間部份最大，寬4.75公尺；這三個區域，以漆成大理石色彩的鐵欄杆隔開。聖所的前麵有一個讀經台，是拉比站在那裏朗誦律法書的地方。讀經台是八角形；用大理石所製成。有一個銅柵欄將讀經台的第八邊隔開，那裏是放置妥拉（律法書）經卷的地方。
1948年，以色列建國時，幾萬猶太人再次出埃及，去了以色列 。如今，開羅的猶太人已所剩無幾。雖然這個猶太會堂還保留著，但已經沒有任何宗教活動了。
科普特區，沒有擁擠和噪雜的人群，沒有穿梭的汽車，整潔幹淨的街道，在開羅的市區裏有一些另類，就是路上的行人，也是靜悄悄地行走在小巷裏，那些泛著古意的門窗雕刻，被精心打理和悉心照料，這裏似乎不屬於外麵那個喧鬧而龐大的伊斯蘭世界。
科普特區是曆史的沉澱，懸空教堂、聖巴巴拉、阿布希加-聖塞格魯斯、聖喬治以及本•埃茲拉猶太教堂，每一座都充滿了精彩的故事，時光隧道將人帶入回憶。埃及是古老和現代割斷了的國家，科普特區散發著古埃及的韻味，讓人著迷。
（部分資料和照片來自網絡，感謝！）
非常感謝，多寫了一個零，應該是900萬
這家酒店真是不錯，可以走路到埃及博物館，周圍治安也比較好。選酒店的南樓，可以看到尼羅河。
好久不見，問好！好在可以網上見。我正好在疫情之前去了南極和埃及，幸運。疫情過後，要聚聚。
我是2月4日從埃及回來的，冥冥之中，完成了一個心願。
謝謝曉青！
Great！Thank you！
謝謝菲兒，喜歡你的新頭像！