第8天 (3月27日, 星期日)：Hola, Argentina!
這天是離開智利百內，前往阿根廷的El Chalten鎮。
早上最後一次在百內看日出。前一天聽天氣預報說這天從早晨6點到中午12點都有雨，所以沒打算走遠的地方。淩晨3點被雨聲驚醒；5點半又醒了，爬起來看天，雲很厚，但雨停了；7點帶著家夥到了湖心島的觀景台等光。同等的還有來自阿根廷的兩位攝影師，其中一位是El Calafate的專職導遊。導遊說雖然天氣不好，但如果雲開霧散，則是難得的好機會。那些天正常日出時間是7點半左右，可等到了8點多，天已泛白，雲還是沒有散去。
從百內出發到阿根廷的El Chalten，要開520公裏7個半小時，還不包括過關。從Google地圖上找方向，會讓在Tapi Aike開那條40號公路（RN40），但那是一條土路。建議在Tapi Aike沿RN7開往Esperanza，開一段RN5，再回到RN40。這樣雖然多開了些路程，但路況好，一馬平川的感覺非顛簸的土路能比。再者，Tapi Aike和Esperanza都有加油站（GPS在第一集自駕攻略裏提到過），這是不能錯過的。
過境後第一個加油站是Tapi Aike，middle of nowhere的一棟房子，但來往加油的車輛卻不少。Tapi Aike的油價比其他地方要貴30%，但建議有油就加，後一個加油站是100公裏以外的Esperanza，有正規的大公司YPF加油站，但如果遇上運油公司工人罷工就會鬧“油荒”。
到El Chalten一路是開闊的荒原，十分蒼涼。到達Chalten鎮口是冰川國家公園的大門，不收門票。在這遠眺Fitz Roy，輕鎖霧中。但這是我們在阿根廷幾天裏唯一的一次看見Fitz Roy山峰的時候。
在Chalten的3個晚上，我們都住在小鎮盡頭的Pudu Lodge。小店由於地處邊緣，離長途汽車站有千米的距離，沒車的遊客認為不方便，但離步道起點近，路對麵又有一家烤肉餐館，很適合我們。旅館前台MM熱情老到，說根據天氣預報接下來幾天都可能是大風天，隻有明天風力相對小一點，大概在45公裏/小時左右，要爬山明天就去！
El Chalten是阿根廷Patagonia的途步大本營，從那出發有不同的步道可走，建議參考這個鏈接：http://www.elchalten.com/eng/actividades/caminatas.php來選定徒步路線。
這天的徒步當選Laguna De los Tres，這是可以最近距離看Fitz Roy山峰的步道，全程來回20公裏，大概要走8-10小時。
登上山頂，風雨交加，山峰仍鎖在霧中，冰川湖幽藍深邃，唯獨不見妃子！
Fitz Roy，風雨彩虹，雖然略有遺憾，但還是非常精彩的一天！
第10天 (3月29日, 星期二)：徒步大本營El Chalten
這天按天氣預報有大風，達70公裏/小時；加上前一天長途跋涉，決定略加休整，在El Chalten周圍轉轉。
El Chalten是冰川國家公園山腳下的一個小鎮，被譽為阿根廷的徒步大本營。Lonely Planet曾把她列為Top 10 Cities to Visit in 2015的第二位（第一位是美國首都Washington, D.C.）。
El Chalten有許多旅館，餐廳及禮品店，超市，汽車站，加油站，銀行和醫院，是一個典型的旅遊鎮。特別值得一提的是那裏的旅館級別多樣，有300多美元一晚的高級resort，也有50美元一晚的小客棧。絕大多數步道的起點都在鎮的周圍，不需要開車就可到達（理論上說連租車都可以省了）。如果在那住上幾天一個星期，根據天氣安排徒步行程是非常容易做到的，這點比智利百內要強多了。
但El Chalten也有“弱點”，那就是如果不想徒步，光坐在旅館裏發呆或駕車周圍轉是看不到好風景的，而這點百內就要好多了，開著車沿著幾個湖兜不爬山也能看到好景。
這天上午走了鎮旁的短途步道：Los Cóndores和Las Águilas，從那可以附視El Chalten。
在El Chalten旁還有一個知名的小瀑布Chorrillo del Salto （GPS: S 49.299938, W 72.903333）。有意思的是那個瀑布在山穀裏，根本看不到山峰，也就是說體會不到Patagonia的大景，因為離鎮近，步行也就半個小時左右，看到不少攝影愛好者扛著三腳架來拍照。
El Chalten有不少餐館，而阿根廷以牛羊肉出名。我們旅館旁有一家不錯的烤肉店Resto El Muro，那裏的四人份的大盤烤肉有牛羊豬雞香腸，才66美刀，量足，4人徒步一天下來還吃不完！
第11天 (3月30日, 星期三)：Cerro Torre， 風起雲湧
根據天氣預報這天是晴天，風不大。我們決定走一條相對短一點的步道：Laguna Torre。全程來回20公裏，大約6-8小時。這條步道比較好走，升高僅200米，而且大多是在開闊地帶，風景優美。這裏提一下，阿根廷這邊的徒步客比智利百內的要少多了。
Laguna Torre的盡頭是看Cerro Torre山峰，這座高3128米的尖峰在登山界被稱為"史上最具爭議的山峰”。
1958年，當時最著名的登山家Walter Bonattiqi爬上了頂峰的側翼，宣布登頂不可能，因為頂部是磨菇狀的積雪。次年意大利登山家Cesaore Maestri和同伴Toni Egge登頂，在回途中遭遇雪崩，Egge不幸遇難，並遺失了唯一的照相機。回來後，Maestri的登頂記錄受到了同行的置疑，畢竟他拿不出證據，而且已有資深的Bonattiqi一年前曾斷言登頂不可實現。
21年後（1970年），Maestri再次攀登Cerro Torre，這次他帶著一個巨大的135公斤重的壓縮氣泵，用來在岩石上打鑽孔！加上數千米長的固定在鑽釘上的繩索，Maestri登上了頂峰，嚴格的說離頂還差50米，Maestri說那是冰而不是山體！Maestri的這次記錄又掀起了軒然大波，反對聲不絕於耳。有人質疑他是在“謀殺”Cerro Torre；也有人認為這樣做法有損登山的“公平性”。而那條用氣泵打鑽“造”出來的登山路被稱為“氣泵路（Compressor Route）”。
事情還沒完，2012年1月，有兩個“較真”的登山者Kennedy和Kruk沒有按氣泵路走，使用了登山者的“公平手段（fair-means）”如繩索等登頂，並移走了Maestri安下的125個鑽頭。當他們凱旋而歸回到El Chalten時，恭候他們的有阿根廷的警察。警方沒收了他們拆下的鑽頭並逮逋了兩人，因為他們擅自移去了鑽頭，這使得其他人登頂的希望落空！
幾天後，奧地利年輕的登山者David Lama首次徒手登頂成功。他的故事於2014年被搬上銀幕：Cerro Torre: A Snowball's Chance in Hell。
登山家崇尚的是征服自然，而旅行者對自然則是充滿敬畏。我們的徒步路線和他們完全是兩碼事，如果能一睹Cerro Torre的真容已經是大幸了。
步道的終點是一個冰川湖，爬上小坡發覺那是一個風口。風大得塵沙吹打在臉上感到生疼，人得靠登山杖才能移動。這次徒步背了單反，但這麽大的風是沒有條件拍片的，隻能躲在大石頭後捏幾張。由於雲層太厚，終沒見到那個引起風起雲湧般爭議的Cerro Torre尖峰。
第12天 (3月31日, 星期四)：Moreno大冰川
無論你到阿根廷的Patagonia來是徒步還是攝影，都不應該錯過Moreno冰川。她是地球上第三大冰川淡水源，僅次於南極和格陵蘭。5公裏寬，74米高的潔白透藍的冰川十分壯觀，和阿拉斯加，冰島的冰川以及百內的Grey冰川相比，Moreno絕對大氣。
玩Moreno冰川得從El Calafate出發，單程80公裏1個半小時的車程。旅遊公司Hielo y Aventura（http://www.hieloyaventura.com/2010/eng_index.asp）列有三項主要的冰川遊覽項目：
1。MiniTreckking：在冰川上走1個半小時，最流行的一項
2。BigIce：真正的冰川徒步3個半小時，有年齡限製（18-50歲）
3。SafariNaitico：坐輪船在冰川前晃一小時，為喜愛拍照的人所愛
在網站上有注明這些是Full Day的活動，這是包括從Calafate出發路上來回的時間，還有MiniTreckking和BigIce要提早10天左右預定。有意思的是Moreno冰川在冰川國家公園內，Fitz Roy那邊不收門票，但Morono冰川要收門票，約23美元一人。
看完冰川，回到El Calafate，夜宿Hostería Los Barrancos。我們在那住了兩晚，旅店在坡上，評價說看夕陽很美妙，但我們整天在外，不會坐在旅店裏欣賞夕陽吧。
第13天 (4月1日, 星期五)：We made it！.....Really？
這天是回智利的Punta Arenas，要趕在6點半前還車。這是這次旅行主要節目完成後的第一天，心情格外輕鬆。
El Calafate旁有一個湖，叫Lake Nimez，是一個鳥類的自然保護區，可以觀賞到火烈鳥。早晨光線好，非常值得一去。
歸途順利，是第8天行程的反方向。於下午5點到達旅館，去旅行社談第二天去火地島看企鵝事宜，去Europcar還車，還察看了晚餐吃智利帝王蟹的飯店。一切如此順利，好不得意。。。
以前在阿拉斯加吃過那裏新鮮的帝王蟹，以為智利的也是同樣的長長的帶殼的蟹腳端上餐桌，結果不是這回事：蟹是不帶殼的純蟹肉，而且腳沒那麽長，不過味道還真不錯。
我們去的這家飯店叫La Nuna，是車行夥計推薦的，當地人常去的館子一般都是好館子。
第14天 (4月2日, 星期六)：被困火地島
King Penguin，王企鵝是僅次於南極才有的帝企鵝（Emperor Penguin）的第二大企鵝。其實從Punta Arenas坐50分鍾的船去企鵝島看麥哲倫企鵝更受歡迎，因為從Punta Arenas到火地島路上來回要花10個小時！但我們這次是秋季，麥哲倫企鵝大部份都遷移了，而且渡輪也隻有一班。王企鵝的生活周期長達，一般很少挪窩。
火地島的王企鵝還有一段故事：一般認為王企鵝隻是生活在法蘭克福島和南喬治亞島（火地島以南），很難看到它們會在火地島紮根。據說很久以前火地島曾有過王企鵝的綜跡，但現在看到的王企鵝是近5-6年前才來定居的。那片海灘是一私人領地，自從有了王企鵝後，開發為企鵝公園，收費讓人觀賞（http://pinguinorey.com/）。我們跟Turismo Laguna Azul的旅行團一日遊（contacto@turismolagunaazul.cl），這是因為火地島的路況差，自駕爆胎的風險大，而且費用如租車費，渡船費和油費使自駕的性價比大為降低。
火地島（Tierra del Fuego）是離南美大陸最近的群島，有麥哲倫海峽相隔。相傳16世紀歐洲人登上島時看到當地土著人點的篝火，西班牙語Fuego就是火的意思，而Tierra則是土地，火地島一詞由此而來。火地島為智利和阿根廷共有，企鵝公園在智利這邊。火地島的南端有著名的港口城市烏斯懷亞，屬阿根廷，進入南極的船由此出發。
從大陸去島除了飛機和船到烏斯懷亞以外隻有坐擺渡船，而且隻有兩個渡口。從Punta Arenas坐2小時渡船到火地島的Porvenir，早上8點半出發，下午2點回來，時刻表會變更，還要事先Email登記；另一個渡口是最狹窄的Primera Angostura渡口，每天早上8點半到晚上11點，每隔30分鍾一班，僅需20分鍾擺渡，但回到Punta Arenas要2個小時車程。從兩個渡口開到企鵝公園均需2-3個小時，旅行社的行程往往是從Primera Angostura渡口回大陸，整個旅程也就拉長到12小時。
D14-1。火地島渡口和企鵝公園
曾讀到這樣的忠告，如果要在當天或第二天在Punta Arenas趕飛機的話，這天不要去火地島，因為天氣變化可能被困在島上。我們車的導遊MM才上崗2個星期，從沒有這樣的經曆，她問了另一輛車的資深導遊Tony，Tony解釋帶安慰的說他們盡一切能力保持與大陸聯係，及時通告情況變化，保證盡早回去。他估計午夜前後會有策略，OMG，午夜！！
這是在Patagonia看的最後一個日出，雲層依然那麽厚，太陽照樣升起，今天將會是怎樣的一天？隻待今天的旅人去探索。我們14天的旅程已經結束，應該是一個逗號而不是句號，因為Patagonia的幽靈會再次來敲門。14天的旅程，走了爬了但沒有走全；看了拍了但沒有過癮。2128公裏路，隻是一條平凡之路。而對於愛旅行的人來說，這平凡之路的那端是遠方，有夢，有詩，更有萬水和千山。
