正文
Kibo Hut(4709m) - Uhuru Peak (5895m) – Kibo Hut(4709m)：10小時，14km
上集說到我們暈暈乎乎地抵達了4700多米的Kibo Hut。簡單收拾一下行李，立刻抓緊時間休息。順便提一下，由於Kibo遠離水源，因此隻能保證最基本的飲用水和做飯用水，在這裏要想洗臉刷牙，甚至上完廁所洗個手都不可能了。
大白天睡覺也不是件易事，後悔沒把眼罩帶來，一個英國佬居然一會兒就打起了呼嚕。好不容易眯上幾十分鍾，吃晚飯的時候又到了。Kibo的大石頭屋子給人冷冰冰的感覺，讓本來溫度就不高的房間又增加了一絲寒意。大家都穿著外套，帶著帽子坐到飯廳裏。Lorie的高山反應更嚴重了，臉色煞白，渾身無力，Fred則咳聲不斷。晚飯居然是pasta，但大家實在是沒什麽胃口，我知道登頂很消耗體力，硬著頭皮給自己多盛了一點塞了下去。Catherine有點擔心隨著海拔的繼續升高，她的身體是否還能進行自我調節，因為她一路上都沒吃藥。這時我提議我還有兩片多餘的Diomax可以給她，但她不肯，說沒看過醫生做過測試前不能隨便吃藥。沒辦法了，隻能自己扛著了。在跟領隊進行溝通後，Lorie傾向於根據明天淩晨的身體狀況來決定要不要登頂。
晚飯後喝茶的時候，領隊給我們做最後一次briefing。前幾天的briefing，基本上是領隊一本正經地說，我們嘻嘻哈哈地聽。今天大家都聽得很專注，生怕漏掉點什麽。根據計劃，我們會在淩晨十二時出發, 從Kibo到5681米的Gillman’s Point一般需要五六個小時。Gillman’s Point到乞裏馬紮羅頂峰Uhuru大概還要一個半到兩個小時。登頂後從山頂回到Kibo大概需要三個小時，簡短休息後接著下山，最後一晚住在Horombo Hut。也就是說summit day我們總共要走14-15小時的路，夠恐怖的。
下麵的一幕出乎我們的預料。領隊叫幾個副向導取來了他的秘密武器 - Gamow bag，一種充氣增壓倉。這種尼龍材料製成的救援裝置在它封閉的環境裏可以模擬低海拔的壓力，高反嚴重的人躺進去後症狀會得到一定緩解。別嚇唬我啊，不至於吧。領隊說他還準備了一個氧氣罐，但隻夠用15分鍾的。這些都是我們的back up，不到萬不得已不會拿出來用。然後他拍著我們的肩膀，詢問是不是每個人都OK，當然最後少不了那句口頭禪“hakuna matata”，“Don’t worry, we will make it”。這時候我忽然想起一句話“What doesn’t kill you makes you stronger” 。
回到房間把登頂的裝備準備出來，鑽進睡袋，今晚是我進山以來第一次穿long johns和襪子睡覺。想到我們半夜就要出發，在這種既緊張又興奮的情況下要快速入睡還真難。躺在床上聽到自己的心怦怦地在跳，但願這隻是正常的高原反應，不是緊張過度。這一夜我輾轉反側，始終處於半夢半醒的狀態。不知不覺中幾個小時過去了，鬧鍾還沒響，我已經聽到了向導的腳步聲，知道該起床了，被窩裏看了一眼表，11點。
今天沒人送洗臉水了，因為根本就沒水。一點都不餓，但想到要走這麽多路，硬著頭皮喝了兩碗cereal，回到房間裏準備出發。登頂的gear是在家反複研究過的，上身四層layer，下身兩層。我上下各穿了一件thermal保暖內衣作為base layer，上身的second layer是一件中等厚度的synthentic athelic shirt，第三層是fleece抓絨衣，最外麵穿了一件Gortex麵料的parka衝鋒衣。這次沒有特意添置戶外的褲子，用一條薄的防水滑雪褲代替了，腳上穿了一薄一厚兩層襪子。我的day pack裏裝了一個水袋，同時還帶了一個水壺，怕萬一哪個裏麵的水結了冰還能喝另外一個（事實證明最後兩個全凍上了）。思前想後還是把大照相機帶上了（後來因為太冷太累始終沒拿出來用，罪過呀，害我背了一路）。我把鞋帶重新係了一遍，勒勒緊，再把gaitor套好，等我完成這一係列的動作，隻覺得心跳加速，有點上氣不接下氣，一屁股又坐回到床上。沒時間了，領隊在外麵喊我們，拉開房門，頂著寒風衝了出去。
每年1月至3月的登山季節比其它時候要冷，在登頂時遇到風雪天的機會比較大。我們今天算幸運的，風不是很大，也沒下雪，淩晨的溫度大概有零下15度吧，還能忍受。我起床後上廁所時已注意到天氣情況，出發前把特意準備好的Balaclava打劫帽又收了起來，沒必要了，主要是覺得沒那麽冷，又怕呼吸不暢。我戴了一頂普通的hiking cap外加一個fleece脖套，也叫neck gaitor（好處是可以隨便拉上拉下）。手套我戴了雙層，裏層是fleece的mitten(不建議帶分指的，會比較冷)，外層是防水的滑雪手套。
大家站成一排清點人數，Lorie雖然身體極度不適但仍想衝一衝，她的堅強和毅力讓我感動，大家表示盡量照顧她的節奏，不讓她掉隊。放眼望去，四周到處是星星點點的頭燈，其他隊伍也已整裝待發。不管你使用的是哪條登山路線，基本上在summit day大家都站在了同一條起跑線上。
出發也有先後順序，沒想到我們排在第一個。午夜１２點，我們踏上了最關鍵、最艱苦的一段路程：雖然隻有7公裏，但要爬升１１８５米，而且絕大多數的旅程都在海拔５０００米以上。我們的目標是在拂曉登上非洲之巔，成敗就在今天的黎明時分，雖然現在還不知那是一個讓人狂喜還是絕望的時刻。
登頂的路跟之前完全不能相提並論。前幾天就算再艱苦，跟擺在我們麵前的路相比也隻能算leisure stroll了。跟著領隊我們踏上征途，隻見天上繁星點點，地上是幾十，上百頂頭燈形成的一條火龍。
開始時不算太辛苦，走了一會兒我甚至覺得有點熱，把滑雪手套摘了，隻戴裏麵那層。然而，我很快就感覺到了不適，出現了前幾天未曾有過的惡心，我後悔出發前不該吃那兩碗cereal，現在它和晚飯的pasta一起在我胃裏翻江倒海，並且已經到了嗓子眼。有點頭暈，身上也開始冒冷汗，我趕緊喝了兩口涼水，想把惡心的感覺壓下去。可沒走出幾步實在忍不住了，一口吐了出來，還好我偏了一下頭，要不然走在我前麵的Michele可要倒黴了。沒想到吐完了反倒舒服了，走起來比剛才輕鬆不少，看來在高海拔不能吃的太飽。
我們沿著碎石坡一直往上，行進路線就是不斷地走“之”字形，一開始大約2個小時的路上主要是火山灰，腳踩下去就會往下滑，因此我們走得非常小心，盡量把身子側向裏麵，將hiking pole穩穩地撐在外側，這樣每走出一步都比較放心。剛出發時我們五個人是成一條直線緊挨著的，我走在中間，甚至能聽到後麵Lorie ipod耳機裏的音樂。但大約四十分鍾後Lorie和Fred的速度明顯跟不上我們，漸漸拉開了距離。等我們在一個轉彎處停下來喝水調整時，已經徹底看不到他倆的蹤影。陪伴我們的向導說用不著擔心，因為有領隊和兩個副向導跟他倆在一起，如果有什麽狀況領隊會見機行事，實在爬不動會陪他倆下撤到Kibo的營地。我們剩下的三人這才放了心，並說好大家要stay together，靠集體的力量爬上去，一個也不能少。事實證明這個策略是行之有效的，因為就算你自己走不動了，但看到別人還在走就必須得跟上。
我這時突發奇想，誰背著我們的Gamow bag和氧氣瓶呢？出發時大家都似醒非醒，誰也沒有注意到這個問題。反正我們身邊的向導沒背，也許rescue gear跟著領隊吧，得留給最需要的人，比如Lorie。另一種可能是誰也沒背，東西留在營地了，當時給我們show一下是為了讓我們放寬心。哎，顧不上那麽多了，接著走路吧，別掉了隊是真的。
有的登山客會特意挑在full moon那天登頂，想象一下在晴朗的夜空下，借著皎潔的月光攀登乞力馬紮羅，應該別有一番情趣，當然我們沒有這樣的運氣。山路是斜的，加上沙石比較鬆軟，所以很容易就走累了。我們在出發後差不多兩小時，抵達了Wiliam’s point，一塊朝東的大石頭，才真正迎來了第一個big break。在這之前每次隻能靠喝水的間隙短暫停下來幾十秒，而這種所謂的停留往往隻是簡單的喘口氣而已。還有一個原因是山路又窄又陡，根本沒有合適的地方讓你站穩了休息，我們隻能原地不動站在那用hiking pole撐住胸部，哈著腰、大口喘氣，然後再繼續前進。
我們每人找了一塊石頭，這是出發後第一次坐下來休息，真累啊。有人後來告訴我在這兒看到了Moshi鎮的燈火，搞錯了吧，我隻注意到下麵一群頭燈慢慢地移動蜿蜒而上，其他的隊伍追上來了，我甚至能聽到他們急促的呼吸聲。由於天冷，我們不能在一個地方停留很久，而且我也不喜歡被別人超過的感覺，於是我們起身趕路，當然再站起來時又費了不少力。
大約走到接近5000米的高度，我們看到了零星的雪塊。沒過多久，山上的雪變多了，我們於是開始循著雪往上爬，因為是午夜，所以山上的雪都凍得非常硬。Michele和 Catherine還真不錯，一直堅持走在前麵沒掉隊。我們在Hans Meyer Cave，一個小小的洞穴前，終於迎來了第二個較長的停頓。有人開始拿出巧克力補充能量，由於有前車之鑒，我勉強喝了點水，沒敢吃任何東西。高山反應的另一個特點是人一坐下來就想睡覺，沒人理你幾秒鍾就能睡著了。向導很清楚這點，所以不停跟我說話，最後連拉帶拽才讓我的屁股離開了大石頭。
乞力馬紮羅是不會允許我們如此輕易地就觸摸到它的頭頂的，山上的積雪越來越多，而大塊的石頭也越來越多。我們在石頭間不間斷地往上爬，我幾乎已經到了每爬一步都會大口喘氣的地步。這時我也不敢看表，因為我知道雖然感覺走了很久，但其實離前一次喝水的停頓不過5分鍾而已，這是考驗每個人意誌的時刻。
又是一個很漫長的攀登，我感覺體力似乎到了極限，但忽然聽到向導哼起了山歌，難道有什麽值得高興的事？忍不住問了一句，果然這裏離Gilman's Point不遠了。又走上一些大石（這段也是全程最吃力的），我們終於爬上了乞力馬紮羅的第二製高點。看了下表，差不多淩晨5點，we are in good shape。地方不大，也就能容納十幾個人，我們顧不得這裏風勢很大，一屁股坐在了地上。
Gillman’s point的海拔比昨晚住的Kibo hut又高出了960米，光聽數字沒什麽概念，如果我告訴你這段距離相當於三個紐約帝國大廈那麽高，你會不會很佩服我們呢？其實對於我們來說也一樣是incredible，簡直就是一場夢。
歇了一會兒，感覺好些了，向導說我們還要趕去最高點Uhuru看日出，大約要花2個小時，所以你們必須快點。其實用不著他催我們也會繼續上路，剛才那段雖然辛苦，但還不至於要了小命，體力稍微得到一些恢複，我們又動身了。
我來之前做過功課，知道爬上5681米的Gillman’s point意味著最艱難的部分已經過去了，至少是體力上最艱難的部分，前麵等待我們的主要是一場心理上的考驗。我們繼續向非洲之巔Uhuru走去，這一段基本都在雪上走，夜裏的雪凍得還比較硬，很平整，剛開始一段是個小下坡，走起來居然有點爽。誰知半小時後當我們經過了Stella Point，地勢又開始節節上升，雖不像之前那樣陡峭，但由於走在火山口的邊緣地帶，加之我們又體力透支，還是讓人有點提心吊膽。因為稍有不慎，人就會滑落到火山口裏去。
大約又走了一個來小時，天邊開始露出一線亮色，這就是所謂的黎明前的黑暗嗎？
眼睜睜地看著天邊的這條縫一點點地變亮。
之後便是熟悉的桔紅和橙黃，我們知道，黎明來臨，頂峰在望了。
日出的景象相當壯美，但我們沒時間駐足仔細欣賞，向導說我們大概還有半小時才能到達山頂。雖然已經過了最危險的路段，但接下來緩慢的上坡卻好像沒有盡頭，讓人精神崩潰，我又在說向導是liar了。最後的衝頂比我想象得要艱苦，主要是心理上，當然體力到了這裏基本消耗殆盡是肯定的。反正也錯過在山頂看日出了，我對能否按原計劃按時登頂已失去了興趣，見到大石就想往上坐，而且休息的越來越頻繁。要不是向導的苦口婆心和生拉硬拽，幾次我都差點坐在石頭上睡過去。這時的我就像一個小孩，需要哄著騙著，甚至推著拉著才肯前行。
這時候我發現我背的水袋已經吸不出水來了，因為hose裏麵存的水被凍住了。趕緊打開背包找水壺，結果是一樣的，裏麵的水也凍了冰。登頂乞裏馬紮羅的難點也許就在這裏，你必須麵對一個缺氧、缺水、困乏、寒冷的環境，然後努力地往上爬。天空雖愈來愈亮，但氣溫並沒有上升。忽然迎麵走來兩人，看步履和表情不像被迫下撤的，趕緊湊上去問離Uhuru還有多遠（因為這時我已不相信向導的話了），答15分鍾。可以說這最後的十幾分鍾，我是靠著一種信念支撐著走完的。
這個地方還沒到山頂，但也不遠了。
乞裏馬紮羅的雪。
早上 7點鍾，我們終於到達了目的地Uhuru（自由峰），乞裏馬紮羅的最高點。我們站在了非洲的屋脊上，那塊寫著非洲最高峰的木牌近在咫尺。這裏的海拔是5895米，比珠峰大本營高出610米，我的人生也達到了一個新的高度。我在一瞬間意識到，It’s not the mountain we conquer, but ourselves.
我們三人興奮地相擁卻沒有“而泣”，因為一轉眼我已經找不著她倆了，隻見她倆四仰八叉地躺在地上累得起不來了。趕緊立照存證，我招呼她倆。由於我們是頭幾撥登頂的隊伍，現在山頂人不是很多，呆會兒大隊人馬上來恐怕照相都得排隊了。
Catherine，the strongest person in our team。跟我們不同，她一路上都沒有借助任何藥物，完全是靠自身的力量走上來的，我真的很佩服她。
非洲之顛像一塊稍微傾斜的大平台。放眼望去，除了那塊每個登山客都要拍到此一遊照的木牌外，旁邊的冰川更值得欣賞。在這裏我們能看到Bismarck Towers邊沿的岩石主峰以及突出的Rebman冰川。
乞裏馬紮羅其實不是一座獨立的山，而是由三個連在一起的火山組成，Kibu是其中最高的。我們現在所處的Uhuru peak，是非洲最高峰，海拔5895米。近年來乞力馬紮羅山的積雪融化、冰川消失現象非常嚴重，在過去的80年內冰川已經萎縮了80％以上。有環境專家預測，在全球暖化的影響下，乞力馬紮羅的snow cap可能將在10-20年內徹底融化消失，屆時乞力馬紮羅山獨有的“赤道雪峰”奇觀將不複存在。
火山口邊緣地帶積累了大量的火山灰，使積雪無法增厚。遠處背陰的冰川牆最高處達到約30米，赤道熾烈的陽光在冰川上劃出了一道道的紋路。
向導催促我們該下山了，據他說太陽升起來後這裏的雪就會開始融化，回去晚的話路上有可能滑倒在雪裏，那將會比較危險。此外一般每天早上9點多鍾以後，這裏的雲層逐漸加厚、風勢逐漸加大、氣候會變得惡劣，因而沒有人敢在這裏長時間逗留。這也是為什麽我們不得不放棄充足的睡眠，選擇淩晨就開始向頂峰衝擊的原因。我倒是樂意在這種黑燈瞎火的環境下登山，好處是你既看不到前路茫茫，也不知道腳下是萬丈深淵，如果真讓我白天出發登頂，我不知道自己是否有勇氣堅持下來。
上山容易下山難，從頂峰返回的道路也很辛苦，可能跟我們的力氣早就用完也有關。如果說剛才攀上頂峰是心裏有一個信念在支撐的話，那現在當mission completed往回返的時候，心理則發生了極大變化，這時候我唯一的願望就是趕快回到營地好好睡一覺。
沿路陸續遇到尚在往Uhuru peak去的登山客，都是一副邁不開步，幾乎走不動的樣子，我想自己昨晚的樣子也一樣狼狽，比人家現在可能也好不了多少。
從Uhuru peak回到Gilman's Point的路上有一半是雪，而且已經有開始鬆動的跡象，所以我們非常小心地走著，這時我必須戴上墨鏡走路因為雪地的反光刺的我睜不開眼。雖然路邊的雪景和遠處的雲霧渾然一體，可我卻無心拍照也不敢停留。下山真的很痛苦，因為你在非常疲倦的同時仍然需要提心吊膽地邁出每一步，所以何時能停下來休息成為我和向導對話的主要內容。但他叮囑我們仍然要抓緊時間下山，因為在山上休息時間長了容易睡覺，對身體不好。
返回 Gilman's Point 時意外遇到Lorie和Fred，我們都以為他倆早撤回營地了，沒想到居然在領隊和向導的幫助下登到了這裏，真是不簡單呢。照片裏Lorie的臉色慘白，顯得很虛弱。
我們就是從他們身後的坡上下來的。
這條路半夜走過沒覺得怎樣，天亮後再經過才發現又窄又滑，滾到下麵去可不是鬧著玩的。
Lori自問自答地說“Why we give up our comfort to do this?” 是啊，我也在心裏問自己“Why we are doing this？”。這時候Michele插了一句，“You think this is changing your perspective? ”。
“absolutely”，我答，“I realized that my problem is not a problem at all, just daily stuff.”。 Catherine不失時機地說“We all need this.”，這時Lori突然振臂一呼，“Yes, I’m still alive right now.”。
從 Gilman's Point可以望到對麵的馬文基峰，經常一陣雲霧吹過，整座山都被籠罩起來。
我們從Gilman's Point開始沿著火山石攀岩而下，一路走一路犯困，象吃了安眠藥，走著都想睡，眼睛怎麽都睜不開。不知這樣走了多久，我們進入了火山灰區域，這是一段長長的斜坡，大約有50度角，腳下是鬆軟的火山灰，非常軟。腳踩下去時象插秧般陷進泥土裏，必須側著身走，走一步再滑下半步，腳踝幾乎都埋在了沙土裏。這樣走真的很累，腳腕子會很酸，而且坡度很陡我們也不敢太快。
雖然下山的速度比起上山要快多了，但還是相當brutal。到現在為止幾乎一夜沒睡，但仍要時刻focus每一步把腳放哪，因為在這種地方把腳崴了可不是鬧著玩的。接下來向導發明了一個新的走法，我們倆各用一隻手互相搭著對方的肩膀（像一對好兄弟那樣），騰出來的手每人握一隻登山杖（trekking poles can make a real difference here），身體重心稍稍後仰，然後撒開了步子往下衝。開始我還不太敢，走起來小心翼翼的，後來我倆配合越來越默契，邁起腿來步調一致，跑起來簡直就像一個人一樣，連超數人，感覺真好。我們衝了大約40分鍾，高度估計下降了有800米，山腳下的Kibo營地已經遙遙在望了。
不過最後這一段路因為沒有火山灰可以滑行了，走起來也相當乏味，又回到Pole pole的節奏，路上還遇到一些在做適應性練習的登山客，當然我們也不能表現的太cocky喲。
時間指向了上午10點，在經曆了整整10個小時的“折磨”後，我們疲憊不堪地回到了Kibo Hut。不要高興的過早，今天到這兒隻是half over，因為在這個4700米高寒缺氧的地方呆長了不好，短暫的休息後我們還要繼續趕路下到Horombo。很奇怪，雖然起床後隻喝了兩碗cereal還吐了，但到現在我也沒什麽饑餓感。一路上或許體力消耗過大，連廁所都沒上，大概身體裏的水份都被吸收或蒸發掉了。回到房間，留守的向導送上一杯桔子水，這時才發現自己真的很渴，一飲而盡。半夜出發登頂的人陸陸續續地回來了，所有的人都跟八輩子沒睡過覺似的，進屋就躺下了，it’s time to get some well-deserved sleep in the thicker air。
這集的圖片質量不高，主要是登頂實在是個苦活兒，我都自顧不暇了，也就更顧不上照相了，還請讀者見諒。登山的故事還沒講完，要繼續跟讀喲。
上集說到我們暈暈乎乎地抵達了4700多米的Kibo Hut。簡單收拾一下行李，立刻抓緊時間休息。順便提一下，由於Kibo遠離水源，因此隻能保證最基本的飲用水和做飯用水，在這裏要想洗臉刷牙，甚至上完廁所洗個手都不可能了。
大白天睡覺也不是件易事，後悔沒把眼罩帶來，一個英國佬居然一會兒就打起了呼嚕。好不容易眯上幾十分鍾，吃晚飯的時候又到了。Kibo的大石頭屋子給人冷冰冰的感覺，讓本來溫度就不高的房間又增加了一絲寒意。大家都穿著外套，帶著帽子坐到飯廳裏。Lorie的高山反應更嚴重了，臉色煞白，渾身無力，Fred則咳聲不斷。晚飯居然是pasta，但大家實在是沒什麽胃口，我知道登頂很消耗體力，硬著頭皮給自己多盛了一點塞了下去。Catherine有點擔心隨著海拔的繼續升高，她的身體是否還能進行自我調節，因為她一路上都沒吃藥。這時我提議我還有兩片多餘的Diomax可以給她，但她不肯，說沒看過醫生做過測試前不能隨便吃藥。沒辦法了，隻能自己扛著了。在跟領隊進行溝通後，Lorie傾向於根據明天淩晨的身體狀況來決定要不要登頂。
晚飯後喝茶的時候，領隊給我們做最後一次briefing。前幾天的briefing，基本上是領隊一本正經地說，我們嘻嘻哈哈地聽。今天大家都聽得很專注，生怕漏掉點什麽。根據計劃，我們會在淩晨十二時出發, 從Kibo到5681米的Gillman’s Point一般需要五六個小時。Gillman’s Point到乞裏馬紮羅頂峰Uhuru大概還要一個半到兩個小時。登頂後從山頂回到Kibo大概需要三個小時，簡短休息後接著下山，最後一晚住在Horombo Hut。也就是說summit day我們總共要走14-15小時的路，夠恐怖的。
下麵的一幕出乎我們的預料。領隊叫幾個副向導取來了他的秘密武器 - Gamow bag，一種充氣增壓倉。這種尼龍材料製成的救援裝置在它封閉的環境裏可以模擬低海拔的壓力，高反嚴重的人躺進去後症狀會得到一定緩解。別嚇唬我啊，不至於吧。領隊說他還準備了一個氧氣罐，但隻夠用15分鍾的。這些都是我們的back up，不到萬不得已不會拿出來用。然後他拍著我們的肩膀，詢問是不是每個人都OK，當然最後少不了那句口頭禪“hakuna matata”，“Don’t worry, we will make it”。這時候我忽然想起一句話“What doesn’t kill you makes you stronger” 。
回到房間把登頂的裝備準備出來，鑽進睡袋，今晚是我進山以來第一次穿long johns和襪子睡覺。想到我們半夜就要出發，在這種既緊張又興奮的情況下要快速入睡還真難。躺在床上聽到自己的心怦怦地在跳，但願這隻是正常的高原反應，不是緊張過度。這一夜我輾轉反側，始終處於半夢半醒的狀態。不知不覺中幾個小時過去了，鬧鍾還沒響，我已經聽到了向導的腳步聲，知道該起床了，被窩裏看了一眼表，11點。
今天沒人送洗臉水了，因為根本就沒水。一點都不餓，但想到要走這麽多路，硬著頭皮喝了兩碗cereal，回到房間裏準備出發。登頂的gear是在家反複研究過的，上身四層layer，下身兩層。我上下各穿了一件thermal保暖內衣作為base layer，上身的second layer是一件中等厚度的synthentic athelic shirt，第三層是fleece抓絨衣，最外麵穿了一件Gortex麵料的parka衝鋒衣。這次沒有特意添置戶外的褲子，用一條薄的防水滑雪褲代替了，腳上穿了一薄一厚兩層襪子。我的day pack裏裝了一個水袋，同時還帶了一個水壺，怕萬一哪個裏麵的水結了冰還能喝另外一個（事實證明最後兩個全凍上了）。思前想後還是把大照相機帶上了（後來因為太冷太累始終沒拿出來用，罪過呀，害我背了一路）。我把鞋帶重新係了一遍，勒勒緊，再把gaitor套好，等我完成這一係列的動作，隻覺得心跳加速，有點上氣不接下氣，一屁股又坐回到床上。沒時間了，領隊在外麵喊我們，拉開房門，頂著寒風衝了出去。
每年1月至3月的登山季節比其它時候要冷，在登頂時遇到風雪天的機會比較大。我們今天算幸運的，風不是很大，也沒下雪，淩晨的溫度大概有零下15度吧，還能忍受。我起床後上廁所時已注意到天氣情況，出發前把特意準備好的Balaclava打劫帽又收了起來，沒必要了，主要是覺得沒那麽冷，又怕呼吸不暢。我戴了一頂普通的hiking cap外加一個fleece脖套，也叫neck gaitor（好處是可以隨便拉上拉下）。手套我戴了雙層，裏層是fleece的mitten(不建議帶分指的，會比較冷)，外層是防水的滑雪手套。
大家站成一排清點人數，Lorie雖然身體極度不適但仍想衝一衝，她的堅強和毅力讓我感動，大家表示盡量照顧她的節奏，不讓她掉隊。放眼望去，四周到處是星星點點的頭燈，其他隊伍也已整裝待發。不管你使用的是哪條登山路線，基本上在summit day大家都站在了同一條起跑線上。
出發也有先後順序，沒想到我們排在第一個。午夜１２點，我們踏上了最關鍵、最艱苦的一段路程：雖然隻有7公裏，但要爬升１１８５米，而且絕大多數的旅程都在海拔５０００米以上。我們的目標是在拂曉登上非洲之巔，成敗就在今天的黎明時分，雖然現在還不知那是一個讓人狂喜還是絕望的時刻。
登頂的路跟之前完全不能相提並論。前幾天就算再艱苦，跟擺在我們麵前的路相比也隻能算leisure stroll了。跟著領隊我們踏上征途，隻見天上繁星點點，地上是幾十，上百頂頭燈形成的一條火龍。
開始時不算太辛苦，走了一會兒我甚至覺得有點熱，把滑雪手套摘了，隻戴裏麵那層。然而，我很快就感覺到了不適，出現了前幾天未曾有過的惡心，我後悔出發前不該吃那兩碗cereal，現在它和晚飯的pasta一起在我胃裏翻江倒海，並且已經到了嗓子眼。有點頭暈，身上也開始冒冷汗，我趕緊喝了兩口涼水，想把惡心的感覺壓下去。可沒走出幾步實在忍不住了，一口吐了出來，還好我偏了一下頭，要不然走在我前麵的Michele可要倒黴了。沒想到吐完了反倒舒服了，走起來比剛才輕鬆不少，看來在高海拔不能吃的太飽。
我們沿著碎石坡一直往上，行進路線就是不斷地走“之”字形，一開始大約2個小時的路上主要是火山灰，腳踩下去就會往下滑，因此我們走得非常小心，盡量把身子側向裏麵，將hiking pole穩穩地撐在外側，這樣每走出一步都比較放心。剛出發時我們五個人是成一條直線緊挨著的，我走在中間，甚至能聽到後麵Lorie ipod耳機裏的音樂。但大約四十分鍾後Lorie和Fred的速度明顯跟不上我們，漸漸拉開了距離。等我們在一個轉彎處停下來喝水調整時，已經徹底看不到他倆的蹤影。陪伴我們的向導說用不著擔心，因為有領隊和兩個副向導跟他倆在一起，如果有什麽狀況領隊會見機行事，實在爬不動會陪他倆下撤到Kibo的營地。我們剩下的三人這才放了心，並說好大家要stay together，靠集體的力量爬上去，一個也不能少。事實證明這個策略是行之有效的，因為就算你自己走不動了，但看到別人還在走就必須得跟上。
我這時突發奇想，誰背著我們的Gamow bag和氧氣瓶呢？出發時大家都似醒非醒，誰也沒有注意到這個問題。反正我們身邊的向導沒背，也許rescue gear跟著領隊吧，得留給最需要的人，比如Lorie。另一種可能是誰也沒背，東西留在營地了，當時給我們show一下是為了讓我們放寬心。哎，顧不上那麽多了，接著走路吧，別掉了隊是真的。
有的登山客會特意挑在full moon那天登頂，想象一下在晴朗的夜空下，借著皎潔的月光攀登乞力馬紮羅，應該別有一番情趣，當然我們沒有這樣的運氣。山路是斜的，加上沙石比較鬆軟，所以很容易就走累了。我們在出發後差不多兩小時，抵達了Wiliam’s point，一塊朝東的大石頭，才真正迎來了第一個big break。在這之前每次隻能靠喝水的間隙短暫停下來幾十秒，而這種所謂的停留往往隻是簡單的喘口氣而已。還有一個原因是山路又窄又陡，根本沒有合適的地方讓你站穩了休息，我們隻能原地不動站在那用hiking pole撐住胸部，哈著腰、大口喘氣，然後再繼續前進。
我們每人找了一塊石頭，這是出發後第一次坐下來休息，真累啊。有人後來告訴我在這兒看到了Moshi鎮的燈火，搞錯了吧，我隻注意到下麵一群頭燈慢慢地移動蜿蜒而上，其他的隊伍追上來了，我甚至能聽到他們急促的呼吸聲。由於天冷，我們不能在一個地方停留很久，而且我也不喜歡被別人超過的感覺，於是我們起身趕路，當然再站起來時又費了不少力。
大約走到接近5000米的高度，我們看到了零星的雪塊。沒過多久，山上的雪變多了，我們於是開始循著雪往上爬，因為是午夜，所以山上的雪都凍得非常硬。Michele和 Catherine還真不錯，一直堅持走在前麵沒掉隊。我們在Hans Meyer Cave，一個小小的洞穴前，終於迎來了第二個較長的停頓。有人開始拿出巧克力補充能量，由於有前車之鑒，我勉強喝了點水，沒敢吃任何東西。高山反應的另一個特點是人一坐下來就想睡覺，沒人理你幾秒鍾就能睡著了。向導很清楚這點，所以不停跟我說話，最後連拉帶拽才讓我的屁股離開了大石頭。
乞力馬紮羅是不會允許我們如此輕易地就觸摸到它的頭頂的，山上的積雪越來越多，而大塊的石頭也越來越多。我們在石頭間不間斷地往上爬，我幾乎已經到了每爬一步都會大口喘氣的地步。這時我也不敢看表，因為我知道雖然感覺走了很久，但其實離前一次喝水的停頓不過5分鍾而已，這是考驗每個人意誌的時刻。
又是一個很漫長的攀登，我感覺體力似乎到了極限，但忽然聽到向導哼起了山歌，難道有什麽值得高興的事？忍不住問了一句，果然這裏離Gilman's Point不遠了。又走上一些大石（這段也是全程最吃力的），我們終於爬上了乞力馬紮羅的第二製高點。看了下表，差不多淩晨5點，we are in good shape。地方不大，也就能容納十幾個人，我們顧不得這裏風勢很大，一屁股坐在了地上。
Gillman’s point的海拔比昨晚住的Kibo hut又高出了960米，光聽數字沒什麽概念，如果我告訴你這段距離相當於三個紐約帝國大廈那麽高，你會不會很佩服我們呢？其實對於我們來說也一樣是incredible，簡直就是一場夢。
歇了一會兒，感覺好些了，向導說我們還要趕去最高點Uhuru看日出，大約要花2個小時，所以你們必須快點。其實用不著他催我們也會繼續上路，剛才那段雖然辛苦，但還不至於要了小命，體力稍微得到一些恢複，我們又動身了。
我來之前做過功課，知道爬上5681米的Gillman’s point意味著最艱難的部分已經過去了，至少是體力上最艱難的部分，前麵等待我們的主要是一場心理上的考驗。我們繼續向非洲之巔Uhuru走去，這一段基本都在雪上走，夜裏的雪凍得還比較硬，很平整，剛開始一段是個小下坡，走起來居然有點爽。誰知半小時後當我們經過了Stella Point，地勢又開始節節上升，雖不像之前那樣陡峭，但由於走在火山口的邊緣地帶，加之我們又體力透支，還是讓人有點提心吊膽。因為稍有不慎，人就會滑落到火山口裏去。
大約又走了一個來小時，天邊開始露出一線亮色，這就是所謂的黎明前的黑暗嗎？
眼睜睜地看著天邊的這條縫一點點地變亮。
之後便是熟悉的桔紅和橙黃，我們知道，黎明來臨，頂峰在望了。
日出的景象相當壯美，但我們沒時間駐足仔細欣賞，向導說我們大概還有半小時才能到達山頂。雖然已經過了最危險的路段，但接下來緩慢的上坡卻好像沒有盡頭，讓人精神崩潰，我又在說向導是liar了。最後的衝頂比我想象得要艱苦，主要是心理上，當然體力到了這裏基本消耗殆盡是肯定的。反正也錯過在山頂看日出了，我對能否按原計劃按時登頂已失去了興趣，見到大石就想往上坐，而且休息的越來越頻繁。要不是向導的苦口婆心和生拉硬拽，幾次我都差點坐在石頭上睡過去。這時的我就像一個小孩，需要哄著騙著，甚至推著拉著才肯前行。
這時候我發現我背的水袋已經吸不出水來了，因為hose裏麵存的水被凍住了。趕緊打開背包找水壺，結果是一樣的，裏麵的水也凍了冰。登頂乞裏馬紮羅的難點也許就在這裏，你必須麵對一個缺氧、缺水、困乏、寒冷的環境，然後努力地往上爬。天空雖愈來愈亮，但氣溫並沒有上升。忽然迎麵走來兩人，看步履和表情不像被迫下撤的，趕緊湊上去問離Uhuru還有多遠（因為這時我已不相信向導的話了），答15分鍾。可以說這最後的十幾分鍾，我是靠著一種信念支撐著走完的。
這個地方還沒到山頂，但也不遠了。
乞裏馬紮羅的雪。
早上 7點鍾，我們終於到達了目的地Uhuru（自由峰），乞裏馬紮羅的最高點。我們站在了非洲的屋脊上，那塊寫著非洲最高峰的木牌近在咫尺。這裏的海拔是5895米，比珠峰大本營高出610米，我的人生也達到了一個新的高度。我在一瞬間意識到，It’s not the mountain we conquer, but ourselves.
我們三人興奮地相擁卻沒有“而泣”，因為一轉眼我已經找不著她倆了，隻見她倆四仰八叉地躺在地上累得起不來了。趕緊立照存證，我招呼她倆。由於我們是頭幾撥登頂的隊伍，現在山頂人不是很多，呆會兒大隊人馬上來恐怕照相都得排隊了。
Catherine，the strongest person in our team。跟我們不同，她一路上都沒有借助任何藥物，完全是靠自身的力量走上來的，我真的很佩服她。
非洲之顛像一塊稍微傾斜的大平台。放眼望去，除了那塊每個登山客都要拍到此一遊照的木牌外，旁邊的冰川更值得欣賞。在這裏我們能看到Bismarck Towers邊沿的岩石主峰以及突出的Rebman冰川。
乞裏馬紮羅其實不是一座獨立的山，而是由三個連在一起的火山組成，Kibu是其中最高的。我們現在所處的Uhuru peak，是非洲最高峰，海拔5895米。近年來乞力馬紮羅山的積雪融化、冰川消失現象非常嚴重，在過去的80年內冰川已經萎縮了80％以上。有環境專家預測，在全球暖化的影響下，乞力馬紮羅的snow cap可能將在10-20年內徹底融化消失，屆時乞力馬紮羅山獨有的“赤道雪峰”奇觀將不複存在。
火山口邊緣地帶積累了大量的火山灰，使積雪無法增厚。遠處背陰的冰川牆最高處達到約30米，赤道熾烈的陽光在冰川上劃出了一道道的紋路。
向導催促我們該下山了，據他說太陽升起來後這裏的雪就會開始融化，回去晚的話路上有可能滑倒在雪裏，那將會比較危險。此外一般每天早上9點多鍾以後，這裏的雲層逐漸加厚、風勢逐漸加大、氣候會變得惡劣，因而沒有人敢在這裏長時間逗留。這也是為什麽我們不得不放棄充足的睡眠，選擇淩晨就開始向頂峰衝擊的原因。我倒是樂意在這種黑燈瞎火的環境下登山，好處是你既看不到前路茫茫，也不知道腳下是萬丈深淵，如果真讓我白天出發登頂，我不知道自己是否有勇氣堅持下來。
上山容易下山難，從頂峰返回的道路也很辛苦，可能跟我們的力氣早就用完也有關。如果說剛才攀上頂峰是心裏有一個信念在支撐的話，那現在當mission completed往回返的時候，心理則發生了極大變化，這時候我唯一的願望就是趕快回到營地好好睡一覺。
沿路陸續遇到尚在往Uhuru peak去的登山客，都是一副邁不開步，幾乎走不動的樣子，我想自己昨晚的樣子也一樣狼狽，比人家現在可能也好不了多少。
從Uhuru peak回到Gilman's Point的路上有一半是雪，而且已經有開始鬆動的跡象，所以我們非常小心地走著，這時我必須戴上墨鏡走路因為雪地的反光刺的我睜不開眼。雖然路邊的雪景和遠處的雲霧渾然一體，可我卻無心拍照也不敢停留。下山真的很痛苦，因為你在非常疲倦的同時仍然需要提心吊膽地邁出每一步，所以何時能停下來休息成為我和向導對話的主要內容。但他叮囑我們仍然要抓緊時間下山，因為在山上休息時間長了容易睡覺，對身體不好。
返回 Gilman's Point 時意外遇到Lorie和Fred，我們都以為他倆早撤回營地了，沒想到居然在領隊和向導的幫助下登到了這裏，真是不簡單呢。照片裏Lorie的臉色慘白，顯得很虛弱。
我們就是從他們身後的坡上下來的。
這條路半夜走過沒覺得怎樣，天亮後再經過才發現又窄又滑，滾到下麵去可不是鬧著玩的。
Lori自問自答地說“Why we give up our comfort to do this?” 是啊，我也在心裏問自己“Why we are doing this？”。這時候Michele插了一句，“You think this is changing your perspective? ”。
“absolutely”，我答，“I realized that my problem is not a problem at all, just daily stuff.”。 Catherine不失時機地說“We all need this.”，這時Lori突然振臂一呼，“Yes, I’m still alive right now.”。
從 Gilman's Point可以望到對麵的馬文基峰，經常一陣雲霧吹過，整座山都被籠罩起來。
我們從Gilman's Point開始沿著火山石攀岩而下，一路走一路犯困，象吃了安眠藥，走著都想睡，眼睛怎麽都睜不開。不知這樣走了多久，我們進入了火山灰區域，這是一段長長的斜坡，大約有50度角，腳下是鬆軟的火山灰，非常軟。腳踩下去時象插秧般陷進泥土裏，必須側著身走，走一步再滑下半步，腳踝幾乎都埋在了沙土裏。這樣走真的很累，腳腕子會很酸，而且坡度很陡我們也不敢太快。
雖然下山的速度比起上山要快多了，但還是相當brutal。到現在為止幾乎一夜沒睡，但仍要時刻focus每一步把腳放哪，因為在這種地方把腳崴了可不是鬧著玩的。接下來向導發明了一個新的走法，我們倆各用一隻手互相搭著對方的肩膀（像一對好兄弟那樣），騰出來的手每人握一隻登山杖（trekking poles can make a real difference here），身體重心稍稍後仰，然後撒開了步子往下衝。開始我還不太敢，走起來小心翼翼的，後來我倆配合越來越默契，邁起腿來步調一致，跑起來簡直就像一個人一樣，連超數人，感覺真好。我們衝了大約40分鍾，高度估計下降了有800米，山腳下的Kibo營地已經遙遙在望了。
不過最後這一段路因為沒有火山灰可以滑行了，走起來也相當乏味，又回到Pole pole的節奏，路上還遇到一些在做適應性練習的登山客，當然我們也不能表現的太cocky喲。
時間指向了上午10點，在經曆了整整10個小時的“折磨”後，我們疲憊不堪地回到了Kibo Hut。不要高興的過早，今天到這兒隻是half over，因為在這個4700米高寒缺氧的地方呆長了不好，短暫的休息後我們還要繼續趕路下到Horombo。很奇怪，雖然起床後隻喝了兩碗cereal還吐了，但到現在我也沒什麽饑餓感。一路上或許體力消耗過大，連廁所都沒上，大概身體裏的水份都被吸收或蒸發掉了。回到房間，留守的向導送上一杯桔子水，這時才發現自己真的很渴，一飲而盡。半夜出發登頂的人陸陸續續地回來了，所有的人都跟八輩子沒睡過覺似的，進屋就躺下了，it’s time to get some well-deserved sleep in the thicker air。
這集的圖片質量不高，主要是登頂實在是個苦活兒，我都自顧不暇了，也就更顧不上照相了，還請讀者見諒。登山的故事還沒講完，要繼續跟讀喲。
文字功底真好，清新雋永，另人難忘。
謝謝！！
請多寫一些！！！！！！