正文
從年初便開始計劃冰川國家公園之行. 我前後花了幾個星期收集資料, 查詢沿途旅館情況, 計劃每 日行程. 從聖路易斯到冰川國家公園單程大約1700哩, 我們計劃用三天時間開到. 由於有另一對 夫婦要加入, 就使計劃工作稍稍複雜些. 遊玩興趣, 體力和精力狀態, 花錢方式上的不一致, 是結 伴同遊時產生矛盾的緣由. 因此, 在行程安排上的考慮就要更為周全, 至少使兩家人都能在最大限 度上感到滿意.
選擇開車是最經濟的旅行方式. 但缺點是路上要花較多的時間. 好在”窮人”有的就是時間, 綜合考 慮這仍然是最劃算的. 其他好處是可以觀賞沿途風光, 再串上其他幾個國家公園, 如黃石等. 我們97年遊過黃石, 這次是再訪.
七月六日用了近九小時才開完最後的480哩到達冰川國家公園, 比我預想的長, 主要是路況不好, 速度大受影響. 由HW90的340出口下到US89後一段是典型的高原牧場風光: 藍天,綠草,黃花和灰 藍的遠山, 構成一幅明亮幹淨的畫麵(就是少了高原姑娘). Montana人煙稀少, 不少Hollywood的 Celebrity 在這裏擁有牧場. 沿途看到幾處相貌不凡的建築, 顯然不是當地普通人家的住宅. 遠遠 地立在草場中間, 一條土路將豪宅和主路相聯. 前一天開車時還暗想: 這不毛之地怎能吸引富人來 住. 今天一看方知是下結論太早.
一路開進冰川國家公園, 景色更是一番幽美. 傍晚時漫步在McDonald Lake邊, 夕陽的餘輝落在湖 麵和東邊的山頭上,光線柔和,為原以寧靜的山水塗上一層暖暖的黃色. 一條小船向湖心緩緩劃去, 隻看到船上人模糊的輪廓, 空曠而寧靜. 晚十點, 天邊仍有一絲晚霞的餘光.
七日上午由Go-To-The-Sun Road到Logan Pass. 這段路當年修建時很艱難, 尤其是接近Logan Pass的一段. 每年五月底到六月初, 公園的工人就需要開始清理道路上的積雪, 很多路段上的積 雪可達幾十英尺.我在一網址上看到一組清雪工作的照片, 各式大型工具都派上用場. 一年一度, 是個相當艱巨的工作. 我們上山時尚能見到在背陰處路邊的積雪, 開始還以為是殘留的冰川, 照 了一些照片潦以自慰. Weeping Wall是由高山融化匯合的雪水從路邊崖壁上落下, 形成的一段寬約 近百尺的水簾, 算是初夏獨有的景致.
在不少路段上, 車要連續做180度折彎, 緩緩地在窄窄的路上向上爬行. 作為司機的我自然要犧牲 掉觀看許多路邊美景的機會, 就這樣坐在後排的太太仍不段提醒行車安全. 好在沿途有多處觀景 點, 可下車觀賞拍照. 但常常要等停車位.
由Logan Pass Visiting Center 到 Hidden Lake Overlook的小路, 單程隻有1.5哩, 垂直升高不 過400英尺. 因老幼皆益, 是個遊人擁擠的Trial. 這裏尚有大片積雪, 有雪山之勢. 有兩三處坡上 因積雪和泥水行走起來很困難, 但武裝全備(穿得比較保暖的) ”紅軍們”仍然相互攙扶在這盛夏天 氣中踏雪登山, 體驗在平日少有的樂趣. 這裏的雪在今後的數日便會完全消失, 所以我們慶幸來 得還算來得巧.
Hidden Lake是典型的高山冰川湖泊, 四周環繞著千萬年前被移動冰川刻劃成犬牙狀的陡峭山峰. Mt. Reynolds 是諸多山峰之一, 黑色山體似是有一整塊巨石構成, 上麵仍覆蓋不少冰雪. 正麵 石壁有一條寬大的裂紋從山頂一路劃到近山腳. 湖麵上尚有不少巨大的冰塊, 遠看象是巨大的白 色浮物. 與倒影在水麵的山峰和藍天白雲組成一幅動人阿爾培斯山景. 任何語言的描繪 都是徒勞 的, 我們就坐在湖邊的石頭上靜靜地陶醉在這天,地,冰,雪之間, 流連忘返.
在這裏我們看到十餘隻Mountain Goats. 有幾隻從附近陡峭的山崖上緩緩走下來, 穿過山坡上一 片積雪, 向遊人走近. Trial上所有的人都注目著它們, 他們卻泰然自若地從大家身邊走過, 愛搭 不理地向山穀低處前行. 剛剛出生不久的羊羔尤其幹淨可愛, 不象它的爹娘渾身掛著尚未脫完的 肮髒老皮.(啊…年輕真好)
下午在聖瑪麗湖邊試著將腳踏入水中, 冰涼刺骨, 溫度大約隻有十度左右. 冰鎮後的腳丫再放在被 太陽照得滾燙的石頭上, 局部桑拿一把.
八日我們從McDonald Lake附近的駐地經Go-To-The-Sun Road 到達了Many Glacier. 途中開車一個 多小時. 這是 計劃中的一大失誤: 我們應當在兩處預訂房間, 避免路程上的時間浪費. 當天是 陰天, 雨點好象隨時都會落下來. 經過 Logan Pass的Visiting Center時, 看到在戶外站 著不多 的幾個人, 都在冷風中瑟瑟發抖. 到了Many Glacier Ranger Station, 室外溫度也不高, 大約60 F, 而且風很大, 將山穀裏的雲吹成一絲一綹, 圍繞在身邊(象是給仙男仙女戴的絲巾).
矗立在湖邊的Many Glacier Hotel是1930年建的, 目前在做修繕工作, 主要是加固下陷的地基. 旅館仍可住遊客, 但由外觀風格和規模便可知一定價格不低. 大概是與加拿大一側的Prince of Wales Hotel相當, 是真正有錢人消費的場所.
在這裏了解到的情況讓我們觸摸冰川的夢想破滅了: 任何一條通向冰川的路單程都在6-7哩以上, 而且尚存 的冰川都在山頂上. 和我們同去的那對兒的體力狀態不允許做這樣的活動. 另外還得知: 有一條路被封閉, 原因是數日前有人目擊到Grizzly.
通過討論我們挑了一條通往的Swiftcurrent Pass的路, 這條路最後一段要攀升2500英尺到達 Swiftcurrent Pass. 但我們隻準備完成山穀裏一段, 往返大約7哩. 這一段基本是平路, 溪水, 瀑布不斷在路的兩邊出現, 才使行軍不顯單調. Many Glacier位於大陸分界線(Continental Divide)的東側, 雨水較少, 所以樹木相對稀疏. 很多樹, 特別是在高處的鬆樹被強勁的山風吹 得七扭八歪, 形狀怪異. 路邊野花盛開, 尤其以Bear Flower為多. 說到BEAR, 同行的女人都戴 了熊鈴, 希望鈴聲能驅趕GRIZZLY.
在折返點處我們吃了帶的食物(自製的三明治,罐裝的八寶粥,鹹鴨蛋----鹽分很重要,蘋果). 真希望有點熱的東西下肚, 讓自己暖和點. 周圍山頭均被濃雲蓋住. 給峽穀內添了份兒陰寒, 在狂風的帶動下濃雲順山勢向下滑動, 衝進山穀….撤退的時候到了….
同行的另一對兒這一天體力超支, 晚上吃飯時決定次日分頭行動.
在公園的最後一日. 這天我們兩人單獨行動, 便一大早就出發了(7:15AM). 我和夫人都屬於 MORNING PERSON. 第一個目標是Avalanche Lake, 我們到達Trial Head 時, 隻有兩三輛車停在 車場上. 小路最初一段是在濃密的林子裏. 由於樹木和周圍山峰的遮擋, 林子裏仍十分幽暗, 細 細的幾條光束由樹梢間穿過, 跌在山坡和小道上形成散亂的光斑. 加之樹杆間繚繞著淡淡的白霧 和衫木氣味, 讓人感到在這裏鬧騰一夜的山神小鬼們剛剛退場. 林子裏隻能聽到時遠時近的小溪 流水聲, 一兩聲鳥叫和樹杆在微風吹動下發出吱咯的聲響, 安靜得讓平時還算勇敢的太太心裏有點 發毛. 整個山林這一刻好似隻屬於我們倆人, 然而卻隻是少了一分的浪漫, 多了幾分的激動和慌 恐.
兩邁的路我們邊走邊玩用了一小時完成, 到了Avalanche Lake. 坐在湖邊枯木上, 可以看到不遠 處山上三四條落差在幾百米的瀑布將高山上雪水注入湖中. 湖水似乎不深, 可以看到湖底一條條 倒木, 似乎枝叉地為湖作了個底兒, 倒也構成獨特的花紋. 吃了一點SNACK (小時候春遊的後遺症 : 除了玩就是吃). 一隻花背小鼠圍著我們蹦來跳去. 從TRILMIX裏倒出倆粒兩個花 生扔給它, 謝它給我們一大早做伴.
Avalanche Trial的難度不大, 也是個老少皆宜的去處. 當我們沿途返回時, 三五成群的人與我們 相向而行, Trial上失去了清晨的安寧. 這條Trial最初一段也叫Trial of Cedar. 高聳粗壯的樹 杆讓樹下的我們感到十分渺小, 濃密的樹冠製造了林間的幽暗和潮濕. Avalanche Creek和Hidden Creek匯合後在這裏狹窄的石縫間跌落, 形成一串小瀑布. 水邊石頭上布滿青苔, 一兩條樹根捆綁 著黑石似的, 一端插入溪水中. 類似的造型多年前在吉林長白山的林子裏見過.
中午時分,風很勁. 我們租了個帶馬達的小船,駛進McDonald Lake. 大概遊人都被山裏的景致吸 引走了, 湖上不多的幾隻小船, 也都散在寬大的湖麵上. 我們在湖中間停了船, 一邊簡單用餐, 一 邊觀賞另一角度下的遠近山峰. 午餐後啟動馬達向湖的東岸繼續前進, 遠遠地可以看到McDonald Lodge. 湖的這一端浪明顯大了很多, 船體重量不大且發動機馬力不足, 好幾次小艇一打橫, 就有 要被浪橫推打翻的感覺. 我們隻好盡量控製著, 保持前進方向垂直於波浪. 船在浪尖, 波穀和太 太的尖叫中前行, 很有些刺激. (哈哈…)
下午近六時離開冰川公園趕奔Kelispell. 晚上在鎮裏吃到久違的中餐(King Buffet), 飯菜質量 出乎意料的好, 有汆丸子,炒豆芽…. 個個吃得肚圓, 回到旅店裏再打兩手橋牌.
這次旅行令我們滿意, 但仍有幾分不夠盡興. 若在冰川公園裏能再玩兩三日, 特別是Many Glacier 一帶作兩天長距離Day Hike, 達到真正冰川腳下將是最完美的. 對於多數遊人, 我以為至少需要 兩日方夠, 活動也應以公園西部, 即 McDonald Lake一側為主. Many Glacier對觀光客而言並不 很適宜, 半小時走馬觀花有些對不起一兩小時路程.
以後定要換個季節再遊冰川公園. 設想中是先飛到西雅圖, 租車開一日便可到達. 我查過由我 這裏到Kelispell, MT的機票, 大概要在500-600刀, 比到西雅圖還要高許多.
選擇開車是最經濟的旅行方式. 但缺點是路上要花較多的時間. 好在”窮人”有的就是時間, 綜合考 慮這仍然是最劃算的. 其他好處是可以觀賞沿途風光, 再串上其他幾個國家公園, 如黃石等. 我們97年遊過黃石, 這次是再訪.
七月六日用了近九小時才開完最後的480哩到達冰川國家公園, 比我預想的長, 主要是路況不好, 速度大受影響. 由HW90的340出口下到US89後一段是典型的高原牧場風光: 藍天,綠草,黃花和灰 藍的遠山, 構成一幅明亮幹淨的畫麵(就是少了高原姑娘). Montana人煙稀少, 不少Hollywood的 Celebrity 在這裏擁有牧場. 沿途看到幾處相貌不凡的建築, 顯然不是當地普通人家的住宅. 遠遠 地立在草場中間, 一條土路將豪宅和主路相聯. 前一天開車時還暗想: 這不毛之地怎能吸引富人來 住. 今天一看方知是下結論太早.
一路開進冰川國家公園, 景色更是一番幽美. 傍晚時漫步在McDonald Lake邊, 夕陽的餘輝落在湖 麵和東邊的山頭上,光線柔和,為原以寧靜的山水塗上一層暖暖的黃色. 一條小船向湖心緩緩劃去, 隻看到船上人模糊的輪廓, 空曠而寧靜. 晚十點, 天邊仍有一絲晚霞的餘光.
七日上午由Go-To-The-Sun Road到Logan Pass. 這段路當年修建時很艱難, 尤其是接近Logan Pass的一段. 每年五月底到六月初, 公園的工人就需要開始清理道路上的積雪, 很多路段上的積 雪可達幾十英尺.我在一網址上看到一組清雪工作的照片, 各式大型工具都派上用場. 一年一度, 是個相當艱巨的工作. 我們上山時尚能見到在背陰處路邊的積雪, 開始還以為是殘留的冰川, 照 了一些照片潦以自慰. Weeping Wall是由高山融化匯合的雪水從路邊崖壁上落下, 形成的一段寬約 近百尺的水簾, 算是初夏獨有的景致.
在不少路段上, 車要連續做180度折彎, 緩緩地在窄窄的路上向上爬行. 作為司機的我自然要犧牲 掉觀看許多路邊美景的機會, 就這樣坐在後排的太太仍不段提醒行車安全. 好在沿途有多處觀景 點, 可下車觀賞拍照. 但常常要等停車位.
由Logan Pass Visiting Center 到 Hidden Lake Overlook的小路, 單程隻有1.5哩, 垂直升高不 過400英尺. 因老幼皆益, 是個遊人擁擠的Trial. 這裏尚有大片積雪, 有雪山之勢. 有兩三處坡上 因積雪和泥水行走起來很困難, 但武裝全備(穿得比較保暖的) ”紅軍們”仍然相互攙扶在這盛夏天 氣中踏雪登山, 體驗在平日少有的樂趣. 這裏的雪在今後的數日便會完全消失, 所以我們慶幸來 得還算來得巧.
Hidden Lake是典型的高山冰川湖泊, 四周環繞著千萬年前被移動冰川刻劃成犬牙狀的陡峭山峰. Mt. Reynolds 是諸多山峰之一, 黑色山體似是有一整塊巨石構成, 上麵仍覆蓋不少冰雪. 正麵 石壁有一條寬大的裂紋從山頂一路劃到近山腳. 湖麵上尚有不少巨大的冰塊, 遠看象是巨大的白 色浮物. 與倒影在水麵的山峰和藍天白雲組成一幅動人阿爾培斯山景. 任何語言的描繪 都是徒勞 的, 我們就坐在湖邊的石頭上靜靜地陶醉在這天,地,冰,雪之間, 流連忘返.
在這裏我們看到十餘隻Mountain Goats. 有幾隻從附近陡峭的山崖上緩緩走下來, 穿過山坡上一 片積雪, 向遊人走近. Trial上所有的人都注目著它們, 他們卻泰然自若地從大家身邊走過, 愛搭 不理地向山穀低處前行. 剛剛出生不久的羊羔尤其幹淨可愛, 不象它的爹娘渾身掛著尚未脫完的 肮髒老皮.(啊…年輕真好)
下午在聖瑪麗湖邊試著將腳踏入水中, 冰涼刺骨, 溫度大約隻有十度左右. 冰鎮後的腳丫再放在被 太陽照得滾燙的石頭上, 局部桑拿一把.
八日我們從McDonald Lake附近的駐地經Go-To-The-Sun Road 到達了Many Glacier. 途中開車一個 多小時. 這是 計劃中的一大失誤: 我們應當在兩處預訂房間, 避免路程上的時間浪費. 當天是 陰天, 雨點好象隨時都會落下來. 經過 Logan Pass的Visiting Center時, 看到在戶外站 著不多 的幾個人, 都在冷風中瑟瑟發抖. 到了Many Glacier Ranger Station, 室外溫度也不高, 大約60 F, 而且風很大, 將山穀裏的雲吹成一絲一綹, 圍繞在身邊(象是給仙男仙女戴的絲巾).
矗立在湖邊的Many Glacier Hotel是1930年建的, 目前在做修繕工作, 主要是加固下陷的地基. 旅館仍可住遊客, 但由外觀風格和規模便可知一定價格不低. 大概是與加拿大一側的Prince of Wales Hotel相當, 是真正有錢人消費的場所.
在這裏了解到的情況讓我們觸摸冰川的夢想破滅了: 任何一條通向冰川的路單程都在6-7哩以上, 而且尚存 的冰川都在山頂上. 和我們同去的那對兒的體力狀態不允許做這樣的活動. 另外還得知: 有一條路被封閉, 原因是數日前有人目擊到Grizzly.
通過討論我們挑了一條通往的Swiftcurrent Pass的路, 這條路最後一段要攀升2500英尺到達 Swiftcurrent Pass. 但我們隻準備完成山穀裏一段, 往返大約7哩. 這一段基本是平路, 溪水, 瀑布不斷在路的兩邊出現, 才使行軍不顯單調. Many Glacier位於大陸分界線(Continental Divide)的東側, 雨水較少, 所以樹木相對稀疏. 很多樹, 特別是在高處的鬆樹被強勁的山風吹 得七扭八歪, 形狀怪異. 路邊野花盛開, 尤其以Bear Flower為多. 說到BEAR, 同行的女人都戴 了熊鈴, 希望鈴聲能驅趕GRIZZLY.
在折返點處我們吃了帶的食物(自製的三明治,罐裝的八寶粥,鹹鴨蛋----鹽分很重要,蘋果). 真希望有點熱的東西下肚, 讓自己暖和點. 周圍山頭均被濃雲蓋住. 給峽穀內添了份兒陰寒, 在狂風的帶動下濃雲順山勢向下滑動, 衝進山穀….撤退的時候到了….
同行的另一對兒這一天體力超支, 晚上吃飯時決定次日分頭行動.
在公園的最後一日. 這天我們兩人單獨行動, 便一大早就出發了(7:15AM). 我和夫人都屬於 MORNING PERSON. 第一個目標是Avalanche Lake, 我們到達Trial Head 時, 隻有兩三輛車停在 車場上. 小路最初一段是在濃密的林子裏. 由於樹木和周圍山峰的遮擋, 林子裏仍十分幽暗, 細 細的幾條光束由樹梢間穿過, 跌在山坡和小道上形成散亂的光斑. 加之樹杆間繚繞著淡淡的白霧 和衫木氣味, 讓人感到在這裏鬧騰一夜的山神小鬼們剛剛退場. 林子裏隻能聽到時遠時近的小溪 流水聲, 一兩聲鳥叫和樹杆在微風吹動下發出吱咯的聲響, 安靜得讓平時還算勇敢的太太心裏有點 發毛. 整個山林這一刻好似隻屬於我們倆人, 然而卻隻是少了一分的浪漫, 多了幾分的激動和慌 恐.
兩邁的路我們邊走邊玩用了一小時完成, 到了Avalanche Lake. 坐在湖邊枯木上, 可以看到不遠 處山上三四條落差在幾百米的瀑布將高山上雪水注入湖中. 湖水似乎不深, 可以看到湖底一條條 倒木, 似乎枝叉地為湖作了個底兒, 倒也構成獨特的花紋. 吃了一點SNACK (小時候春遊的後遺症 : 除了玩就是吃). 一隻花背小鼠圍著我們蹦來跳去. 從TRILMIX裏倒出倆粒兩個花 生扔給它, 謝它給我們一大早做伴.
Avalanche Trial的難度不大, 也是個老少皆宜的去處. 當我們沿途返回時, 三五成群的人與我們 相向而行, Trial上失去了清晨的安寧. 這條Trial最初一段也叫Trial of Cedar. 高聳粗壯的樹 杆讓樹下的我們感到十分渺小, 濃密的樹冠製造了林間的幽暗和潮濕. Avalanche Creek和Hidden Creek匯合後在這裏狹窄的石縫間跌落, 形成一串小瀑布. 水邊石頭上布滿青苔, 一兩條樹根捆綁 著黑石似的, 一端插入溪水中. 類似的造型多年前在吉林長白山的林子裏見過.
中午時分,風很勁. 我們租了個帶馬達的小船,駛進McDonald Lake. 大概遊人都被山裏的景致吸 引走了, 湖上不多的幾隻小船, 也都散在寬大的湖麵上. 我們在湖中間停了船, 一邊簡單用餐, 一 邊觀賞另一角度下的遠近山峰. 午餐後啟動馬達向湖的東岸繼續前進, 遠遠地可以看到McDonald Lodge. 湖的這一端浪明顯大了很多, 船體重量不大且發動機馬力不足, 好幾次小艇一打橫, 就有 要被浪橫推打翻的感覺. 我們隻好盡量控製著, 保持前進方向垂直於波浪. 船在浪尖, 波穀和太 太的尖叫中前行, 很有些刺激. (哈哈…)
下午近六時離開冰川公園趕奔Kelispell. 晚上在鎮裏吃到久違的中餐(King Buffet), 飯菜質量 出乎意料的好, 有汆丸子,炒豆芽…. 個個吃得肚圓, 回到旅店裏再打兩手橋牌.
這次旅行令我們滿意, 但仍有幾分不夠盡興. 若在冰川公園裏能再玩兩三日, 特別是Many Glacier 一帶作兩天長距離Day Hike, 達到真正冰川腳下將是最完美的. 對於多數遊人, 我以為至少需要 兩日方夠, 活動也應以公園西部, 即 McDonald Lake一側為主. Many Glacier對觀光客而言並不 很適宜, 半小時走馬觀花有些對不起一兩小時路程.
以後定要換個季節再遊冰川公園. 設想中是先飛到西雅圖, 租車開一日便可到達. 我查過由我 這裏到Kelispell, MT的機票, 大概要在500-600刀, 比到西雅圖還要高許多.
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