牛排、綠色食品與紅薯

從天朝來番邦美國後，很長時間裏，不習慣這裏的飲食。讓國內年輕人流哈喇子的牛排、烤肉，乃至沙拉，必須靠預製的各種醬來提味，要不然根本咽不下去。內心著實看不起美國的飲食文化水平，頂多接近俄們兩千多年前春秋時代。以前看《周禮》，對其中詳細區分了幾十種醬曾跌落下巴。看《論語》記載孔子“不得其醬，不食”也直吧唧嘴。後世學者稱中國是“醬缸文化”，或許也是對醬印象太深。過去沒有細想為什麽要製那麽多醬，到美國才明白了，原來那時的食物沒有事先醃製，無醬則無味，故而醬業老板都發了。精於調味的商代特級廚子伊尹也烹而優則仕，做了大官，手握大權，把老板太甲趕出門去反省，老板還一點脾氣都沒有。漢唐以降，特別是宋，已經和現在相差無幾，翻翻《東京夢華錄》就知道了。

 

美國人食文化落後，可是他們不知道什麽叫饑餓，沒聽說過啥是糧票、定量的，幾輩人沒遭過這個罪。想吃什麽吃什麽，想吃多少吃多少。於是，小胖、中胖、大胖、超胖滿街穩重而立，款步而行，個個顯示相撲體魄，到處都是巍巍然一大景觀。胖子多，心血管病成了第一殺手。為了保命，公司裏，午飯時，很多人都手持芹菜、胡蘿卜，像馬一樣嚼得“咯吱吱”山響。人們琢磨了不少招數，總括起來，不外三條：多運動，自覺限量和提倡自然的“綠色食品”。

說起“綠色食品”，俄又笑了。早在三千多年前，伯夷、叔齊哥兒倆放棄肉食生活，從遼西那疙瘩跑到首陽山，把所有人工培育出來的穀物全都戒了，光認純天然食品。餓得腳軟，還要爬到西山坡挖野菜，比當今“綠色食品”粉絲們可執拗多了。不過他們好像並沒有健康長壽起來，反而栽在營養不良的手下，死得很難看。他們超前的飲食觀，從來沒有被人理解，連司馬遷都吃不準他們究竟是滿腔怨氣撐的，還是一肚子是非攪的。其實像我這般年紀的中國人，哪個不是自小用“綠色食品”喂大的。插隊時化肥絕對是稀罕物，鄉親們窮啊，沒錢買。買不起，眼饞得緊。求爺爺告奶奶搞條化肥袋子，如獲至寶，剪上三個口子當背心穿，走到哪兒總被人指著前胸後背呼為“日本尿素”。什麽“轉基因”更是聽也沒聽過，聽了也整不明白。“綠色食品”產量低，不能滿足需要。村裏人下地勞動之餘必挖野菜，不光是佐餐，還要起到填補胃囊“空白”的作用。在鄉親們指引下，俄們也每天尋寶似的采集這種純天然的綠色食品，不采沒菜吃。常吃的有野蒜、苦曲菜。野蒜可以直接入口，苦曲則需開水焯過，去除苦味，伴以醬醋，方可食用。年複一年吃這些綠得不能再綠的“綠色食品”，人人一張黃中泛綠的臉向著紅太陽，卻未見身體比如今整天猛塞大魚大肉等不健康食品的人更強壯。那時要是聽說有人鼓吹“綠色食品”，肯定會舉起螳臂，憤怒聲討飽漢子不知餓漢子饑。陝北鄉親就知道一條真理：白麵饃饃好吃大肉香。人們羨慕一肚子好板油的“富態”，“小胖子”絕對是誇孩子首選的讚語，“瘦了”則是讓人心疼的理由。一轉臉功夫，“胖”成了糟蹋人的貶義詞，“胖”成了窮人的標準形象，“胖”成了人人都要減掉的多餘物。反過來倒過去，這理咋都是富人說了算呢？偏偏富人說的咱又無力反駁，俄的鄉親們呐，咱到哪兒說理去！

 

在當今健康食品排行榜上，紅薯被推舉為首位。這個蛋蛋、瓜瓜，咱可太熟悉了。有人說它原產美洲，明代傳入中國。也有人說，它是咱家老輩子傳下來的土產。不管咋說，它的產量高，為人類混個肚圓，出力不小。南北各地，房前屋後，都抱了不少窩。徐九經把它定為下崗後要開發的項目，缺糧大省河南，頓頓少不了它。“紅薯麵，紅薯饃，離了紅薯不能活。”您看看這感情，沒個千百年功夫培養得出來嗎？不知與這種健康食品是否有關，河南人好舞槍弄棒，嘯聚山林，響馬遍地。

 

紅薯性甘，小時候很喜歡吃，十天半月不見回麵，還真挺想，總纏著母親去買。上小學，沒兩年，鬧饑荒了，學校的餐桌便擺上了黑紅梆硬的紅薯麵窩頭。開始，覺得新鮮，味道獨特。幾天吃下來，花骨朵們都落下了燒心的毛病。天天冒酸水兒不說，就這東西，還不管飽。一頓一個，二兩。每到第二節課後，靜悄悄的教室，回蕩著響亮的腸鳴聲。開始，俄們還覺得好玩可笑，日久天長，各種與老師有氣無力的講課聲爭鳴的響動越來越頻繁，老師和同學都已經無心無力在意了。回家後，看到蒸紅薯、烤紅薯也不再覺得可口，連聽到紅薯二字都會條件反射滋出滿口酸水。於是，紅薯從俄的渴望表上劃去了。那會兒，在紅薯的係列產品裏，唯一能吃的是從農村帶來的紅薯幹。磨牙，經嚼，一條就能撕扯一頓飯的功夫，容易給人以頂饑的美妙感覺。插隊時，鄉親們光買便宜的地瓜燒酒喝，不種紅薯。俄們心血來潮，要立個表率。栽了苗，鋤了草，秋來收獲甚少。原來黃土幹旱，容易板結，不適宜紅薯生長。惹得鄉親們笑岔氣，惠贈綽號“憨娃”，翻譯成普通話就是傻瓜。

 

到美國後，市場一年四季貨架上從不缺紅薯。華人超市裏還有包裝精美的紅薯幹，那模樣又和饑荒年頭的土製薯幹大不相同，一片片瑩潤透明，閃著田黃玉石般的貴氣。俄的童年記憶被喚醒，加上日益被吹捧的種種好處，紅薯又端上了俄家的飯桌。蒸、烤、煮，一吃又上了癮。盡管俄沒有河南人“離了紅薯不能活”那般深厚感情，但是每天總要吃上一小段。一日沒有它的滋味，難免拍著大腿感歎如隔了三個秋天。現如今，紅薯的吃法也越來越多。日本的炸薯片，美洲的紅薯泥，俄都很喜歡。不過，愛她愛到骨頭裏的，還是中式做法。其中，據說是徐州人發明的蜜汁紅苕較有特色。紅苕是紅薯的別名之一，俄們陝北人也這樣稱呼。蜜汁紅苕的做法：紅薯風幹，上籠蒸熟，去皮，搗爛，用香油文火翻炒，為保紅苕原味，炒時不能放糖，待炒如泥狀入盤，另勾桂花糖芡澆上即可。俄偷懶，省了風幹程序，其他不變。香、軟、糯、細，入口即化。嘖，嘖，字還沒碼完，饞蟲勾出來了。有道是，滿嘴胡說不靠譜，不如回家啃紅薯。俄去也。