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【獨行南美】被旅遊者嚴重忽略的秘魯北部考古大發現

(2018-07-05 17:32:11) 下一個

這一篇首先簡說一些南美的曆史。

南美的曆史從大的方麵可以分為三段：殖民前、殖民時期與獨立後。除了巴西是葡萄牙的殖民地，剩下的幾乎都是西班牙殖民地。

殖民前的曆史主要是三大文明：瑪雅（主要在墨西哥東南部、瓜地馬拉、伯利茲、洪都拉斯、薩爾瓦多。瑪雅文明跨度非常長，從公元前2000年一直延續到十六世紀初，分成幾個時期）、阿茲台克（主要在墨西哥）、印加（主要在秘魯、厄瓜多爾、哥倫比亞南部、玻利維亞西南部、智利中部與北部、阿根廷北部）。瑪雅文明最早，阿茲台克與印加兩個文明承接其後，後兩個文明都從大約十五世紀開始，都是被西班牙入侵者幹掉的。由於瑪雅曆史沒有文字記載，它滅亡的原因並沒有定論。

南美的殖民從十五世紀末開始，一直延續到十八世紀美洲獨立戰爭開始。西班牙殖民者在南美設立了一些總督、劃分了幾個行省，這些行政劃分後來深刻地影響了中南美諸國的形成，這些國家間對領土主權的爭議都與這些殖民時期的行省劃分有關。

南美的獨立戰爭主要有兩個首領，一個是出身於委內瑞拉的玻利瓦爾 (Simon Bolivar)、另一個是出身於阿根廷的聖馬丁 (Jose de San Martin)。玻利瓦爾從委內瑞拉開始，解放了委內瑞拉、巴拿馬、哥倫比亞、玻利維亞、厄瓜多爾與秘魯北部；聖馬丁解放了阿根廷、智利與秘魯南部。

這兩大首領並不屬於一個團夥，勝利之後，如果是生活在中國古代，他們也許會像朱元璋與陳友諒、李自成與張獻忠那樣火並。但這兩個革命家的境界不同於中國的草莽英雄，他們約定於1822年7月26日在今天厄瓜多爾的瓜亞基爾（Guayaquil）會麵。瓜亞基爾是玻利瓦爾的地盤，聖馬丁在這裏受到了玻利瓦爾的盛情款待。

會談之後聖馬丁宣布放棄他在秘魯的權力與對軍隊的領導、獨自返回阿根廷。不久後，他索性離開阿根廷去了法國，徹底退出了南美的曆史舞台。因為聖馬丁的退讓，兩虎相爭的情況沒有出現。

我在以前的遊記裏說到過，玻利瓦爾的理想就是把他解放的那六個國家（其實當時它們還不是國家，隻是西班牙人建立的行省）統一在一起，建立一個大哥倫比亞國。1819年這個大哥倫比亞國成立了（Gran Colombia），它包括今天的哥倫比亞（巴拿馬當時是哥倫比亞的一部分，所以直到現在哥倫比亞還是對巴拿馬不爽）、委內瑞拉、厄瓜多爾、玻利維亞、秘魯北部、圭亞那西部、巴西西北部。但當時各個行省的當地領袖並沒有玻利瓦爾的崇高理想，他們更傾向於各自獨立建國，中間以秘魯最離心離德。這從人性追求權力的角度很容易理解。

玻利瓦爾為了這個大哥倫比亞國奮鬥到了生命的最後一刻，他在生命的最後階段景況頗為淒涼，有點英雄末路的意思。哥倫比亞最偉大的作家、我在文學方麵最崇拜的兩個作家之一加西亞·馬爾克斯寫過一本關於玻利瓦爾生命最後階段的小說，《迷宮中的將軍》（The General in His Labyrinth）。雖然是小說，據說馬爾克斯將小說寄給各大學的曆史學家，沒有任何專家對書中涉及史實的情節有異議。有評論認為小說將玻利瓦爾性格上的弱點刻畫得入木三分，連條底褲都沒替這位英雄留下。玻利瓦爾死於1830年，一年後，大哥倫比亞國解體了。

如果你去南美旅遊，在北部幾國看到的戎裝英雄塑像多半是玻利瓦爾；在南部幾國看到的很可能是聖馬丁。南美大城市裏都有很多廣場，名字基本是：主廣場（Plaza Mayor, 叫市長廣場你就出洋相了。這一般是中心廣場）、武器廣場（Plaza de Armas, 閱兵與戰時分發武器的地方）、玻利瓦爾廣場、聖馬丁廣場，後兩種就是紀念這兩個偉人的。

有一次，我們在厄瓜多爾亞馬遜叢林的女導遊與我們說起了她的家世，紅著眼睛說她父親是軍人，死於厄瓜多爾與秘魯的戰爭。我們都大吃一驚，導遊不過三、四十歲，我們沒有一個人聽說過厄瓜多爾與秘魯在三十多年裏發生過戰爭。但當時不能上網，我們也就無法查證。

從厄瓜多爾進入秘魯北部的第一個比較大的城市是Tumbes，到了那裏後我看了下DK 旅遊指南的介紹，秘魯北部包括Tumbes，以前都是厄瓜多爾的領土，當地居民大都是厄瓜多爾人，在1941年的戰爭中被秘魯占去了。

除了1941年，厄瓜多爾與秘魯在1981年又發生了一次小規模的衝突，雙方各死亡十幾個人。到了1995年雙方又打了一場規模大一些的局部戰爭，雙方各傷亡幾百個人。亞馬遜叢林導遊的父親應該是在95年的戰爭中犧牲的。導致衝突的原因與西班牙人行省的劃分以及大哥倫比亞國的分裂有關，雙方對這些曆史有自己不同的側重、解釋與堅持。

南美這幾個國家說一種語言：西班牙語；信一種宗教：天主教；人種也大同小異。他們之間並無曆史宿怨，這些國家根本沒有曆史（作為“國家”而言），都是新興國家。在這樣的情況下還能發生這麽多的流血衝突，實在發人深省。好在這些問題在南美其它國家（智利、巴西等）的斡旋下基本上得到了解決，未來應該不會有類似衝突了。

我在昆卡趕上了上午十點的車，坐到下午五點到達Tumbes（包括過境、換車時間）。在Tumbes停留兩個半小時，晚上七點半坐大巴去Chiclayo，第二天淩晨兩、三點到。

大巴在厄瓜多爾南部時一直行駛在安地斯山脈中，一路景色非常美麗，有點像哥倫比亞南部的安第斯山脈風光。靠近秘魯後進入了平原，氣溫陡然升高許多。路旁有很多咖啡田，靠路邊的是有機咖啡，田地深處用了化肥。

在過境的時候，氣溫很高很悶熱，我把褲子的下半截卸了下來，長褲變成了短褲。想到我家妹妹後來在馬丘比丘嫌熱，也把自己的長褲下半截卸了下來。在等我們從華納比丘下來的時間裏，她邊揮舞著自己的兩截褲腿邊與哥哥四處奔跑，等我們下來時，兩截褲腿隻剩一隻了，這可是買來才穿了一次的North Face。

過完境我與一對歐洲來的男女青年，拚了一輛出租去Tumbes。

Tumbes作為一個邊境小城，專門來一次肯定沒意思，但是路過逗留幾個小時你一定不會覺得乏味。它有人氣旺盛的中心廣場、大教堂、商業人行街、農貿市場等等。在南美，人氣可以使任何平庸的地方化腐朽為神奇，就像整潔之於日本。而歐洲對我來說，最大的缺憾就是缺乏人氣，看來看去都是遊客或為遊客服務的當地人眾，南歐這方麵稍好些。

從Tumbes大巴坐到下一站奇克拉約（Chiclayo）是半夜，還有時間睡覺，我找了一個旅館，一覺睡了大天亮。

奇克拉約與特魯希略（Trujillo）是我去秘魯北部的主要目的，這兩個地方被旅遊者嚴重低估，一直到今天去秘魯的遊客還是很少涉足北方。

奇克拉約是秘魯的第四大城市，當然這不是重點，誰在乎秘魯的第幾大城市啊。1987年，考古學家在奇克拉約附近發現了一處大型墓葬群，從那裏出土的文物完整、精美，是美洲近幾十年最大的考古發現。從這裏發掘出的文物單獨構成了2002年開館的西潘王族墓葬博物館（Royal Tombs of Sipán Museum），我看完這個博物館之後的感覺隻有兩個字，震撼，大約隻有埃及博物館的圖坦卡門墓葬展館可以與之相提並論。非常可惜的是這個博物館不允許拍照，館內看管得非常嚴，偷拍幾乎不可能。

西潘王族墓葬是小金字塔狀的，上麵是一個小平台。出土大量文物的幾個墓葬大約建於公元700年，墓區中最早的墓葬建於公元300年，這些都早於印加文明，大約屬於秘魯沿海地區一種叫莫切（Moche）的古文明。亞、非、歐處於聯通的大陸，它們的古文明之間有著交流與承繼關係，而美洲文明偏處一隅，其發展頗有局限。其中，沒有文字是它最大的缺憾。

由於沒有文字記載，我們對莫切文化所知極少，要不是出土了西潘墓，我們根本就不知道西潘王朝（老實說，王朝是我叫的，當時的社會形態我們並不清楚）。公元700年是中國唐朝的武則天統治時期，從出土文物的精美程度看，並不比武則天時期的文物遜色太多。但這樣一個王朝，我們竟然完全不知道。我們甚至不知道西潘是否代表了莫切文化的最高水平，如果不是，那麽它的最高水平到底高到何種地步。

世界上有七千多種語言，其中的大多數是沒有文字的。有文字的語言大約有兩千多種，這兩千多種文字，全部來源於埃及文、中文等四、五種古文字，並不都是獨立發展起來的。即便是中文與中華文化，在三星堆文物出土之後，也有專家認為有來源於外來文明的可能。

所以，一方麵我們可以爭辯說一個沒有文字、靠結繩記事的文明，實在很難算得上高等文明。另一方麵，沒有文字並不說明一種文明一定相對低下。事實上，即便發達如中國南方，粵語也是沒有文字的。是沒有需求嗎？當然不是。曾經發明過粵語的文字，但是沒有得到推廣，如果廣東、香港是獨立的，他們立即就會使用某種拚音文字，就像越南那樣。即便那樣，古粵語沒有文字仍然是個事實。

西潘古墓的發現非常偶然，1987年有盜墓團夥在那一帶挖到的古墓，出土、販賣了一些金銀器皿。在他們的挖掘過程中，損壞了一些陶器。考古人員得到消息後在幾天內趕了過來，封鎖了這一帶，追回了一些失盜文物，同時開始了大規模挖掘。挖掘工作進行了幾年，開始階段受到盜墓團夥的嚴重騷擾，意圖趕走考古隊。考古人員堅持了下來，挖掘出了幾個從未被盜挖過的古墓，其中最重要的王陵經認定是當地最高統治者的墓穴。

我在奇克拉約參加了當地旅行社舉辦的一日遊，包括了西潘王族古墓遺跡（Royal Tombs of Sipan）、遺跡博物館（Site Museum Huaca Rajada – Sipan，這個博物館是可以拍照的，裏麵的藏品比西潘王族墓葬博物館差幾檔）、西潘王族墓葬博物館（Royal Tombs of Sipán Museum，在Lambayeque城）、圖庫姆土堆群遺跡（Tucume pyramids）。如果自己走，最後一個景點可以略過。

1. 厄瓜多爾南部的安第斯山區