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【官方信息】（整理於書本、網絡知識）：塞倫蓋蒂（Serengeti）在馬賽語中是“無邊的平原”。塞倫蓋蒂大草原位於東非大裂穀南部、坦桑尼亞北部，麵積大約為一萬五千平方公裏。這裏是野生動物的天堂，棲息著世界上種類最多、數量最龐大的野生動物群。除了無數的角馬、斑馬、羚羊、鬣狗、狒狒、長頸鹿、獵豹、野犬以及聞名世界的“非洲五大獸”獅子、大象、黑犀牛、水牛和花豹，還有500多種鳥類，如鴕鳥、蛇鷲、南非大鴇、丹頂鶴、非洲禿鸛、戰雕、情侶鸚鵡、禿鷹，構成了世界最大的動物自然生態係統。塞倫蓋蒂大草原內“非洲五大獸”目前狀況是：獅子現存約3000頭，被認為是非洲數量最多的地方；因20世紀80年代的偷獵數量減少的非洲象主要生活在園內北部，且數量有所恢複；非洲豹現存約1000頭；黑犀牛主要棲息在園區中部的殘留山丘上；非洲水牛目前數量相對較多。
塞倫蓋蒂大草原的北部連接肯尼亞的馬賽馬拉保護區，東南是恩戈羅恩戈羅保護區，西南是尼亞利昆古獵物禁獵區，西部是阿昆郞古和格魯美獵物禁獵區，東北是洛利翁多獵捕管製區。塞倫蓋蒂國家公園通常被劃分為三個地形區，一是塞倫蓋蒂平原，二是西部走廊，三是北塞倫蓋蒂。塞倫蓋蒂平原十分廣袤，南部是幾乎完全沒有樹木的草原。每年11月至來年5月是塞倫蓋蒂的雨季，其中12月、3月和4月三個月是雨水最充沛的月份，是塞倫蓋蒂動物聚集的時間；7月到9月這段幹燥時節,旱季中央草原上每平方公裏動物分布較少，是觀賞動物遷徙的好季節；6月和10月是介於雨季和旱季的月份。
【道聽途說】（來自於司機/導遊的話）：坦桑尼亞的司機/導遊托馬斯告訴我們：在塞倫蓋蒂大草原可以見到“非洲五大獸”中的獅子、大象、水牛、和花豹，但是很難見到黑犀牛。如果有人在塞倫蓋蒂見到黑犀牛，那人一定會有好運。我們在肯尼亞的司機/導遊傑克說：肯尼亞也有類似的說法，如果有人在馬賽馬拉保護區見到黑犀牛，那人一定會有好運。他們倆都說如今的黑犀牛主要是在坦桑尼亞的恩戈羅恩戈羅和肯尼亞的那庫魯。
【我們的經曆】：從阿魯沙開車前往塞倫蓋蒂大草原需要5個小時左右，並且穿越恩戈羅恩戈羅自然保護區。我們早晨8點出發，司機/導遊托馬斯帶上了由旅遊公司事先準備好的午餐。大約12點左右，托馬斯將我們帶到一個風景優美的地方野餐。下車前，托馬斯囑咐我們不要用食物喂野生動物。我們回答：“當然不會。那樣做對它們有害無利。”下了車，做了幾個伸展動作，我和先生選擇坐在靠近一棵大樹的“餐桌”。周圍還有5位其它旅遊車載的遊客。我打開午餐盒中三明治包裝紙的一角，剛準備將之送入口中，一個不明物體從天而降，刹間，我手中的三明治不翼而飛。就在我還沒明白是怎麽回事時，隻聽先生和周圍遊客發出了的讚歎聲“WOW!Awesome!”托馬斯趕緊跑過來解釋說；“一隻黑鳶/黑鷹 （black kite)搶了你的三明治。”先生安慰說：“你吃我的三明治吧。”我尚未從驚魂未定中醒過來，還沒來得及回答“不需要”，一位女士從剛到達的一輛旅遊車上下來，興奮地走到我的麵前，大聲地說“我看到了那一瞬間，太妙了！”她的先生也走了過來，感到一絲尷尬，對我說“嚇著了吧？有些危險，幸好老鷹沒有咬到你的手或嘴”。我被他太太的興奮感染了，對他們友好地笑了笑，也原諒了企鵝先生和另外5位遊客的讚歎。大家都哈哈大笑起來。
臨行前一周，女兒發來的電子郵件中有3個是提醒我在探尋動物過程中要注意安全，並且在打來的電話中2次提醒我。臨行前的晚上，她再次打電話囑咐她爸爸要好好“管製”她媽媽，做好護花使者，使她媽媽平安無損地回來。雖然對他們父女倆的聯合行為有點惱火，但也被他們對我的關愛感動。不過他們的叮嚀囑咐遠不如黑鷹對我的突然襲擊有效。在接下去的行程中，我老老實實、規規矩矩，對動物們非常敬畏。
午餐後不久，我們就進入塞倫蓋蒂大草原國家公園入口。然而，從公園入口到公園售票收費的地方還有相當長的一段距離。遼闊的塞倫蓋蒂大草原是我東非之夢的主角。剛進入塞倫蓋蒂國家公園時，我們對它的一切都感到新奇，每次看到動物，都要留下它們的倩影。然而，到了第3天，對常見動物羚羊、猴子、疣豬、鬣狗，甚至對水牛、長頸鹿、和大象都熟視無睹了。不過，蘊藏著無限生機、野性湧動、廣袤無垠的塞倫蓋蒂大草原本身對我們而言魅力依存，依然充滿了神秘色彩。
音樂《A Dream Comes True》
突然襲擊、偷吃我午餐的“罪犯”：黑鳶/黑鷹
遼闊的塞倫蓋蒂大草原上，紋理清晰的斑馬怡然自得地覓食，其頸背部棕黃色的毛發在陽光下隱約迷離。
羚羊們在廣袤的大草原上自由奔跑，追逐玩耍。接下去的探尋動物旅程中見到的羚羊種類實在太多：湯姆森瞪羚、格蘭特瞪羚、黑斑羚、長角羚、犬羚。。。，都是我們的司機/導遊托馬斯為我們區分的。即使到2周探尋動物之旅結束時，我也不太會區別它們，依然一律統稱它們為羚羊：（（（。
從塞倫蓋蒂國家公園入口到公園售票收費的地方還有相當長的一段距離，這是那條有著非洲漫漫黃沙的土渣路。當時，認為那路況太差。然而，後來經曆了在肯尼亞開往馬賽馬拉保護區的搓衣板似的土渣路時才回想到坦桑尼亞塞倫蓋蒂大草原的路太好了。
藍天白雲在廣闊平原、無盡草地上的投影。
在一望無際綿延起伏的金色大草原上不時地見到露出地麵的岩石。托馬斯告訴我們這是火山灰覆蓋的結晶岩。
這是在東非極為常見的鳥：栗頭麗椋鳥。剛進入塞倫蓋蒂大草原時，我們對它的一切都感到新奇，每見到動物，都要留下它們的倩影。到了第3天，對許多常見動物就熟視無睹了：）））。
斑鬣狗：被稱為“非洲大草原上最凶悍的清道夫”，它超強的咬力能咬碎骨頭吸取骨髓。
猴子悠閑地在大草原樹木和長長的草叢中消磨時光。
我和先生第一次見到野生的鴕鳥。托馬斯說這是一隻雄性鴕鳥，因為它穿了件黑色的“絨衣”，隻有尾巴是白色的。先生說雄性鴕鳥的修長腿和頸喙部的紅色裝飾使他聯想到芭蕾舞演員：）））。後來，我們在大草原的另一部分見到一隻色澤單調的鴕鳥。托馬斯說那是雌鴕鳥，羽毛為棕色。托馬斯還說鴕鳥是唯一不會飛的鳥（注：謝謝網友們的提醒企鵝也是不會飛的鳥），但它奔跑得非常快，一步可跨8米，時速可達每小時70公裏。
在塞倫蓋蒂大草原河塘裏享受的河馬們。如果不是托馬斯指點，我誤以為那些河馬是河塘裏的石頭。
在長長的草叢中吃草的大羚羊。
在灌林叢中玩耍的一對小羚羊們：它們那一雙大大的眼睛仿佛會說話，又好像很小心和害羞。托馬斯說這種羚羊的學名叫犬羚，但根據它們發出的叫聲通常被稱為Dik-Dik。托馬斯說犬羚體型是羚羊種屬中最小的。托馬斯還說犬羚是所有動物包括人類在婚姻方麵的榜樣，它們奉行的不僅是一夫一妻生活，並且對配偶非常忠誠。它們總是與配偶一起居住，當其中一方死去時，另一方亦會因壓力而死亡。 聽了托馬斯的介紹，我再次凝望Dik-Dik犬羚，對它們多了一份尊重和憐愛。
我們告訴托馬斯不要急著為我們探尋動物，而是請他停下越野車、熄掉引擎，讓我們靜靜地凝視黃昏夕陽籠罩下的塞倫蓋蒂大草原，聆聽生命深處的呼喚。遼闊無盡的草地與形狀奇特的合歡樹交織在一起，使人感受到它的廣袤、野性、生機、和神秘。
見到了“非洲五大獸”中的大象。夕陽下，溫情的非洲象母女大小不一、高低不同，但步調一致。它們將合歡樹的樹皮當作美味佳肴享用，還不時地發出大聲吼叫呼喚同伴，聲音穿透大草原。我第一次注意到小象沒長大之前是沒有象牙。
托馬斯休息過夜的經濟/簡易帳篷營地。由於我們在大草原呆望了許久，天色漸暗。托馬斯與我們商量能否先到他過夜的營地將他的帳篷安裝起來，然後才送我們去我們的旅館。否則，天黑後，設置帳篷不太方便。先生和我異口同聲同意，並且告訴托馬斯另外2個晚上也可以如此行。他笑著說：“不用。今天將帳篷安置後就一直留在，到離開塞倫蓋蒂時才拆開。”
等托馬斯卸下他的行李、安裝好他的帳篷後，天色就更暗了。在開往我們旅館的途中，我們見到了“非洲五大獸”中的水牛。
猩紅熱烈的落日將塞倫蓋蒂大草原籠罩上更加濃鬱的神密情調。托馬斯說黃昏的大草原表麵上看似寧靜，實際上蘊藏著無限生機、野性湧動，是許多動物出來活動的開始。
到達依大草原山石而建的旅館時，站在門口迎接的服務生麵帶真誠的微笑，對我們道聲“Jambo(你好)！”，幫助我們拿行李，引領我們到酒店大堂注冊登記處。一切安置停頓，洗完熱水澡，去除一天的灰塵，穿上幹淨衣服，我們去餐廳用餐。其飲食的豐富和誘惑使我難以相信這是在荒無人煙的非洲大草原，仿佛置身於遊輪的飲食。用餐時，還聆聽欣賞到原汁原味的非洲音樂。
結束了在東非原野上第一天的顛簸狂野馳騁，黑夜天穹，置身於壯美的塞倫蓋蒂大草原，我們帶著與它和它的生靈們第二天、第三天約會的期待安然入眠。
謝謝futureglory妹妹的喜歡和鼓勵。
WOW!不會飛的鳥也太多了：）））。謝謝分享。
開心地說，我們看到了黑犀牛，還不止一頭。但不是在塞倫蓋蒂，而是在恩戈羅恩戈羅和肯尼亞的Lake Nakuru。
拭目以待樓主是否看到了黑犀牛
謝謝你的欣賞。我會繼續與朋友們分享。
謝謝指正。網友mw!昨天也告訴我企鵝也是不會飛的鳥。我昨晚答應他將在博客去除“唯一”，還沒來得及更改，你也給了同樣的指正。我告訴網友mw!：不好意思地說，不僅是一直生活在非洲的托馬斯，即使自封“企鵝太太”的我也不知道企鵝屬於鳥類。
再次謝謝指正。
謝謝。我們這次行程看到17隻cheetahs。你的ID好威武呀：）））。