鶉之奔奔
一個人走過七大洲
大理石上鑲嵌的寶石花，街頭玩蛇人的笛聲，莫臥爾花園裏的噴泉，巴紮裏鹽烤玉米的香氣，清真寺高塔上祈禱的呼喚，博物館裏禁食佛陀深邃的眼，蘇菲舞狂熱的鼓點，石榴鮮紅的果汁……。四天裏，每一刻每一分每一秒，我用自己的所有感官，貪婪地感受著拉合爾-這被稱為“巴基斯坦靈魂”的城市，雖然我恐怕自己最終隻是蜻蜓點水，僅觸摸到拉合爾的一點皮毛。
拉合爾老城
位於南亞到中亞的古代商路要道上，拉合爾（LAHORE）已經建城兩千多年了，就是成為被稱為“南亞麵包藍”的旁遮普邦的首都也有一千多年。據說城名源自古語拉哈（LOHA，意為鐵），從某個側麵反映了千年來拉合爾淪陷重建的曆史。第一個關於拉合爾的可靠記錄來自中國高僧玄奘的《大唐西域記》，那是公元630年的事。16世紀的莫臥兒王朝定都於此，拉合爾進入它最輝煌的時代。
老城的中心就是壯觀的拉合爾堡（SHAHI GILA），這個由11世紀的迦茲納維王朝（GHAZNAVID）建立的古堡，在莫臥兒王朝第一個皇帝阿克巴（AKBAR）手下有了現在的輪廓，曆代皇帝都加進了自己的建築。和莫臥爾王朝的另兩座古堡-阿格拉堡（AGRA FORT）和紅堡（RED FORT）一樣，拉合爾堡也用紅色沙岩和白色大理石修建。最美的建築當數沙賈汗（SHAH JAHAN）時期的，這個建造了泰姬陵的皇帝實在是個天才，以至於在堡中21座建築中，我一眼就能認出他的大手筆，比如鑲滿了寶石和鏡子的鏡宮（SHISH MAHAL），比如有著四十根合抱大柱的視政廳（DIWAN-I-AAM），這也讓陪著我的酋長讚歎不已。堡中還有個地道入口，傳說通向六百公裏外的德裏紅堡和更遠的阿格拉堡。有人考證說以現在的技術條件都很難做到的事，更何況幾個世紀前？但人們依然相信這個傳說和它代表的願望。
古堡對麵的巴德夏希（BADSHAHI）清真寺，是世界上最大的清真寺之一，能容納六萬人，除了大，其它均乏善可陳，沙賈汗的兒子並沒有繼承父親的天才。1991年，清真寺的毛拉（MULLAH）引起了全世界的關注，他們控告官方允許戴安娜王妃身著短裙進入清真寺和聖室，褻瀆了宗教，此案最後是不了了之。寺的右前方有錫克（SIKKE）王的宮殿，結合了印度教和伊斯蘭教的穹頂，如盛開的金色蓮花依傍在清真寺的紅牆邊。左前方安葬著哲學詩人阿拉瑪·伊克巴爾（ALLAMA IQBAL），是他最早提出了獨立的巴基斯坦的理念，奶油色大理石墓上永遠鋪滿了紅色的玫瑰，使得整個墓室香氣撲鼻。
環繞著拉合爾堡和巴德夏希清真寺的是迷宮般的老城，四天裏我天天在裏麵遊蕩，卻從沒有搞清過自己的確切方位，隻記得自己是否來過此條街，以至於最後小販們都熟悉了我的麵孔，免費的小吃和飲料也就沒有斷過。比起豪華的宮殿和花園，我更喜歡混亂嘈雜的老城，這裏的生活是如此的生動有趣，以至於我恨不能立刻盤下片店麵做起生意來，好讓自己脫去遊客的身份，融入當地人中。
這日中午又到了老城去尋找兩個沒有去過的清真寺，賣拉希（LASSI，冰鎮稀酸奶）的小販叫了懂英語的人來，才明白我的問訊，又是一陣討論後，不顧我的再三婉拒，他們還是派了一個人帶路，稀裏糊塗不知道饒了多少個彎，來到條狹窄的街道上，那裏跪滿了男人，街口還有持槍警察守衛，我的向導帶著嚇了一大跳的我迅速離開，又轉了幾個彎，在十字路口的布店前停了下來，布店老板問了向導兩句，笑容滿麵地端出凳子讓我坐。我竭力想解釋自己要去的地方，得到的隻有微笑，又一個持槍的警察踱過來，示意我等候，此時才注意空氣中回響著毛拉的祈禱聲，啊，忘了是星期五了，穆斯林的祈禱日。原來那滿街跪著的都是祈禱的穆斯林！而從布店對麵的樓梯上去就是我要找的金色清真寺（SUNEHRI MASJID），以三個鍍金的穹頂著稱，寺容納有限，所以星期五周圍擠滿穆斯林，以致要動用警力來維持秩序。
到了老城東南部的巴茲爾汗（WAZIR KHAN）清真寺，已經是黃昏時刻，虧了有那向導，否則，天黑也找不到。巴茲爾汗名自沙賈汗的禦醫兼旁遮普邦的統治者，他修建的這座清真寺和四個宣禮塔，全部用彩色馬賽克鑲嵌而成，圖案多取自可蘭經中的生命樹，內部牆壁則鑲嵌琺琅瓷磚。夕陽的美妙光線下，整座建築色彩斑斕，庭院裏，灰色鴿群哄然起飛，掠過裝飾著藍天的宣禮塔，有一種無法形容的美。巴茲爾汗是全巴基斯坦最美的清真寺，此話不假。 最後一次是坐在馬車上離開老城的，一邊啃著鹽烤玉米，一邊看沿街的人群，人群也看我。拉合爾老城說再見的方式便是給你一街的笑容和一肚子的回憶。
博物館般的林蔭大道
地圖上，林蔭大道（THE MALL）的正式名字足足占了路長的三分之一，於是大家都圖省事叫它林蔭大道。且不說道邊繁密的花樹，光那不同風格的建築，就足以讓其當得起拉合爾最美大道的讚譽。
從東頭說起，愛奇生學院（AICHISON COLLEGE），人稱巴基斯坦的伊頓公學（ETON），培養精英的所在，所以校園建築也是莫臥爾-哥特式。沿路往西走，高爾夫球場和馬球場是富人的項目，但真納公園（BAGH-I-JINNAH）就是平民野餐的樂園，大片草地上散落著傘狀的芒果樹，花香襲人，公園正中是英式的真那圖書館。要聽鳥語，隔壁就是一百三十年曆史的動物園。斜對麵的大理石紀念碑（SUMMIT MINAR）紀念1974年在拉合爾舉行的伊斯蘭峰會。
再往西，與湖路（LAKE ROAD）的交匯處，坐落著著名的拉合爾博物館-巴基斯坦最大也是收藏最豐富的博物館。十七個展室中，犍陀羅時代的禁食佛陀雕象最為出名，雕像描繪的是佛悟道前苦行六年的形象，那是怎樣一座雕像啊，黑色石頭雕出趺坐的骷髏，隻有在緊包骨頭的皮下，那突出的脈絡能讓人感到一點生命的殘存，雕像真實得甚至都能讓人摸到血管裏血的流動。
博物館對麵是旁遮普大學（PUNJAB UNIVERCITY）校園，門口有人賣用貝葉編的花鳥昆蟲，很象上海街頭茭白葉編的小玩意兒，站著看了一會兒離去，沒走兩步被人叫住，一個小夥子跑來，遞上一枝貝葉花，靦腆地說：“這是送給你的禮物！”不等我謝，便跑回同伴中去，我笑著揮花道謝。
林蔭大道的西頭路中有門加農炮（ZAMZAMA），據說誰得到了這門炮誰就得到了拉合爾，此時正午的陽光下，泛著青光的炮筒上落滿和平鴿，隔街遙望，我正拈花微笑時，鴿群騰空而起，向東飛去。
伊斯蘭之舞
子夜，四輛三輪車風馳電掣在拉合爾的街道上，客棧裏的客人們傾巢出動，去參加一個伊斯蘭神秘教派-蘇菲派的宗教聚會。每個星期四，蘇菲信徒們都會聚集在埋葬先知遺骨的聖祠前，跳宗教舞蹈-蘇菲舞（SUFI DANCING），這夜晚滿月，聚會規模尤勝平常。
聚會在一個叫伊奇拉（ICHHRA）的地方，小山丘上有兩座先知聖祠，山腳下的大廳裏火光熊熊，人山人海，潑水不進。看沒有地方，帶我們來的人決定上山，在兩座聖祠間的空地上，同樣擠滿了白衣信徒，勉強坐在聖祠的台階上，看人流洶湧，卻無半點喧嘩，唯有大麻的嫋嫋青煙，致意著吊在樹稍的圓月。有人進來維持秩序，一陣騷動後，中心空出一小塊地方，兩個紅袍大漢，腰間挎著大鼓，隨即進入場中，眾人的歡呼靜於最初的鼓點中。
曾在開羅的清真寺裏看過蘇菲舞，舞者在音樂鼓聲中旋轉不已，特製多層長袍旋出絢麗的圓，那裏舞者是靈魂。而這裏鼓統治著一切，席地而坐的人群中有人開始隨鼓點搖頭，如吃了搖頭丸一般，緊接著同伴中的幾個日本人也開始搖頭，這讓我很奇怪，通常人們隻是閉眼點頭或輕點手腳跟隨音樂的節拍，從沒見過搖頭的。靜心聽著鼓聲，漸漸天地皆空，唯有靈魂輕舞……，突然意識到自己也開始搖頭，讓我大驚，睜眼環顧四周，幾乎所有坐著的人都在搖頭，滿場發梢翻飛，鼓手更是旋轉不已，紅袍鼓足了風，如鳥的翼。場中不知何時多了幾個舞者，隻穿著普通的夏爾瓦卡密茲（SHALWAR KAMIZ），其中有一位，長著中世紀意大利人的大鼻子，長發卷曲，身體並不移動，頭卻左右狂搖，速度如此之快，讓我能同時看見他的正麵和側麵，原來畢加索的畫在生活中能找到原型。全場人中，這位舞者舞得最好也最為投入，但有人告訴我，他耳聾。也許鼓聲有魔力，也許他隻用靈魂聽鼓，這是我的解釋。
舞早已結束，人們還沒有散去的意思，三五成群，眼睛卻緊盯我們坐的方向，下意識將已經半遮麵的頭巾又向上拉了拉，臉上依然感到目光的灼熱。突然，我恐懼起來，有了要逃跑的念頭。黑夜，火光，大麻，鼓聲和狂舞後的虛弱，讓男人們的目光如夜狼般灼灼，又象闖入了炸藥庫，隻要一點火星，整個世界就會爆炸，而我也會粉身碎骨，無人能救。催著正和當地人閑聊的同伴們離去，短短一條下山路，此時似乎永無盡頭，穿過最擠的人群時，有人摸我一把，已是緊張到極點，我立刻尖叫起來，一把挽住挪威人的手臂，請他護花。安全回到客棧後，兀自心跳不已，在十年的旅行生涯中這是第一次。
後來問酋長，傳統上女性是否能參加這種宗教聚會？他搖頭，又補充道：“那是純男性聚會，五六年前開始有女性遊客旁觀，後來偶然有一些上流社會的女性參加，尋常人家的女子是決不會涉足那裏。”我恍然那夜男人們的眼光為何如此野性，原來在習俗中自己根本就是另類。我想自己今後不會再貿然闖入類似的宗教場合了，如果傳統不允許的話。
酋長還說，十五天後，南部的沙漠裏會有一個蘇菲派的盛會，慶祝宗教節日，來自全國各地百萬信徒，將在月光照耀下的沙漠裏擊鼓跳舞，通宵達旦。客棧裏的一群日本人正計劃包車去，因為那裏既沒有公共交通，也沒有任何食宿設施。盡管有了那夜的驚魂，可我依然心動，很想看看宇宙是如何在鼓聲舞蹈中顫栗的，如那夜我開始搖頭的瞬間。一千多年前，正是蘇菲傳教士將伊斯蘭教傳遍南亞和中亞，而非人們常說的阿拉伯人的金戈鐵馬，也許可以說正是蘇菲舞讓這一帶的人改變了信仰，舞蹈時的極度喜悅讓人們看見允諾的天堂，那正是名副其實的伊斯蘭之舞。
三座皇陵
拉合爾城西北，拉維河（RAVI）畔，並立著三座莫臥兒皇陵，依此為皇帝賈汗吉爾（JEHANGIR），駙馬阿斯夫汗（ASIF KHAN）和賈汗吉爾的皇後諾爾加汗（NUR JAHAN）。這三位都和穆塔茲·瑪哈爾（MUMTAZ MAHAL）-泰姬陵的主人-有著密切的關係：賈汗吉爾是沙賈汗（SHAH JAHAN）的父親；阿斯夫汗是賈汗吉爾的妹夫，生了穆塔茲·瑪哈爾；諾爾皇後除了是沙賈汗的庶母外，她在阿格拉為自己父母所建的陵墓還給了沙賈汗泰姬陵的靈感，那所陵墓因此被稱為小泰姬陵。
賈汗吉爾皇陵由其子沙賈汗而建，但傳說是由諾爾皇後設計，難怪庭院裏的水道看著這麽眼熟。整座建築呈方型，四角有四座尖塔，全部由紅色沙岩建成，鑲嵌著白色大理石花卉。賈汗吉爾墓在建築中央，白色大理石上鑲滿各色寶石花卉和九十九個黑色的安拉的名字。陵坐落在一大片花園，幾棵大芒果樹，都有幾人合抱粗細，落滿了紅嘴綠鸚鵡。
阿斯夫汗墓形如蒙古包，在賈汗吉爾皇陵的西邊，建築上的大理板被錫克人奪去建金廟了，穹頂上殘留的幾快彩色鑲嵌，還能讓人看出濃重的中亞風情，剩下的就隻是一片土黃的磚色，偶然有幾隻鬆鼠爬上爬下，也算移動裝飾。
諾爾皇後可謂一個傳奇女子，先是嫁給了阿富汗王子，沒有多久就守寡，原以為此生已了，誰知被皇帝賈汗吉爾愛上，讓她一起統治帝國並給了她諾爾加汗（意為世界之光）的名字。賈汗吉爾死後十八年，諾爾親筆寫下了自己的墓誌銘，她的墓離賈汗吉爾墓不遠，隻是多年兵慌馬亂之後，墓上鑲嵌的寶石早已無存，荒草殘陽裏，墓和墓中人早已不複當年的美麗。 拉維河邊三座皇陵，正是拉合爾過去輝煌的見證。
酋長和他的客棧
如果沒有酋長和他的盛宴因特網客棧（REGALE INTERNET INN），我在拉合爾的四天要遜色很多。盡管在孤獨行星的《巴基斯坦》中，並沒有客棧的大名，但無論在罕薩（HUNZA），還是在在吉爾吉特（GILGIT）或白沙瓦（PESHAWA），幾乎所有遇見的背包客都竭力推薦，似乎每個人都有一段關於它的美好回憶。
酋長大名KARAMAT SHAMS，大家卻都直呼他的姓MALIK（印地語，意為酋長），酋長永遠一身雪白的夏爾瓦卡密茲，隻顧陪著客人四處遊玩。酋長的太太長得象蔡琴，是附近一所女子學校的老師，每天隻能在黃昏時見到她，我總喜歡拉著她坐在繃床上一邊聊天，一邊研究她穿的夏爾瓦卡密茲，嫩黃、粉紅、蘋果綠、象牙白，裝飾著精致的繡花，每天一套，讓我喜歡得恨不能搶了去。他們的兩個兒子打理著客棧生意，一切井井有條。
客棧在一幢老樓的三樓和四樓，又長又陡的樓梯總讓人氣喘，四樓的一半是天台，花草叢中，放著幾張繃床和一套桌椅，靠牆的兩個大書櫥裏滿滿的旅行書籍，任人翻看。每一天是從酋長刮胡子開始的，然後天台上便陸陸續續出現背包客們，睡眼朦朧地和盤腿坐在繃床上的他打招呼，開始洗漱吃早飯，說來也奇怪，不管酋長早起晚起，也不管他的行動是否悄無聲息，背包客們總是在他刮胡子時適時出現，不知是不是一種默契？不過他們中間很多已經在這裏住了數月之久，比如那個做鞋的人，已經是第三次來了，天天不出門，在天台上做他朝聖的靴子，據說是因特網上學的手藝；還有白沙瓦遇見的一群日本人，離開了一個月又蜂擁回來，每天也不知道幹些什麽，煮飯燒茶抽大麻到毫不含糊。
因為我來自中國，酋長總是另眼相待，早上還沒起床，就已經讓傭人買好了早點；白天隻要有空，去古堡，去巴紮，去老城，介紹我給所有的朋友，好象全城的人都認識他，當然最後也認識了我；到晚上總是悄悄地叫我去和他們一家人一起吃飯。就是走的那夜，還叫傭人送到車站，儼然送自己的家人。
離開的前夜，酋長請來了民間歌手唱堂會，天台上鋪上地席，花瓶裏插上鮮花，歌者服飾絢麗，歡快的、憂傷的、一首一首都是烏爾都語（URDU），雖聽不懂一個字，歌聲本聲就已經表達了一切。那夜，皓月當空，伴著音樂，從客棧天台上鳥瞰全城，我將自己迷失在拉合爾的燈火中，以便找一個回來的理由。
2004年2月17日於上海
• 好文，要是有照片就更好了 -中關村- (0 bytes) (6 reads) 9/2/10
• 那時的照片都是正片, 沒有數碼的在手頭. -鶉之奔奔- (0 bytes) (3 reads) 9/5/10
• 好看，謝謝。本來要去巴基斯坦卻去了孟加拉，也挺好cannot wait to go.cheers -linli12- (40 bytes) (25 reads) 9/2/10
• 現在巴基斯坦不是很太平, 晚些再去吧. 當年在加爾各答曾經想去孟加拉來著, 等不及簽證就南下了. -鶉之奔奔- (0 bytes) (4 reads) 9/5/10
• 兩篇一齊頂了！這篇雖然沒有照片，文字敘述更細膩，筆下的古城散漫著遺留下來的華美和傳統。曾經被酋長當作家人，不知道還和他有聯係嗎？即便各自的角色已經完成，不再聯絡，旅行中所遇的有擦肩過客，也有一生不忘的朋友？
見上貼王醫生提到的PBS阿富汗節目，覺得宗教中禁欲最嚴厲的，也是最變態的。比如天主教神甫中存在對男童的性侵犯。
很長見識，謝謝分享！ -冬夢- ♀ (335 bytes) (39 reads) 9/2/10
• 雖然沒有和酋長直接聯係, 但很多中國背包客都拿著我的文章去找他, 他很開心的. 老托人帶話讓我再去.
酋長非普通人等, 他和貝布托是好朋友, 但不想出山. 政治是肮髒的-鶉之奔奔- (96 bytes) (10 reads) 9/5/10
• 寫的真好，看來伊斯蘭世界早就和你結緣 -小四妹- (0 bytes) (8 reads) 9/3/10
• 可能因為現在身處伊斯蘭世界的緣故吧, 所以這方麵寫得比較多些. -鶉之奔奔- (0 bytes) (2 reads) 9/5/10
• 光仔細看一遍尚需些功夫，更不要說寫了，謝謝嘍！ ---1234567-- (0 bytes) (5 reads) 9/3/10
• 嗬嗬, 數兄過獎! -鶉之奔奔- (0 bytes) (2 reads) 9/5/10