鶉之奔奔
一個人走過七大洲
談起夢想，很多人習慣性地加個定語“自小就有的”，我走遍世界的夢想卻壓根不是自小就有的。少年時，從沒想過能走遍中國；二十年前，從沒想過自己能走出中國；十年前，從沒想過能周遊世界；五年前，從沒想過能成為一個國際人，在世界的任何一個角落象當地人一樣生活 …… 。
相比於父輩，我們這代人是幸運的，時代的變遷是如此的迅猛，以至於連夢想都必須時時更新。依然記得少時走路去八裏地外的縣城隻為買回一本書，現在卻是動轍飛行萬裏自由往來各大洲，巨大的反差總讓人恍若夢中，而這卻是中國人生活變化的最好寫照，正如一滴水珠反映著整個宇宙。
（圖：尼泊爾的象很饞的，老搶我的東西吃）
（圖：北美的秋天正是采野莓的季節，野藍莓的味道比種植的好很多）
（圖：鬆鼠也不閑著，忙著收集橡樹籽）
（圖：加拿大海洋省和美國緬因州的龍蝦，多到了麥當勞都賣龍蝦卷）
深山中的草鞋街
我的童年和少年時代是在群山環繞的壩子裏度過的，那裏最繁華的地方便是九頂山腳下的永安鎮，一共就那麽條丫字型的街，叫做草鞋街，名字倒也通俗明了。鎮上有兩家麵館，一家供銷社和一個廢棄的戲台，所謂的繁華便是在趕場天，十裏八鄉的人都肩挑手提地走來熱鬧上個半天，其餘時間裏就隻有莽莽荒山相對無言。
出壩子的唯一一條公路由父母工作的基地修建，行車三四個小時後才能到達最近的火車站，從那裏到北京或者上海，火車要開三天三夜，到了目的地洗臉的水都呈黑色，因為當時的火車大多燒煤。在繈褓裏我就開始跟隨父母進山出山，火車的轟隆聲成了最好的催眠曲，上車既睡的習慣迄今未曾改變。而壩子裏的人就沒有這麽幸運了，很多終老一生卻從沒有見過火車，單就這點來說，我們當屬神佑的一群，雖然，放棄大都市的舒適生活是父母自己的選擇。
如果非要尋找最初的裏程碑，應該是十二歲那年的暑假，一個人乘火車去了北京奶奶家，在硬座車廂的熙熙攘攘中開始了人生的第一次冒險，自然傳說中誘拐小孩的壞人並未出現。自此，每年暑假總是獨自進京，發展到後來，便是獨自看世界了。
很多年後，我問父母當年怎會放心讓一個小女孩獨自上路，他們也說不出個所以然，當時就是那麽做了，同樣，在走遍世界的今天，當人們問起旅行的熱情源自何處時， 我也沒有現成的答案。或許，就是那種所謂命中注定的旅行者吧，甚至連出發地的名字 -- 草鞋街 -- 也是如此的寓意深刻。
（圖：群山中的基地-我長大的地方）
（圖：同樣的群山環繞，這裏卻能入畫。加拿大洛基山中的路易斯湖） 
（圖：永安鎮草鞋街，童年就住在街的盡頭）
（圖：現在蒙特利爾家的後院）
傳說中的彩虹魚
草鞋街西北麵的山叫馬鞍山，據說因形而名，我是橫看豎看了很多年也沒發現什麽特別之處，倒是基地孩子中口耳相傳的一個故事最為吸引人，說是那馬鞍山頂上某個隱蔽的地方有眼清泉，泉水裏有魚，魚不大卻是五色斑斕，誰能見到誰就是最幸運的人。那時小，還不懂得什麽叫做心潮澎湃，隻是覺得那個急啊，恨不能立刻去抓幾條來放罐頭瓶裏養。終於有一天上到了山頂，四望，漫坡高過人頭的蘆花在山風中狂擺，哪裏有什麽有魚的清泉？不死心，一座山頭一座山頭地亂走，放眼，山巒重重直到天邊，如同大海凝固的波浪，長大些才知道，真正的海遠在幾千公裏外。後來又上去了很多次，山泉倒也找到幾處，卻從沒見過一條魚。那時候，大人們也沒有誰敢說見過五色的魚。
二十多年後，在安達曼海，我第一次潛下海底的珊瑚花園時，驚訝得差點吐掉了呼吸管，眼前成群結隊的，不就是傳說中的有著彩虹顏色的魚兒們嗎？童年時在山頂尋覓了很久卻終不得見的，原來是要在海中才能遇到，於是，就以這樣的理由愛上了潛水，一年又一年，從太平洋到印度洋再到大西洋，一個海一個海地潛過去，永不疲倦。有意思的是，每一次水下的漫遊，總能隱約見到山的影子，呼喚著年少時的狂熱和記憶。
很好奇當年是誰將彩虹魚的傳說帶去了那個閉塞得幾十年不變的地方？讓我這個成年以後才見到大海的人，有了最初的憧憬和夢想，在這世界上，還有什麽能比親眼看見傳說變為現實更美麗的事嗎？
（圖：馬鞍山，前麵的平房是當年的基地小學，我在那裏上到二年級）
（圖：加勒比海有世界上最好的潛水地）
（圖：北極比南極容易去多了。加拿大育空地區道森城，小屋是當年傑克*倫敦淘金時住過的） 
（圖：北方的冬季除了滑雪，就是獵馴鹿了，鹿排燉茶樹菇味道可以想象）
西藏情結的開始之地 -- 塔爾寺
九十年代初的中國，旅行幾乎和出差同義，自費出遠門的人絕對屬於稀有動物。至少在我那次繞中國半圈的旅行中，從沒有遇見過一個旅者，而小偷、強盜和逃犯倒是見識了幾個。
那是一次沒有計劃也不可能有計劃的旅行，興之所至買票就走。從上海出發到舟山群島，然後去寧波，飛西安，本想去敦煌，卻隻買到了去西寧的車票，到西寧後偶然聽說了塔爾寺，回程經蘭州，走中衛和銀川，看黃河大轉彎，過張家口到北京，最後回上海。回想起來， 真是一場奇妙的旅行呢。在沒有旅行指南沒有互聯網信息，甚至連手機都是奢侈品的年代，怎麽會走了這條雖然驚嚇不斷最終卻無險的線路？現在我還是百思不得其解呢。
猶記當年，當塔爾寺金色的屋頂出現在路盡頭時，我正坐在毛驢車上掰石榴，一抬頭便看傻了。進了寺院就更傻了：層層疊疊的廟宇，明明滅滅的酥油燈，著赭紅僧袍的喇嘛，磕長頭的藏人 …… ， 對於佛教知識幾乎為零的我來說， 無異於打開了寶藏的大門。羞愧於自己的無知，便特別請了中國旅行社的導遊帶領講解，這是我在國內旅行唯一的一次。值得一提的是，那年塔爾寺的全程導遊費隻收五元。
十二年後，我重返塔爾寺，那天正是藏曆新年初二，塔爾寺依然提供導遊服務， 我卻不再需要了。塔爾寺的三天裏，我成了活佛的座上客，總是一邊喝茶一邊聊佛法。此時我已經三進西藏，看完了格魯教派的六大寺院，並且追隨著佛陀的腳印走遍了恒河平原。但我對塔爾寺依然懷有著初戀般的情感，因為那裏是纏繞我一生的西藏情結的開始之地。
（圖：恒河祭）
（圖：怒江丙中洛的重丁教堂，來做禮拜的有藏族、怒族和拉怙族等）
(圖：塔爾寺的新年法會）
（圖：印度南部泰米爾邦的千年古廟和祭司）
（圖：印度的阿羅拉石窟，中國石窟藝術的源頭）
（圖：爵士樂又是另一種文化了，蒙特利爾國際爵士音樂節的大部分演出免費）
2009年7月18日於卡塔爾多哈
那次確實沒有遇見過一個旅行者.
But wait, this part is not correct - "九十年代初的中國，旅行幾乎和出差同義，自費出遠門的人絕對屬於稀有動物" - 至少在my friends' circle, we go to travel to the southern China in year 1992 at least!
那次繞中國半圈的旅行中，從沒有遇見過一個旅者?? Really??