鶉之奔奔
一個人走過七大洲
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獻給我的亞美尼亞朋友:
霍維克*耶卡紮延一家（Hovik Yekiazarian and Family
塞亦阮*阿及延一家(Seyran Azizyan and Family)
薩赫彥*桑巴特一家（Sahyan Smbat and Family）
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每個人都問我，為什麽選擇了亞美尼亞，我不知道。也許，就象扔粒石子入潭，圈圈漣漪在水麵泛開，一片葉子落下，誰知會不會被卷入深淵？在亞美尼亞三千年的曆史深潭裏，石子是現在，漣漪是回溯的過去，而我就是那片葉子，搖搖晃晃，小心翼翼，走在時間的邊緣。
我是亞美尼亞人
“......七月十七日，方舟停在亞拉臘山上（創世記8:4)。”《聖經》上如是說。大洪水退後，挪亞（NOAH）和小兒子雅弗（JAPHETH）一起留在亞拉臘山下的平原上，世世代代繁衍不息，亞美尼亞人因此稱自己為挪亞的子孫。回首曆史，亞美尼亞有著輝煌的過去，公元前一世紀建立的大亞美尼亞（GREAT ARMENIA），疆土延伸到裏海，黑海和地中海。但隨後的兩千多年裏羅馬人，拜占庭人、波斯人，阿拉伯人、突厥-塞爾柱人、蒙古-韃靼人和帖木兒，在這片如同十字路口的土地上，縱橫來去，鐵騎過後留下的是一片焦土，亞美尼亞領土麵積，從最早的聯接三個海到兩個海到一個海到現在的沒有任何入海口。唯一永遠的是不斷從烈火和鮮血中站起的亞美尼亞民族。
大屠殺紀念館（GENOCIDE MEMORIAL）位於首都埃裏溫（YEREVAN）郊外的山上，深灰色的紀念館猶如炸裂的胸膛，正中間永不熄滅的火焰，紀念著大屠殺中的死去的人們，紀念館旁同樣深灰的的高塔，利劍般直刺蒼天，如胸膛中爆發出的呐喊。我去的那天濃雲密布，亞拉臘山幾不可見，1915年，神山以西的土地上空，有一百五十萬亞美尼亞靈魂在哭泣。
“我是亞美尼亞人，如同亞拉臘山一般古老（I am an Armenia, as old as Ararat.）
在我的深哀巨痛中，亞拉臘山也會低頭彎腰。 (Beneath My Sorrows, Ararat itself would bow.）”
蓋斡格*艾明（GEVORG EMIN）的《亞美尼亞之歌（SONGS OF ARMENIA）》唱出了這個民族的悲痛--他們失去了最神聖的亞拉臘山。從當今亞美尼亞國土的大多數地方，都能看見亞拉臘山的大小雙峰，日日年年，朝霞斜暉將積雪山峰染成紅色，如千百年來的眼淚鮮血積聚而成，隻是山已在別人的國土中。失去的亞拉臘山一直是亞美尼亞民族精神的象征，如今也是亞美尼亞人心中永久的痛。
埃裏溫（YEREVAN）瑪坦納達蘭(MATENADARAN)圖書館裏，藏有一套中世紀的手繪《福音》書，是上世紀初大屠殺時，從土耳其東部帶到埃裏溫的，當時，兩個弱女子在逃命途中舍棄了一切，卻沒有放棄最重的書。瑪坦納達蘭圖書館是世界上的收藏亞美尼亞文抄本最多的地方，很多書已有千年的曆史，要知道千年來這片土地上戰爭不斷，可書還在。守衛圖書館前的，是聖梅斯洛佩和六位先賢的巨大雕像。
聖梅斯洛佩（ST. MESROP MASHTOTS，362-440）是亞美尼亞文化史中最重要的人物，他創造了現代亞美尼亞38個字母中的36個，然後又順手替伊比裏亞人（IBERIAN）即現在的格魯吉亞人（GEORGIAN）和高加索阿爾巴尼亞人（CAUCASIAN ALBANIAN，和現代阿爾巴尼亞人沒有關係）創造了各自的文字。中國古代傳說當倉頡造完漢字後，<天雨粟，鬼夜哭>，不知聖梅斯洛佩當年創造三種文字時，那片土地上有沒有什麽異象？我所知道的是，隨後而來的是亞美尼亞文學藝術的黃金時代。
崇尚教育和書本使得這個民族人才輩出，詩人，作家，音樂家，畫家，藝術家，演員，連設計飛機的米高揚也是亞美尼亞人。撇開那些燦爛的群星，普通人也有可圈可點之處。象朋友塞亦阮(SEYRAN AZIZYAN)一家，在我看來，就聰明得有點不象地球人。一家之主塞亦阮是亞美尼亞國立大學的數學教授，妻子卡瑞內（KARINEH）除了操持一大家子的家務外，還辦了個家庭學校貼補家用，妻姐伊瑞娜（IRINA）也在家庭學校教孩子英語；長子阿爾森（ARSEN）剛從耶魯大學畢業，能說一口流利漢語，發音比大多數中國人還要準確；長女阿拉克西婭（ARAKSYA）酷愛藝術，家裏滿牆都是她畫的畫；次女噶雅內（GAYANE）和次子列文（LEVON）都在美國，忘了哪個讀耶魯，哪個讀哈佛。一家三個孩子出自名校是不是有點過份？最小的馬丁（MARTIN）才十二歲，從不去學校而在家自學。有天看見父子倆拿著本厚厚的書討論，接下來的一周裏，都看見小馬丁捧著書津津有味，當我知道那是父親當年在莫斯科大學的物理學教科書時，我開始懷疑自己的智商有點低。一家人共會八種語言，聊天時除非他們照顧全部用英語，否則我是聽不懂的。想想自己也算出自書香門第，不免有點慚愧。散布全世界的六百萬亞美尼亞人基本沒有文盲，這不是每一個民族都能做得到的。
亞美尼亞人的好客更讓我著迷。塞亦阮是朋友的朋友，當他知道我要去旅行，便毫不猶豫地邀請我住在他家，還說要到機場來接我，我說我的航班半夜到，讓你們睡不了覺我會很內咎的，他的回答很簡單：“如果你覺得內咎，我們就派兩個代表來接，其他人在家睡覺。”飛機延誤了兩個小時，一出海關就看到了他和妻子的笑容，那是我們的第一次見麵，之前隻通了三四個EMAIL。
在亞美尼亞的日子裏，我成了這個家庭中的一員，每天早飯後，卡瑞內為我準備好便當和飲料當中飯，晚上回來，一進門就能看見一家人的笑臉，晚飯過後又是茶又是甜點直到我撐得動不了。不管多晚，卡瑞內都會陪我穿城而過，去他們的另外一套公寓睡覺，而早上，塞亦阮都會準時打電話叫早。
納戈爾諾-卡拉巴赫（NAGORNO-KARABAGH）離埃裏溫隻有六小時車程，當他們知道我將在那裏呆三天並住在當地旅館時，塞亦阮發動了所有的朋友，於是住在納-卡首府斯蒂班納克特（STEPANAKERT）的薩赫彥（SAHYAN SMBAT）一家接手了我。塞亦阮說住酒店他們不放心，全不顧我已經獨自背包了二十多個國家的事實，最有意思的是，他自己也不認識薩赫彥。離開埃裏溫時，我開著玩笑想淡化離別的傷感，其實我知道隻要多呆幾秒，眼淚就會落下。
回來上海後，生活又納入所謂的正軌，亞美尼亞就象夢一樣遙遠，但我對塞亦阮一家的思念卻比夢清晰。上個星期收到塞亦阮的EMAIL，他說：“盡管你已經走了一段日子了，但我們還是期待著你突然推門進來，然後對我們講你今天的曆險。”他們不知道，每天當我推開自己公寓房門時，我同樣盼望著能見到塞亦阮的白胡子，聽到卡瑞內溫柔的招呼，聞到廚房裏飄出的多爾瑪（DOLMA）的香氣。我想，大概是因為我又有了一個家，在遙遠的亞美尼亞。
盡管每天卡瑞內都會為我備好中飯，可我卻很少有機會吃，原封不動帶回不說，還捎帶上一袋人送的蘋果或核桃。在諾拉杜茲（NORA DUZ）的墓地裏，我坐在小教堂邊的墓石上看十字架石，一個牧羊的老太太對我說了一大堆話，聽懂的隻有拉瓦什（LAVASH，大餅）和奶酪兩個字，我笑笑，低頭看書，不知道老人什麽時候走的。等她再回來時，塞進我手裏一摞拉瓦什和一大塊山羊奶酪，老人眼神堅定不容拒絕。迪迪彤烏拉爾圖古堡遺址（DIDITONE HILL URARTU FORTRESS）的考古學家請我和他們共進午餐，那一天我認識的考古學家比一輩子認識的還多，當然考古知識也長進不少。包車去阿穆柏爾特古堡，司機先請去家中喝咖啡，然後帶著紅酒核桃去古堡野餐，回程時我說要從他家買點核桃，他不由分說給了我一大包作禮物，錢是無論如何不收的。一個下午的包車費不到50元人民幣，而核桃的市場價是10多元1公斤。塞凡湖（SEVAN LAKE）邊攔車，不是去我要去的地方，說完謝謝後司機並不走，開了車門下來幫我攔車，直到我上了另一輛車後才離開。市裏鄉間的中巴司機，經常不收車費，直到我硬塞進手裏。進埃裏溫的市場，就更有意思了，沒幾分鍾，袋裏裝的，手裏拿的，嘴裏吃的，全是小販送的，不要不行。毫不誇張地說，作為一個背包旅行者，我可以身無分文在這個國家旅行三個月。亞美尼亞人熱心款待你，不為別的，隻為你遠離故鄉，隻為你是個需要幫助的陌生人。回報？他們壓根沒有想過。在我走過的國家裏，亞美尼亞是最好客的民族。
曆史和現實，天災和人禍，讓六百萬的亞美尼亞人一大半定居在海外，但強烈的民族自豪感和凝聚力讓他們超越了空間的阻礙。在一個教授月薪隻有20美元的國家裏，道路狀況卻出乎意料的好，因為它們大多由海外僑胞捐建。在遍布全國的教堂廢墟上，忙著重建工作的全是來自世界各地的誌願者，這些年青人大多是海外亞美尼亞人的後代。每一次，當我和當地人的交流山窮水盡時，總會有人走過來說我懂英語我能幫你嗎？每一次當他們知道我為曆史和文化而來時，他們的欣喜之情溢於言表，然後對我選擇了這個國家旅行表示感謝。其實他們中的大多數人也是遊客，很多都是第一次返回祖輩的土地，但無一例外都能說祖輩的語言。在埃裏溫著名的周末市場上，我看見了了一組三個小瓶，分裝著亞美尼亞的空氣，水和泥土，買者都是海外遊子。當年浪跡天涯的的華人不也總帶著一袋故鄉的土嗎？任何一樣與故土相關的東西都能解思念之苦，盡管國內可能早已沒有親友，但又有何妨，亞拉臘山在，高加索的鷹在。
“我是亞美尼亞人，如同亞拉臘山一般古老 （I am an Armenian, as old as Ararat.）
我的頭顱高昂，如雄鷹飛翔。 （I hold my head, as high as eagle fly.）”
聖徒聖女聖歌聖十字
每一部世界史裏，都會提到亞美尼亞是世界上第一個基督教國家。盡管公元初的幾十年內，基督教就開始從小亞細亞向四周傳播，但真正帶領亞美尼亞走進基督世界的是聖格列高利（ST.GREGORY，THE ILLUMINATOR，258-325）--一個有著波斯皇族血統的亞美尼亞聖徒。乍一回到故土傳布福音，聖格列高利就被囚禁在霍瑞維拉（KHOR VIRAP，4-17世紀）滿是毒蛇和人骨的地窖裏。內心深處，國王提瑞達特一世（TRDAT I）並不怕這個殺父仇人的兒子，讓他恐懼的是其堅守的信仰。地窖在山丘上，入口狹小，垂直上下，雖有後人建的扶梯，還是要手腳並用，人更不能胖。當我終於到了地底時，不覺中出了一身透汗，盡管幾分種前還在曉風中發抖。地窖石壁顏色深灰，一盞孤燈更襯出濃墨似的黑暗。亞美尼亞人說：<英雄的品質是能夠忍耐更多一刻。>那天我悲哀地發現自己根本沒有英雄的潛質。甫一站定，那岩石般沉重的死寂如潮水湧來，最後竟成排山倒海之勢，讓人不能思想，不能呼吸。掙紮爬回地麵，望著亞拉臘山上巨大的冰川，已然恍若隔世，事實上時間才過去了十分鍾。聖格列高利在地窖裏呆了整整十四年，地窖和上麵同名教堂因此成為亞拉臘山下朝聖者雲集的地方。
歲月在黑暗中煎熬著聖徒時，聖噶雅內（ST.GAYANE）帶領一群傳教修女，從羅馬來到亞美尼亞。這回國王愛上了修女聖瑞普茜媚（ST.HRIPSIME）。求婚遭到拒絕後，國王惱羞成怒大開殺戒，三十七個修女殉難，隻有兩個逃脫了厄運，其中一個後來去了格魯吉亞（GEORGIA）王宮傳教。在聖瑞普茜媚和聖噶雅內的墓地上，分別建起了以她們名字命名的教堂。聖瑞普茜媚教堂建築優美，正配得上主人的絕代容顏。聖龕左側地下室裏，安放著聖女石棺，白色大理石的棺麵繪有聖女彩像，被朝聖者蠟燭熏黑的石龕裏插了幾朵玫瑰，紅豔欲滴，另一麵的石龕裏則放著塊黑石，據說這就是當年砸死聖女的石頭。當地人稱這種火山噴發形成的黑石為<撒旦的手指>，不知是不是因為它來自煉獄，又充當了魔鬼的工具？和其它教堂的莊嚴肅穆不同，背襯著亞拉臘山的雪峰，聖瑞普茜媚教堂四周鮮花盛開。
聖女們死後，國王精神錯亂，堅持認為自己是頭豬。信奉基督的妹妹對國王說，隻有聖格列高利才能治愈他的瘋病。也正因為國王妹妹的暗中保護，聖格列高利才活了下來，朝思夢想五千多個日夜，終於又見到了神聖的亞拉臘山，隻是一頭黑發已如山頂的雪般白。史書所記，國王病愈了，受了洗並宣布基督教為國教，聖徒聖女帶來的火種一夜之間燃遍高原，亞美尼亞成為世界上第一個基督教國家，而聖格列高利成為亞美尼亞第一任大主教（CATHOLICOS）。做為基督光明的傳播者，他的名字也變成了啟迪者聖格列高利（ST.GREGORY，THE ILLUMINATOR），那一年是公元301年。
就在王宮邊上，聖格列高利建起了亞美尼亞的第一座教堂--埃奇米阿津大教堂（ETCHMIADZIN CATHEDRAL，4-17世紀），一千七百年來，王宮早已蕩然無存，而教堂卻一直是亞美尼亞大主教的駐錫地，被稱作亞美尼亞的梵蒂岡（VATICAN）。教堂裏保存無數珍寶和聖物，從諾亞方舟上的一片木頭到曾刺入耶穌胸口的矛頭，從耶穌頭上的荊冠碎片到聖格列高利鑲金嵌寶的右臂，從千年前的彩繪《福音（GOSPEL）》書到曆代大主教華麗的聖衣冠，走在教堂裏就象在翻閱一部基督教曆史。好在有懂英語的教堂執事陪同，不至於因語言障礙而錯過多少人夢寐以求卻不得見的聖物。教堂的這一部分嚴禁拍照，我對執事說自己飛越萬裏關山，隻為追逐曆史的足跡，朋友們都希望能分享我的所見，他笑著說：“隻許拍一張”，於是我帶回了諾亞方舟碎片和聖矛頭的照片。
聖矛頭是中世紀時從耶路撒冷帶回的，最初存放在格加爾德修道院（GARHARD，13世紀）。修道院坐落在埃裏溫東南40公裏的峽穀中，倚山傍河，氣勢宏偉，其大部分是在岩石中鑿出來的。徘徊在陰涼的教堂裏，看燭光點點映著人們寧靜的臉龐，不由想起耶路撒冷聖詹姆斯教堂（ST.JAMES）裏的歌聲。一陣騷動，人們湧向中心教堂，其中不乏長槍短炮的專業攝影師，等我到的時候，裏麵早已經裏三層外三層。這天是星期六，亞美尼亞大主教卡瑞金二世（HIS HOLINESS KAREKIN II）親臨格加爾德主持彌撒。幾天前在埃奇米阿津就想見大主教，守門人不讓進，比劃半天才知道要預約，偏偏那天辦事人不在，其他人讓我打電話，又告訴我周日來，我知道自己沒有時間。當時他正在樓前和人談話，我隻好遠遠看著那個灰袍白發的身影發呆。這天他穿的是件有著三角形篼帽的黑袍，帽上別著金十字架，胸前還掛著一隻巨大的金製雄鷹，金色的陽光從窗戶透進來，正好照在他的臉上，在周圍一片黑暗映襯中，有種超凡的魅力。手握嵌寶權杖，他說著我聽不懂的亞美尼亞語。我踮起腳尖，努力避開人群拍照，誰知快門聲響如雷，有人回頭看我，當時真是無地自容。大主教身旁的一位主教有點麵熟，胸前也掛著塊金牌，看不清是什麽，我居然比劃著讓他轉過身來，原來是琺琅的聖母和聖子像。彌撒結束後，他走過我身邊說：“上海女子，怎麽到處都遇到你！”我這才想起，在埃奇米阿津我向他問過路，當時還義正詞嚴地反駁了他關於上海菜不好吃的謬論。我紅了臉，但馬上又得寸進尺要求合影。他叫斡斯孔(ARCHBISHOP VOSSKON KALPAKIAN)，是希臘亞美尼亞使徒教會大主教。
卡瑞金二世身邊另四位也穿著主教的黑袍，袖口下擺翻出鮮紅的襯裏，帽子也不同，圓如穹頂。以我這點可憐的書本知識，根本不知道他們是屬於那一派別的。一行人在中心教堂的大廳裏坐定，七位長袍女子唱起讚美詩，當第一個音符飄起來時，我一下被定住了，那是什麽樣一種聲音啊，竟如此的讓人心蕩神馳。陽光從高高的石窗照進來，照在唱詩女子的鏤花頭巾上，照著如金絲一般額發上。清亮的女高音回旋在黑色的石頭穹頂下，我無力地靠在石柱上，難以自拔。兩年前的那個下午，在耶路撒冷，我看見失去雙腿的老兵雙臂伸向教堂的穹頂，伸向天空，穹頂下，陽光明滅，當時我斜倚在門邊，竭力控製住自己做一個局外人，不被融化在神父們的歌聲中。沒想兩年後，在陰暗的岩洞教堂裏，我又有了融化的感覺，聖歌聲中，天使降臨了！
格加爾德修道院最早的兩個岩洞教堂嵌著很多古老的十字架石（KHATCHKAR）--亞美尼亞獨有的宗教藝術。十字架石源於古老的魚形龍石（VISHAP）--傳說中的神獸，當基督教傳播開來後，人們發現木頭十字架很容易毀壞，於是選擇用更持久的石頭。能工巧將們淋漓盡致地發揮了他們的才智，在石頭上創造了完美的十字架石藝術。除宗教意義外，十字架石成為紀念碑，奠基石和墓碑，刻有聖徒聖女的十字架石甚至有治病的功效。在埃奇米阿津大教堂的地下室裏，有亞美尼亞的第一個十字架，是刻在後來作為教堂基礎的石頭上，近兩千年前是怎樣一雙手刻下了它？昏暗的燈光下，我突然看見自己的手有點顫抖。塞凡湖畔的諾拉杜茲（NORA DUZ）墓地裏有著上千塊十字架石墓碑，與眾不同的是，墓碑頂部都前傾，側看象挺立的眼鏡蛇。當我到達墓地時，朝陽燦爛，背陰處積雪還沒化掉。墓碑全部麵對著西方的連綿雪峰，如上千條眼鏡蛇在朝拜自己的君王。我在墓地徘徊了兩個多小時，撫摸著滿是苔痕的十字架石如同撫摸著一段人生，每一個墓碑下麵都安息著一個靈魂，那天雪峰晶瑩，湖水碧藍，空氣清冷，彌漫著百裏香的香氣，原來死亡並不都是黑色的。據說在亞美尼亞的土地上，有超過十萬塊的十字架石，每一塊都是世上唯一的。
聖徒聖女聖歌聖十字，支持著亞美尼亞人在強敵環伺中，頭顱高昂，走過了十七個世紀。
一個家族一棵樹
亞拉臘村（ARARAT VILLAGE)在亞拉臘山以東的亞拉臘平原上，離埃裏溫四十二公裏，自古為兵家必爭之地，也是絲路上的重鎮。村子很大，人口超過了八千。在曆史書和紀念碑上頻頻出現的耶卡紮延（YEKIAZARIAN）家族就曾是村裏的一戶，可現在已經沒有一個人留在亞美尼亞了。也許從這家人的家族之樹上（FAMILY TREE）能看見濃縮的亞美尼亞近代史。
擁有一個磨房和數個藏滿葡萄酒的酒窖，耶卡紮延家在十九世紀末的亞拉臘村可算是富戶。一家之主大衛（DAVID BEG）長的很是英俊，也是村裏的受尊敬的人物。盡管當時沙皇俄國控製了這一帶土地，但自17世紀初到19世紀初波斯的統治還留有烙印，亞美尼亞人自由往來於邊境。大衛去了伊朗的瑪庫（MAKOU）,那裏的首領是他的好友。誰知在接風晚會上，瑪庫首領的女兒愛上了他那雙如塞凡湖水般碧藍的眼睛，在大膽表白被婉拒後，絕望的首領女兒下了毒。
大衛有三個兒子：桑巴德（SAMBAD）是醫生，歐索戎（KHOSROW AGHA）戰死沙場，泰莫瑞（TEYMOUR BEG）繼承父業，做了村子的領導人，同時也是亞美尼亞獨立軍隊籌建工作委員會的成員。在經曆了五百多年異國瓜分統治後，亞美尼亞步履維艱開始了它的獨立道路，這已經是第一次世界大戰以後的事了。
二十世紀二十年代，亞美尼亞加盟蘇維埃聯盟。曾為獨立委員會成員的泰莫瑞在被押解去埃裏溫的途中逃脫，厚厚的河冰救了他的命。流亡伊朗沒多久，泰莫瑞又回到亞拉臘村，因為那裏有他的妻子和五個孩子，因為政府說回來吧，既往不咎。然而，一天晚上，門被敲響了，泰莫瑞消失在夜色中，從此再也沒有人看見過他。緊接著就是剛滿二十歲的長子被流放西伯利亞，一根樹枝就此從家族樹上折斷，離開外高加索的陽光，誰知道它是否能在冰雪裏長成另一棵樹？
另兩個兒子在叔叔桑巴德的幫助下偷渡到了伊朗。伊朗軍隊中做軍醫的的桑巴德供兩個孩子完成了學業。老二巴伯肯（BABKEN）在伊朗娶妻生了一子一女，兒子就是霍威克（HOVIK）--我認識的第一個亞美尼亞人。七十年代，伊朗發生革命，耶卡紮延家族移民到了美國，在加利福尼亞的陽光下，家族之樹鬱鬱蔥蔥
2002年6月，霍威克帶著英國妻子和三個在英國出生的孩子回到從沒見過的祖國，回到亞拉臘村--家族的源頭。此時的祖國是已經獨立了十一年的亞美尼亞共和國。而他最小的女兒已經讀初中了。
然後，我走進了亞拉臘村。阿爾伯特（ALLBERT KHACHADRIAN）並不隻是學校校長，還是作家，二十多年來他悉心研究收集著亞拉臘村的曆史，人物和照片，點點滴滴記錄在自己的書中。在他送我的兩本著作中，我看見了耶卡紮延家族家特有的笑容。坐在阿爾伯特家的沙發上，那一個下午，我好象在和曆史交談：
“村子最早是由歐翰（OHAN）和他的三個兒子建起的。”
“門前的這條道就是絲綢之路。”
“村子以前叫達瓦婁（DAVALOU），意思是駱駝。當年絲路商隊裏有很多駱駝，晚上就集中在村外。現在的村名是1935年3月1日改的”
“歐索戎*耶卡紮延是英雄。他救了我們的村子”
“那是1917年10月，在奧圖曼帝國慫恿下，庫爾德人（KURDISH）越過邊界燒殺劫掠，歐索戎率領騎兵將他們打了回去，不幸自己也中了彈。”
“派人去請醫生，路被敵人封鎖，過不來。兩天後，他死了。桑巴德治好了很多人，卻不能救自己的兄弟。”
“村中的墓地已經有千年了，所有的村民都葬在那裏。歐索戎的墓碑是用拜火教神廟的柱子建的，差不多有兩千年。喝完咖啡我們去看一看。”
除了肖像和生卒年月，歐索戎的墓碑上還刻著和他一起戰死的夥伴的名字。墓碑頂部有一隻用白色大理石雕出的鴿子。<他犧牲的年份應該是1917年。>阿爾伯特撫摸著碑麵喃喃自語。越過他的白發，我看見，濃雲中，亞拉臘露出了積雪的山峰。在不可知的歲月裏，從那山頂上，挪亞（NOAH）曾放出了一隻鴿子，沒人知道最後它落在哪裏？或許就在這墓碑的頂端吧！ 當我給霍威克看亞拉臘村照片時，他有點激動：<上次回去時匆忙，我隻在村裏呆了個把小時，根本沒空去墓地。我還會回去的，會很快回去的>。他不知道自己在發誓。然後他告訴我，小女兒卡瑞內(KARINEH)計劃明年暑假回祖國作誌願者，一邊幫助重建千年教堂，一邊學習亞美尼亞傳統文化。終於這棵家族樹上的新枝要到樹根的生長地汲取營養了。從大衛到卡瑞內，時間過去了一百多年。
2002年12月18日於上海
8226; 要是配上照片就完美了！ -閑人Filiz- ♀ (0 bytes) (4 reads) 8/27/09
8226; 那時候拍的全是負片,都在國內呢 -鶉之奔奔- ♀ (0 bytes) (2 reads) 8/27/09
8226; 亞美尼亞人的好客真令人感動! -刀爺爺- ♂ (0 bytes) (2 reads) 8/27/09
8226; 是啊,一個絕對好客的民族 -鶉之奔奔- ♀ (0 bytes) (2 reads) 8/27/09
8226; 大頂! -看風景- ♂ (0 bytes) (3 reads) 8/27/09
8226; 拿大頂!嗬嗬 -鶉之奔奔- ♀ (0 bytes) (3 reads) 8/27/09
8226; 能讓俺這浮躁之人讀完的大段的純文字可比熊貓還少。趕緊頂一下。 --realblue-- ♀ (0 bytes) (3 reads) 8/27/09
8226; 不留神成了國寶了,奉茶 -鶉之奔奔- ♀ (0 bytes) (2 reads) 8/27/09
8226; 原來亞美尼亞人是信基督教的，一直以為和新疆維吾爾族一樣是信伊斯蘭 文章可讀性很強，長知識！ -軍人後代- ♀ (24 bytes) (14 reads) 8/27/09
8226; 這就是亞美尼亞的特別之處,四麵強敵居然能夠生存下來. -鶉之奔奔- ♀ (0 bytes) (2 reads) 8/27/09
8226; 這就是那篇發表以後引起土耳其使館抗議的文章麽? 沒看到太正麵描述種族清洗的文字啊，怎麽土耳其人這麽敏感。
原來亞美尼亞也藏有聖矛頭。我在維也納的霍夫堡皇宮珍寶館，也見過聲稱是聖矛的貓頭。巴黎聖母院也有一個荊棘冠。
亞美尼亞是最早把基督教奉為國教的國家，比君士坦丁大帝皈依基督教早幾十年，但是後來，亞美尼亞教會因為教義的不同，和羅馬帝國的正教會分離，再後來，正教會再分裂為羅馬天主教和希臘東正教。所以，亞美尼亞教會，和東征教會，羅馬教會，埃及科普特教會，埃塞俄比亞教會平行，都是獨立的。 -顧劍- (448 bytes) (80 reads) 8/27/09
8226; 是這篇,土耳其駐華大使親自寫信並打電話給雜誌社抗議, 說宣揚大亞美尼亞(亞拉臘山曾在大亞美尼亞國的中心),其實我當初就是考慮到政治的敏感性所以並沒有正麵寫大屠殺.這不因為雜誌是當時中國發行量最大的旅行雜誌嘛,還有就是亞美尼亞年年要求土耳其為大屠殺道歉,和中國的關係也很不錯.
寫篇文章也能整出外交糾紛來,嘿嘿. -鶉之奔奔- ♀ (254 bytes) (45 reads) 8/27/09
8226; 此次在伊斯坦布爾拜訪亞美尼亞教堂, 與教士閑聊, 夾縫中求生存, 很感動. 謝謝介紹.
聽說馬超後人成了亞美尼亞民族英雄, 是真的嗎? -jzjz- ♀ (69 bytes) (39 reads) 8/27/09
8226; 是有這個說法,但似乎大多是我們中國人在說.其實,自古以來亞美尼亞和中國的聯係頻繁,絲綢之路大多數時候從亞美尼亞過,古代的首都阿尼(現在在亞土邊界上)就是絲路的終點. -鶉之奔奔- ♀ (103 bytes) (25 reads) 8/27/09
8226; 謝謝你的介紹,你旅途路上的經曆及與當地人的接觸真令我神往 -garfy- (0 bytes) (2 reads) 8/27/09
8226; 也謝謝你花時間來讀.旅行的魅力就在於每天都有驚奇 -鶉之奔奔- ♀ (0 bytes) (0 reads) 8/28/09
8226; 寫得太好了！ -on-the-road- (0 bytes) (1 reads) 8/27/09
8226; 謝謝鼓勵 -鶉之奔奔- ♀ (0 bytes) (0 reads) 8/28/09