鶉之奔奔

一個人走過七大洲

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鶉之奔奔

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走入萬塔之國

(2009-05-26 21:11:38) 下一個

赤足，臉上塗著黃色香楝粉，那女子悠悠然走進寺廟，傳統的羅衣係在腰間，花紋斑斕，長長的有點絆腳；樹蔭下斜靠著輛自行車，車筐裏有旅行指南和礦泉水瓶，枝頭蟬聲正烈；近旁伊洛瓦底江波光粼粼；遠處，熱氣氤氳裏，點綴著座座佛塔的山巒，如海市蜃樓般不可捉摸......。

仰光印象 * 殖民色彩 * 蘇勒佛塔 * 微笑的緬甸

仰光原名大袞(DAGON),1755年緬甸國王雍笈牙（ALUNGPAYA）統一緬甸後，賜名仰光(YANGON)，意為“戰亂平息”。百多年前，仰光不過是個小小漁村，唯一可以自豪的是大金塔（SHWEDAGON PAYA）。1855年英國殖民者征服上緬甸後，把國都從北部的曼德勒（MANDALAY）遷到了仰光，其目的是將它作為出口柚木的港口。英國人稱它為RANGOON，其實隻是YANGON的變音。1948年在國父翁山（AUNG SAN）領導下緬甸獨立。1962年奈溫（NE WIN）將軍發動軍事政變，緬甸陷入軍事獨裁者的統治，國門就此關閉。曾經的世界最大的稻米出口國，在短短二十多年裏淪為世界上最貧窮的十個國家之一。

一開始沒有對這個城市抱有多大的希望。伴隨貧窮的必定是肮髒和擁擠這個理論似乎放之四海而皆準，但仰光讓人驚豔。街道出人意料的幹淨整齊，視野開闊，綠樹成蔭。城市南部沿著仰光河岸的老城區，街道筆直如棋盤格。南北向有四條幹道，東西向街道主要由阿拉伯數字命名，從第一街到第七十街順序排下去，想迷路都做不到。英國的統治帶給仰光極強的舊殖民地色彩。在東南亞的其它英國殖民地裏，建築多為白色或淡黃色，仰光卻有更多的倫敦色彩，建築物均由深紅色磚砌成，白色或淡黃隻用來勾磚縫或飾線，代替倫敦濃霧的是黃花茂盛的綠樹。殖民統治帶來的另一個烙印就是緬甸人大多會說英文。除了中國和印度移民，緬甸共有67個民族，英文方便了各民族間的交流。

老城的中心就是有2000年曆史的蘇勒佛塔（SULE PAYA）。塔內藏有佛祖遺物，還有蘇勒塑像。蘇勒是大金塔所在聖山的守護神，位列納特崇拜裏的37個主要守護神，而非佛教神靈。塔四周集中了市政廳，獨立紀念碑，最高法院和眾多商鋪餐館。黃昏時分，當地人聚集在在這一帶，拜佛的，吃飯的，約會的，閑逛的。鮮花和羅衣（LONGYI，緬式沙籠）匯成一片彩色海洋，屹立在海之上的是金色的蘇勒塔，在夕陽下熠熠生輝。

對緬甸人最深刻的印象就是他們的笑容。到仰光的第一天，閑逛進一個正在做彌撒的教堂，眼神無意中和一祈禱的婦人相遇，她的燦然一笑讓我忘記了酷熱。一年後的今天，當我想起那個瞬間，依然如沐春風，婦人戴著眼鏡，已不再年輕。出乎人們想象，在緬甸很難見到愁眉苦臉的人，物質上的貧窮並不妨礙他們感受生命的愉悅：女子笑的嫵媚，男人笑的滿足，孩子笑的無邪，老人笑的智慧，而佛則笑的慈悲。緬甸，我要稱你為微笑的緬甸。

孟族故都勃固 * 大臥佛 * 早茶 * 香楝樹粉

勃固（BAGO），距離仰光八十公裏。公元1369年孟族（MON）第六代王頻耶宇遷都於此地，勃固王朝因而得名。1539年勃固王朝為東籲王朝所滅，再加上伊落瓦底江的改道，現在的勃固隻是殘喘於仰光陰影裏的一個小鎮，唯有那椰林裏的十幾座廟塔在展示著往日的繁華。勃固諸廟中，瑞泰立安（SHWETHALYAUNG）廟最現代，輕鋼結構主體，入口處是一七重飛簷玲瓏塔，兩邊各有一巨獅石像守候，旁邊的相思樹總是撒一地花瓣。廟內的大臥佛塑於公元994年。臥佛潔白如玉，著金色袈裟,眉眼生動，微笑斜臥於寶榻之上。佛像很大，不論別的，光那描金鏤銀的腳掌就長七米七呐。原廟毀於數百年戰亂，隻餘佛靜臥於荒蕪森林中，被人遺忘，直到1881年，英國人修建鐵路時才再現於世人麵前。

除了拜佛，緬甸人開門七件事的頭一件就是喝茶。那天走進勃固河邊的茶館時，差點被眾多的目光烤焦，原以為是遊客裝束的緣故，後來才知道，茶館是緬甸男人社交的地方，女子從不涉足，更惶論單身女子。茶館由木頭和竹子建成，一半懸在河上，如湘西的吊腳樓。桌椅板凳都象小孩子過家家用的，與其說是坐著，還不如說是蹲在那兒了。每天全緬甸的茶館裏，目之所及都是蹲著的男人，穿著不同顏色的羅衣（LONGYI），而茶一喝就是半天。緬甸茶味同印度奶茶，隻少了點香料的味道，點心油炸居多，同樣受印度影響。也有咖啡，雀巢速溶，和環境不配。施施然喝了兩杯奶茶後離去，全不顧背後的騷動。次日，當LOK來到同一個茶館時，人們爭先告訴他有個中國女子曾在此喝過茶。LOK笑我：“你已成傳說了！”

勃固的市場雖沒有仰光的大，但更生機勃勃。很多攤位賣一種淡黃色樹枝，粗細從酒盅到碗口不等，截成一拃多長，那就是聞名遐爾的香楝樹枝（THANAKHA），緬甸女子用來防曬美容的。樹枝沾水在一種特製的石板上磨出粉漿，塗在顴骨和鼻梁上，愛俏的，還用刷子刷出圖案來，看慣了倒也別有一種風韻。有這等天然化妝品，我自然是早將防曬霜扔在腦後啦。隻可憐了LOK，不得不幹著磨工的活。據說緬甸男孩的人生功課之一就是每天幫媽媽或姐妹磨香楝樹漿。

夜行車上的老和尚 * 緬族商人 * 油炸蟋蟀

去曼德勒（MANDALAY）的車全滿了，好在出租車司機熟悉車站，找到另一家公司的巴士，隻餘兩個位子，車頭2號和車尾的40號位。當然不想車尾座位，整整一晚上呢。可1號已經被和尚預定了。知道緬甸的規矩，和尚與女子是授受不親的，更何況坐在一起。沉吟間，售票員問有問題嗎，我當然沒有問題，就怕和尚有問題。人群中站起了和尚，說不妨。次日清晨突然醒來時，車窗外不再是濃綠滿眼，曠野裏稀稀拉拉的幾棵樹，仿佛非洲旱季的大草原。靠窗盤腿跌坐著個老和尚，披著黃色袈裟，見我醒來，便微笑著遞過一袋檳榔。一時間怔住，競不知今夕何年，此身何處？夜裏和尚把我的大包挪到他的座位前，好讓我能有個較舒適的睡姿。語言不通，隻能雙手合十，以微笑致謝。

兩個小時前就應該出發的巴士蹤影全無，問售票員也問不出個所以然，其他人倒是個個神定氣閑。暮色漸濃，忍不住煩躁。有人上前解釋是因為車的空調壞了要修。那人是緬族商人，經常來往於仰光和曼德勒之間。他說讓外國人在這裏等了這麽長時間真是不好意思。他的一再道歉和周圍人的頷首微笑讓我很是羞愧。間談間，他告訴我在緬甸，女子很早就結婚生子，從來沒有那一個女子會單獨上路等等。看得出他的好奇，但他很禮貌的沒有打聽我獨自旅行的原因。那天晚上他堅持要請我吃晚飯，並告訴我那是緬族的傳統。我沒有堅持，盡管我知道緬甸的月均收入隻有20多美元。第二天早上我付了兩個人的早餐，趕在他反對之前。我告訴他那是中國的傳統。

因為車的遲開，到吃晚飯的地方，正好是淩晨一點，緬族商人大聲叫著昏睡的我。糊裏糊塗跟著眾人下車，飯店前三兩個小販，竹匾裏堆著高高的，背光看不清楚。好奇，問賣的是什麽，小販早就了拿起一個，熟練地拉掉點什麽，遞在手裏。半夢半醒間看也不看就放入嘴裏，好香。這時才看清楚原來那滿滿的都是，油炸蟋蟀！

阿瓦古都 * 貓頭鷹石像 * 懸空柚木廟 * 永曆皇帝

公元1287年緬甸的蒲甘王朝為元朝忽必烈所滅，緬甸曆史上的黃金時代就此結束。之後的戰國時代，孟族在南部建立起勃固王朝，撣族在北部建立了阿瓦王朝，定都現曼德勒附近的阿瓦（AVA），形成南北對峙狀態。公元1386年，兩個王朝間爆發戰爭，史稱四十年戰爭，國力因此消耗殆盡。公元1555年，阿瓦王朝為東籲王朝所滅。阿瓦也就此走向末落。昔日車水馬龍的街道，變成今日的農田和糖棕櫚林，間或有寺廟和佛塔廢墟散落其間。幾乎堙滅的城牆現在成了古都保護區的邊界。也許是6美元門票的原因吧，那個下午隻有我一個遊客。

馬車停在一組白色佛塔前，塔側，一座貓頭鷹石像站在磚柱上，眼大嘴翹，體肥翅短，頭戴幾乎和身體一樣高的錐形王冠，憨憨的象隻卡通小雞。在緬甸，貓頭鷹是智慧和吉祥的象征。奇怪的是我隻看見了這一座石像。請教車夫，他那大半緬語小半英語的回答實在是個挑戰。結果是壓根沒記住任何沒列在旅遊指南裏的寺塔名。

阿瓦最吸引人的是巴岡亞恰（BAGAYA KYAUNG）廟，整座廟懸空建在267根柚木柱子，廟本身也是由柚木建成，到處都是精美的浮雕，出現的最多的當數稱作KEINARAYEE的女首孔雀身的形象，其次就是叫揭路荼（GARUDA）的鷹頭男身形象。KEINARAYEE多出現在門楣上，而揭路荼則守衛著佛前的柱腳。廟裏陰暗涼爽，隻佛前點著蠟燭。和尚全神貫注讀著經書，毫不理會我這外人。眼角閃過小沙彌的紅色僧衣，哦，那一邊還有座雕刻精美的涼亭。

明末，李自成攻入北京，永曆皇帝南逃至曼德勒，被緬王囚禁在阿瓦古城，不久又被送回雲南，死在吳三桂的手下。阿瓦見證了一段中國皇帝的亡國痛。

伊洛瓦底江之晨 * 尼姑 * 明宮磚塔 * 世界上最大的鑄鍾

清晨六點整，三輪車夫已等候在樓下了。小夥子精瘦結實，光頭，口中老是嚼著檳榔，笑起來有點象吸血鬼，當然是可愛的那類。LOK從仰光過來應該中午前到，如果按原計劃乘客船去明宮古城肯定是趕不回來的。隻好雇船。船是二十多人的那種，一個人坐實在奢侈。沒有現代工業的汙染，伊洛瓦底江水依然很清，漁人劃著小船在江上撒網。更多的是兩頭翹的帆船，靈巧如點水蜻蝏。

如今的明宮隻是個沿江的村子，村口就有一座裝飾繁複的佛塔，一對雪白的石獅注視著江水，也注視著江中沐浴的姑娘。尼姑正從江邊提水回來。緬甸的尼姑都穿粉紅袈裟，玫紅褲子，比起其它國家的白色或灰色僧衣，倒也平添了幾分嫵媚。

1752年緬人雍笈牙建雍笈牙王朝，隨後幾年統一了南北朝。孟雲王費時十一年在明宮建造了世界上最大的磚塔--明宮磚塔（MINGUN PAYA）--和一口大鑄鍾，還有無數佛塔。不同於其它佛塔的圓形，明宮磚塔整個一個高大厚實的長方體，正麵有狹長的大門，和三重門飾。除了大門是白色外，整座塔是厚重的黃棕色。右側修複的台階通向半坍塌的塔頂。從側麵看，更象自然的小丘而不象人工建築。明宮鍾號稱為世上最大的鍾，重87噸，直徑5米。實際上俄羅斯有一口更大的鍾，但已殘破。明宮鍾離開地麵半人多高，鍾的內側滿是不認識的文字，想必是緬語的佛經。敲一下，鍾聲洪亮，屬於夜半到客船那類。

實皆古城 * 乳塔 * 觀音寺和康有為

綿延2000多公裏的伊洛瓦底江(AYEYARWADY)上,隻有一座英國人建的橋--阿瓦橋(AVA BRIDGE)。過了橋便是遍布寺廟的實皆山（SAGAING HILL）了。一條長廊直上山頂的SOON U PONNYA SHIN 廟。還虧的有天棚，否則在熱季的陽光下，赤腳走在石階上不亞於刀山火海。站在山頂眺望，百餘座各種形狀大小的佛寺散落綠樹叢中，白色和金色塔身與相思樹的累累紅花相輝映。其中的KYAZW KYAUNG可容納數千僧人，是緬甸的坐禪中心，也吸引了很多外國人也到此學習。

實皆最出名的佛塔當數造型奇特的貢慕禱佛塔（KAUNGHMUDAW PAYA）。緬甸的大多數佛塔呈鍾型，而這一座卻形似乳房，俗稱“乳塔”，據說建築靈感來自一個王後的完美乳房。環塔有八百根油燈柱，當年每到夜暮時分，和尚點燃所有油燈，雪白的乳塔凸現黑夜之上，那早歸塵土的王後是不是也一般的美豔絕倫？

附近還有緬甸華僑1773年修建的觀音寺，寺中碑文上刻著5000多中國玉石商人的名字，他們大多來自雲南騰衝的僑鄉--和順。從和順現存的各姓家譜中，還可以核對出碑文中的不少人名。戊戌變法失敗後，康有為逃亡海外，也曾留宿觀音寺，寺中至今留有他的墨跡。

古都阿瑪拉普拉 * 柚木大橋

阿瑪拉普拉（AMARAPURA），曾經的上緬甸王國的國都。在這個有“不朽之城”美名的地方，如今隻留下一樣可稱做不朽，一座完全由昂貴柚木建造而成的大橋--烏卞大橋（U PEIN BRIDGE）。橋高三米，全長1.2公裏，之字形跨越陶塔曼湖（TAUNG THE MAN LAKE）。大橋共用去1086根直徑40公分的實心柚木，木料拆自阿瓦（AVA）古城的英瓦皇宮（INWA PALACE）。橋由當年浦甘國王（KING BAGAN）的大臣烏卞（U PEIN）提議並監造，曆時三載於1851年完工。有意思的是，烏卞是個虔誠的穆斯林。

到達烏卞橋正是黃昏時分，鵝群繞過泊在湖邊的蚱蜢舟，徑直走回大樹下的窩棚；夕陽下湖水似金，靜靜流過，如百多年前；橋上熙熙攘攘，熱鬧非凡，年青人成群坐在橋上的涼亭裏，看女孩，也看小沙彌；橋下大片良田裏，農人荷鋤而歸；橋那端的村子裏，炊煙混合著暮藹，纏繞著樹稍。這就是緬甸：貧窮，淳樸，滿足，恬靜，還有微笑。

　
曼德勒山 * 暴風雨 * 曼德勒火車站 * 頭等車箱 * 旅伴LOK

曼德勒山（MANDALAY HILL）位於緬甸北部重鎮曼德勒市東部，海拔雖然隻有326米，但登山石階卻有一千七百多級，串聯著八座大寺院。山頂上俯瞰，四周點綴著無數白塔，尤其是左前方，簡直是一片雪塔林，那就是著名的鳩朵低千塔寺（KUTHODAW PAYA）。再遠處是曼德勒皇城，伊洛瓦底江蜿蜒如帶。

突然間狂風大作，鬆針鬆球落到石階上，硌的腳生痛。無奈隻好求佛原諒，穿上鞋跌跌撞撞向山下奔去，此時山道上一片黑暗，電力全部中斷。上了三輪車後沒多久，一道閃電劃破夜空，前景恰好是舊皇宮的飛簷角樓和城牆，傾刻間暴雨如注。

當車夫說火車站到了的時候，我說他搞錯了，眼前的火車破爛不堪，月台上擠滿了人，檢票口泥水遍地，盡管問到的每個人都發誓說這就是晚上十點開往蒲甘的火車，但我絕不相信大理石的候車室會在一天內變成露天的泥地。最終到了我要去的火車站時，裏麵卻一片漆黑，渺無人跡。幸運的很啊，正趕上全城停電。千辛萬苦找到發車月台，差點暈倒，車夫沒搞錯，就是第一次拉我們到的地方，區別隻是前門和後門。奇怪的是火車不見了，人們各自找地方躺下，一副打持久戰的樣子。現在還佩服自己當初怎麽能在黑暗混亂中找到車站主管。最終結果是火車延誤五個小時，蚊子們也開了五個小時盛宴。

我們買的是頭等車箱，但我早上醒過來的第一個反應就是走錯地方了，車窗上應該是玻璃的部分變成隔柵狀的鋁製品，當然空調想都不用想；天花板上怎麽也找不到燈的痕跡，記得昨晚上車時是燈火通明的呀，半天才發現燈藏在天花板上的三個大破洞裏。唯一優點是座位間距是比國內硬座寬一倍。問晃了一圈回來的LOK，他說沒錯是頭等，隔壁二等的座位，根本就是把公園的木製長椅搬來了，坐得時間長了，便會硌得身上一條條的，象斑馬。

在開羅的太陽旅館（SUN HOTEL）裏認識了LOK，當時是為了一起包車去孟菲斯。離開埃及的前夜，他陪著我逛巴紮（BAZAR，市場）直到淩晨三點。那夜我們兩個坐在街頭喝啤酒，周圍全是長袍水煙武裝起來的埃及人。聽說我要去緬甸旅行，便約好在仰光匯合，但我臨時改變主意坐夜車到了曼德勒。那天當我從明宮古城回到曼徳勒時，他已經按留言找到了我住的旅館，還在背包上貼了一張笑臉，上麵大大的寫著我的名字。火車上看我困的前仰後合，就讓我躺下來睡，他說其它地方有空位，他坐過去。第二天早上才知道，火車爆滿，他是在車廂連接處站著抽了一夜的煙。我為自己的自私內咎，為他的照顧感動，同時還有點惱怒，都是背包旅行者，我不希望別人犧牲太多，因為有些東西我是還不起的。

羅衣 * 英國王子下榻過的酒店 * 四百萬寶塔之城 * 蒲甘的黃昏

嫋烏（NYAUNG U）是蒲甘古城外的一個小鎮，喜歡這個名字的發音，實在是因為我的貓就是這樣說話的。在小鎮市場上買到了可心的羅衣。羅衣（LONGYI）是緬甸男女皆宜的傳統服裝，一塊桶狀的棉布套在腰上，向左折過去再繞回中間掖入腰間是女性的穿法，直接在腹部打結是男性的穿法。一點亂不得的。看著我穿新衣的得意狀，LOK忍不住笑。極力慫恿他也買一條，沒有成功。也是，LOK穿上羅衣真能和阿瓦古城的貓頭鷹石像配對了，兩個都是胖胖的。

選THANTE HOTEL的理由是它在古城裏，而且靠著伊洛瓦底江，12美元一晚貴了點，但很幹淨舒適，衛生間大的可以跳舞。房間在二樓，隻能看到花園。樓下是餐廳，無意中看到餐廳門邊的銘牌，哈，這幢樓原來是專為英國國王愛德華七世訪問蒲甘建造的，當時他還隻是威爾士王子。

公元1044年，阿奴律陀（KING ANAWRAHTA，1044-1077在位）在蒲甘（BAGAN）建立了緬甸曆史上第一個包括緬、撣、孟等民族的統一的封建王朝 -- 蒲甘王朝。蒲甘從此成為蒲甘王朝曆代君王的都城，前後長達240年之久。蒲甘的黃金時代源於1057年，那年阿奴律陀國王征服了直通王國（THATON），用三十頭白象馱回寶貴的《巴利文三藏經》，同時帶回的還有三百名博才的高僧和大批技藝精湛的各類工匠，隨後的兩個世紀裏浦甘開始營建大量佛塔、佛寺。據說佛塔多達一萬三千多座，另一種說法是在方圓數十公裏範圍內建了444萬餘座，蒲甘因此享有“四百萬寶塔之城”的稱號。建築精巧、風格各異的佛塔遍布城內城外，山上坡下，江邊河岸。塔內佛像形態各異，壁畫精美。直到1287年的一天，蒙古騎兵的鐵蹄踏響了太平盛世的喪鍾。七百多年來，政治中心的轉移，戰亂，殖民者的入侵還有地震，天災人禍使得蒲甘的佛塔隻留下了兩千多座。但它依然是真正的亞洲奇跡。

落日時分，騎著自行車穿梭於佛塔間，於光影變換之時感受滄桑曆史，猜測藏在每塊磚頭後麵的故事。站在高塔上，看夕陽將幾千座佛塔鍍上黃金，然後慢慢褪色，隻留下濃黑的剪影襯著滿天雲霞；或坐在江岸上，看伊洛瓦底江在餘暉中流光溢彩，直至暮藹升起在對岸的山巒疊嶂中。然後找家鄉村小飯店，一邊吃飯，一邊和店主夫婦聊天。旁邊，店主的女兒和女友們鋪開繃床，就著燈光繡珠繡。

納特崇拜 * 蒲甘諸塔 * 被擄王子的臥佛 * 石刻蓮花和王傑的歌

納特（NAT）崇拜指的是東南亞特有的萬物有靈論和亡靈崇拜，從史前時代就已經廣泛流傳。佛教的傳入並沒有使它消亡，反而因和佛教相結合更具生命力。緬甸人相信全緬甸有三十七個重要納特，他們可能是動物，亡靈，山峰或是河流，簡而言之是自然萬物。事實上緬甸人的納特崇拜和佛教分工明確：來世的事找佛，今生的問題找納特。建於九世紀的蒲甘古城城牆如今隻剩下東邊的撒拉哈門（THARAHA GATEWAY），一雙兄妹納特是此門的守護神，至今享受香火。右邊那個是兄，名慷慨承擔（LOAD OF HANDSOME），左邊的妹妹名金臉小姐（LADY OF GOLDEN FACE）。我吵著要和哥哥納特合影，隻因為他的名字也可譯成“英俊負擔”。

瑞喜宮塔（SHWEZIGON PAYA）是蒲甘塔群中唯一用石頭建造的佛塔，實心的塔裏供有佛骨和佛牙，故為蒲甘最受崇奉的塔。買張金箔貼在塔下的浮雕上會帶來庇佑。阿南達塔（ANANDA PAHTO），建於1091年，高五十米，邊長六十米，四方加倒圓鍾的造型堪稱典範，是蒲甘現存佛塔中最大最美的一座。塔內四方位各有立佛一尊，被公認為蒲甘最莊嚴美麗的佛像。尤其是南麵的大佛，當你走進佛塔時，大佛笑的非常慈祥和藹，但是當你走到大佛的腳下再抬頭，法相卻變得莊嚴非常，令人不由自主地跪地膜拜。蒲甘最高的塔當屬達比紐塔（THATBYINNYU PAHTO），高約61米，有神廟之稱。明噶拉塔（MINGALA ZEDI）和瑞山陀塔（SHWESANDAW PAYA）則是看日出和日落的好地方。

瑞山陀塔（SHWESANDAW PAYA）邊的佛廟內有尊20米長的臥佛，與眾不同的是，入口狹窄，廟內逼仄，遊人隻能側身而過，據說建此廟祈福的的是被蒲甘王朝擄為人質的驃國王子。昏暗中一束陽光正照在臥佛嘴角的那一縷笑容上，或許那就是當年支持王子活下去的希望。

明卡巴村（MYINKABA）在蒲甘古城以南，村後的小佛塔內有漂亮的浮雕。乍走進塔內，什麽也看不清，慢慢地，塔壁上雕的蓮花從黑暗中浮了出來，一瓣一瓣好象正在綻開。出得塔來，便聽到了“安妮，我用生命呼喚你，永遠的愛你”，很多年前，一個人就是唱著這首歌走近了又走遠。想不到多年後，在千萬裏外的異國，在蒲甘正午的陽光下，又聽到那首歌，過去猶如浮雕蓮花一點一點清晰起來......。唱歌的緬甸小夥子停下來，望著發呆著的我很是詫異。我笑了，對他說：“我就是安妮，謝謝你的歌。”就在那一刹那，我感到了生命裏正有蓮花怒放。

大金塔 * 浴佛 * 洋和尚 * 生日快樂 * 回眸

緬甸萬千佛塔之中，最宏偉壯麗、璀燦華貴的是仰光大金塔（SHWEDAGON PAYA，“SHWE”即“金”之意，“DAGON”是仰光的古稱）。大金塔位於仰光市北茵雅湖畔的聖山上，是仰光的最高點。它始建於公元前585年。相傳科迦達普陀兄弟從印度帶回八根釋迦牟尼的佛發，獻給緬甸王奧加拉巴。於是修建了一座高8.3米的佛塔珍藏佛發。現在的大金塔建於18世紀，塔身高99米，連基座總高113米。塔基為十字折角形，飾以無數水平線腳，總周長達435米，四周環圍著64座姿態各異的小塔。基座內設有佛殿，供奉玉雕佛像，外設4門，每座門前各有一對石獅。塔身遍貼金箔，所用黃金達七噸多。塔頂寶傘上嵌著5000顆鑽石，其它珠寶2000餘顆，頂端的大鑽石重達76克拉。大金塔東南角還有一株菩提樹，據說是從印度釋迦牟尼金剛寶座的聖樹分出來的，也是人們頂禮膜拜最多的地方之一。

日出前就趕到了大金塔，此時查門票的還沒有上班。五美元的門票費意味著緬甸一天的食宿，值得早起。入口處緬甸人排著長隊領裝滿清水的陶罐，雖不明其然也要湊湊熱鬧。水是用來浴佛的，大金塔上有無數的佛像，黃銅，玉石各種材質都有，但無一例外都被清水洗的發亮，佛前還供著新采的茉莉花環。就象拉薩人每天早上要轉三圈八廓街一樣，仰光人每天要在大金塔上浴一圈佛。

正趕上一個佛教節日，五色佛旗陣後是穿校服的天真少女，然後才是僧侶和俗人。遊行隊伍沿著大金塔轉了一圈又一圈。突然看見隊伍中有個人，高鼻深目，光頭赤腳，披著袈裟，是個洋和尚。除了外貌，他那寧靜的眼神和恬淡的表情,與每天在緬甸大地上托缽奔走的僧人們沒有什麽兩樣，不知道是什麽讓他遠離故國親人，在世界的這個角落裏紮下了根。半年之後和一個美國同事閑聊，他告訴我他的同學十四年前去了緬甸出家，該不會這麽巧吧！

這天是我的生日，每年在不同的國家渡過這一天是給自己的生日禮物。不知LOK怎麽發現了這個秘密。頭一天晚上吃飯時他借口買煙溜出去好長時間，最後帶回來一枝玫瑰和一個生日蛋糕。要知道那不是在麵包房滿街的香港或上海，而是在物質貧乏的仰光啊！那天，在倒印著大金塔的茵雅湖畔，在LOK的“祝你生日快樂”歌聲中，我切開了生日蛋糕，一起分享快樂的還有螞蟻，青蛙和水中的魚，我知道這個生日我會至死不忘的。

飛機鑽入雲層的刹那間，我下意識地望了一下腳下的大地，一束陽光透過濃雲正照在大金塔上，於是我永遠記住了仰光--陽光。